[HELEMAAL OPGELOST] Duwen is nu geen optie met dit weer! (BenzineOnderbreekRelais LPi)

Ik heb vandaag gekeken maar de bobine past niet goed op de bobinekabel (of andersom, tis maar net hoe je t bekijkt) naar de stroomverdeler toe. Hij startte wel erop maar omdat het niet goed vast geklikt kan worden heb ik het oude ding maar weer ff teruggeplaatst. Ook de contacten meteen goed schoon gemaakt met een staalborstel.
Wat staat er op de planning;
-LPi systeem geheel loskoppelen van de auto.
-verdeler plus rotor vervangen,
-bobine vervangen,
-LMM nakijken/doormeten,
-temperatuursensor in de kop vervangen,
-bedrading nakijken en eventueel doormeten,
-EZK wisselen.
 
En dan kijken we weer eens verder.

Vandaag isPiet22 bij mij langsgekomen en zijn we vanaf 10 tot 17:30 bijna non-stop bezig geweest de storing te localiseren. Dat viel dus absoluut niet mee.Lees maar even mee.
In de eerste plaats hebben we de computers weer eens uitgelezen met het zelf gemaakte kastje van Piet. De mijne deed het enkel op de LH2.4 stand. En gaf geen sjoege op de EZK stand (Bas??) Geen foutcodes maar ook geen 1-1-1. Enkel pas toen we de lambda stekker lostrokken tijdens stationair lopen. De auto bleef daarop lopen, welliswaar niet zo fraai maar hij sloeg niet af. Dus daar verwacht ik geen probleem mee.
Daarna bobines uitgewisseld. De motor kwam op bedrijfstemperatuur en viel opnieuw uit. Meten aan de +15 van de bobine gaf 12 of 13V dus dat lijkt me goed.
Daarna de EZK's uitgewisseld met de 940LPT van Piet. Gaf geen oplossing. De LH2.4 uitgewisseld met die van Piet; storing trad nog steeds op. Tussendoor de tester er zo nu en dan aangehangen zonder succes.
Alle bedrading goed gechecked op slijtage of iets dergelijks. Nergens iets abnormaals te vinden.
Toen de bougiekabel van cil. 1 gepakt. Daarin de losse bougie gestoken en tussen parafan en motorkap tegen de ruitenwisserbout aangelegd om te kijken of er vonk blijft als de motor uit valt. Leek wel zo. Maar niet mooi constant. Ik heb dat zelfs even gefilmd. Zal het er later even bij zetten. Met de motorkap dicht en stationair leek de storing namelijk te reproduceren. Met kap open minder snel.
Verdeler en rotor vernieuwd met een splinternieuwe van BOSCH. Leek beter te gaan, maar nog steeds viel de motor uit bij bedrijfstemperatuur. Viel ons op dat het vaak gepaard gaat als de elektrische fan aan slaat. Soms ook niet. Dus...alle kerstboomverlichting aan tijdens testen. Stoelverwarming, alles. Maar niet zo dat de accu dus leeg raakt tussendoor. Dan werd alles uiteraard keurig netjes uit geschakeld.
Eindtrap van Piets auto ook uitgewisseld. Maar ik ga ook daarvan uit dat dat het niet is. Aangezien ik die al eerder heb uitgewisseld zonder resultaat.
Massa van accu naar chassis losgedraaid en opnieuw vast. Tja, je moet wat.
We maakten eigenlijk maar weinig progressie. Totdat Piet slim opmerkte dat mijn dynamo toch wel erg heet werd. Schat zo'n 70/80 graden en je kunt hem dus bijna niet vastpakken als de auto op bedrijfstemperatuur is.
Dus: dynamo losgekoppeld uit het systeem door de plusdraden (er zijn er hier twee) los te maken en even te isoleren. De auto liep dus even op de batterij maar viel onderweg toch nog weer opnieuw uit. Daarna een draad tussen pluspool van de accu aan de bobine gelegd. Piet wilde checken of dat verschil uitmaakte. Nou dat deed het zeker;
Allerlei lichtjes gingen aan. Het begon met de ABS controlelamp. Daarna de SRS lamp en ineens zag ik de boordverlichting dimmen. (Bas weet je nog dat jij ook twijfelde aan de boorspanning bij het inschakkelen van de el. fan?) De auto proberen te starten. NIKS NADA NOPPES. Nog niet eens een klik van de startmotor. Meten aan de accu gaf 11V. Andere Volvo gehaald. Startkabels er aan...en direct lopen.
Maar de boorspanning leek nog maar matig. Tot ik gas gaf. Alsof iemand een knop omzette en ik had weer voldoende licht in de tellerbak en alles!
Conclusie: dynamo is discutabel te noemen (ooit gereviseerd volgens de vorige eig.) en de accu vertrouw ik ook niet meer....
Iemand????
PS: Meneer Vialle had ik buiten spel gezet de gehele dag door de zekeringen eruit te trekken. De genoemde grijze draad bij de Jetronic kon ik zo gauw niet vinden. Ik heb nog een stekker losgetrokken naar het omschakelrelais toe waar Henk het in dit topic over had.

IK heb me eens laten vertellen dat bij late 940 de EZK uitgelezen moet worden via de ECU computer en dat de immobilizer soms niet meewerkt. Ik heb dit een keer gehad bij Bosscha met een Volvo tester. Uitlezen met een zelfgemaakt kastje lukte eerst ook niet (LH en EZK), later wel. Waarom het later wel lukte weet ik niet goed. Enigste wat ik me kan herinneren dat tussentijds is aangepast zijn de massakabeltjes van/bj de ECU, onderaan de A-stijl aan passagierskant. Het zijn er meerdere. Die warmte op de dynamo is geen stralingswarmte van het blok ? Als je een tijdje siltstaat te proberen met de kap dicht worden sommige dingen behoorlijk warm. Je was vlakbij het grijze draadje tussen ECU en injectoren, waar normaal gesproken het onderbreekrelais op wordt aangesloten. Onder de bobine zit een plastic schroefje met een kruiskop. Als je dat losdraait, kun je een wit metalen plaatje onder de steun wegschuiven. In dat plaatje zijn 2 stekkerverbindingen geschoven, een grijze en een zwarte. Ik dacht dat de dikke, grijze draad in het de zwarte stekker zit. De stekker die je los hebt gehaald, van het onderbreekrelais, loopt naar de LPE (LPi computer) toe. Is meen ik 4 aderig, en zorgt voor aansturing van het relais en het doorgeven van het signaal tussen ECU en injectoren naar de LPE. Als je die aansturing van het relais losneemt zou het in de "ruststand" moeten staan, de contacten tussen ECU en benzine injectoren zijn dan gesloten. Zonder de zekeringen zal hetzelfde gebeuren, die stekker ook losnemen als je de zekeringen hebt verwijderd is in feite dubbel. Het zou kunnen dat het relais niet OK is, en dat de verbinding tussen de gesloten contacten niet goed is.

Ter informatie, ik heb mijn oude, defecte relais uit elkaar gepeutert en er een verhaaltje over geschreven. Is <a href="/node/26062" target="_blank">hier</a> te vinden.

Nee het was op zeker geen stralingswarmte van het motorblok. En dat hebben we zelfs getest met de 940LPT van Kees, die gewoon beet te pakken viel.
Begrijp ik nu goed uit je verhaal dat het afdoende is de 4 zekeringen van de LPi eruit te wippen, om de auto weer puur op benzine te krijgen? En dat ik dus LPi 2x buiten spel heb gezet door de stekker naar het 'onderbreekrelais' los te trekken? En staat dat onderbreekrelais dan ook buiten spel op dit moment?
Mooi om te lezen dat je dat relais trouwens hebt kunnen uitpluizen. Kun je die ook reproduceren op dit moment? Want je schreef dat het geen goedkoop ding blijkt in de handel.
Maar nogmaals; de 940 moet eerst fatsoenlijk op benzine (blijven) lopen, anders kan ik niet eens aan LPi werken om dat gedeelte te verbeteren.
Ik heb een andere dynamo getraceerd die ik ga wisselen met de huidige. En dan maar eens kijken wat dat oplevert. Desnoods vervang ik ook de accu. Maar kan me niet voorstellen dat die zulke storingen op het boordnet veroorzaakt.
Dat kan ik me van de dynamo goed voorstellen namelijk. De ECU en de EZK zijn gevoelig voor stroompieken, misschien niet heel erg, maar als de dynamo flinke uitschieters produceerd....

TheSaint77 schreef : Begrijp ik nu goed uit je verhaal dat het afdoende is de 4 zekeringen van de LPi eruit te wippen, om de auto weer puur op benzine te krijgen? En dat ik dus LPi 2x buiten spel heb gezet door de stekker naar het 'onderbreekrelais' los te trekken? En staat dat onderbreekrelais dan ook buiten spel op dit moment?
Mooi om te lezen dat je dat relais trouwens hebt kunnen uitpluizen. Kun je die ook reproduceren op dit moment? Want je schreef dat het geen goedkoop ding blijkt in de handel.

Zolang het onderbreekrelais tussen de draden van ECU naar benzine-injectoren zit gesoldeerd kun je het niet buiten spel zetten. Wat je wel kunt doen, zeker stellen dat het relais in de ruststand staat (benzine injectoren doorverbonden met de ECU) door bijv. de stekker los te nemen of de zekeringen te verwijderen. Beide is dus, zoals gezegd, dubbel maar niet erg. Als er iets mis is in het relais, bij de contacten, dan blijf je daar last van houden. Overigens zit je meestal problemen bij niet-correct-schakelen (het onderbreken van het signaal naar benzine injectoren). Ik zou geneigd zijn te denken dat als de boel in rust staat, daar wel goed contact gemaakt wordt. Zou ze wellicht wel kunnen reproduceren, maar voel daar niet zoveel voor. Om iets betrouwbaar te maken en aan anderen te kunnen leveren voor wat euro's moet je dat wel goed hebben. Mooiste zou zijn een eigen printplaatje te maken. Ik heb nu niet de tijd (en de zin) om dat te gaan doen, helaas.

Vandaag de dynamo vervangen. Bleek dus kapot. Hij stonk en werd binnen 3 minuten erg warm.Nameten leverde enkel accuspanning op van 12V en een beetje wat ik zo zag teruglopen.
Daarna viel me op dat er koelwater uit de bovenste aanhechting naar de radiator druppelde. Losgemaakt en ja hoor, buis afgebroken aan de radiator waar de slag overheen geschoven zit. Die had natuurlijk al op zn donder gehad met de lekke koppakking en de daarbij komende drukopbouw in het koelsysteem. En door het gesleutel onder de kap is de breuk natuurlijk verder gegaan. Dealer gebeld; €258,-  jawel, met droge ogen...be-la-che-lijk. Die wordt het dus niet, Morgen een dynamo en radiator ophalen....
Gelukkig was er geen jerrycan met benzine in de buurt....

Nou A-J,
Tzit nie mee.  Mogelijk trekt er iets teveel stroom ( onregelmatig) . Dan moet je dyno te hard werken en wordt-ie pisheet om vervogens te verbranden. Elektronica is gevoelig voor te lage spanning. Dan kan je rare stakingen krijgen. Door even te wachten trekt je accu iets bij, loopt de spanning op en werkt t weer.
Met oud en nieuw vinden sommige in Den Haag het hardstikke leuk om je jerrycan en bezine ideeen vrijwillig voor je uit te voeren. Gewoon in de goede buurt parkeren en de volgende dag het resultaat  bekijken. Scheelt weer een tankje benzine..
Mvg, Rolf

Even een aanvulling op de post van TheSaint77 omdat het misschien niet helemaal duidelijk is: zijn vervangende tweedehands dynamo die hij vandaag binnnen kreeg bleek dus ook defect.
Alle voor de hand liggende ontstekingsonderdelen zijn dus inmiddels vervangen: brandstofcomputer, onststekingscomputer, bobine, verdeelkap, rotor, bougiekabels, powerstage.
Het probleem treedt dus op naarmate de motor warmer wordt. Het is mogelijk met een koude motor een kilometer of 2-3 te rijden voordat het probleem optreedt. Als je dan de motorkap open doet kan je na ongeveer 30 seconden weer starten. Het probleem komt dan echter weer snel terug (ca na elke 100 meter rijden, afhankelijk van hoe lang je wacht). Als je de motorkap dicht laat dan duurt het langer voordat de motor weer aanslaat.
Het is voor het foutzoeken wel een probleem natuurlijk dat zodra de motorkap opengaat het probleem snel verdwijnt. We hebben daarom met vrijwel gesloten motorkap één van de bougiekabels tussen motorkap en paravaan doorgevoerd en de bougie met een lijmklem op het draaipunt van de ruitenwisser bevestigd als aarde. We lieten de motor op 3 pitten stationair lopen tot de motor warm genoeg was, het probleem optrad en de motor afsloeg. Als we dan probeerden de motor te starten en de motor niet wilde aanslaan, vonkte de test-bougie wel. Dus dat lijkt er op te wijzen dat het probleem niet in de onsteking zit.
Anderzijds, de motor slaat zo abrupt af dat het brandstofsysteem ook moeilijk denkbaar is. Wij stellen ons voor dat als de brandstofpomp afslaat of het drukregelventiel de brandstoftoevoer blokkeert dat de brandstofdruk toch iets minder abrupt wegvalt zodat je eerst nog 1 a 2 seconden vermogensverlies hebt voordat de motor afslaat. En de motor slaat hier echt abrupt af. Bovendien is de werking van de brandstofpomp sowieso niet afhankelijk van de temperatuur onder de motorkap. Dan blijft over het Vialle onderbreekrelais. Dit zou in rust moeten staan omdat de 4 zekeringen en de stekker is losgehaalt. Omdat het onderbreekrelais uit 2 of 4 sub-relais bestaat (zie verhaal Henk) is het ook moeilijk denkbaar dat alle 2/4 sub-relais defect zijn en dat in ruststand alle 2/4 subrelais tegelijk de sturing van de benzineinjectoren onderbreken.
We hebben ook nog geprobeerd het probleem gericht op te wekken door onderdelen te verwarmen met een schildersfohn maar ook dat zonder resultaat. 
En toen eindigde de systematische aanpak doordat de dynamo echt heel warm bleek te worden. Je kon je hand er niet op leggen. Vervolgens hebben we de dynamo elektrisch afgekoppeld en een stukje op de accu gereden. Helaas sloeg de motor toch weer af, zodat de dynamo daar toch niet de schuld van kon hebben. Maar ondanks het feit dat de dynamo was afgekoppeld en dus geen stroom hoefde te leveren bleef hij gloeiend warm, over de gehele behuizing. Oorzaak waarschijnlijk interne kortsluiting.
Dus wachten op een nieuwe dynamo en voor de zekerheid op een nieuwe accu. Dat was dus woensdagavond. En dus vandaag bleek de vervangende dynamo ook defect en tot overmaat van ramp ging de radiator lekken.

Kortsluiting elders is niet mogelijk ? Kan me voorstellen dat de dynamo ook loeiheet wordt als je ergens anders kortsluiting hebt. En dat bij rijden zonder de dynamo met die kortsluiting de accu zo leeg is en je niet verder kunt rijden. Misschien een kale draad ergens bij die extra zekeringen oid ? Kan het zijn dat de losse dynamo (wel aangedreven maar zonder kabels) heet werd omdat hij het vermogen niet kwijt kon ?Aanvulling op het LPi verhaal: In het oude type onderbreekrelais zitten relais voor 2 groepen injectoren. Onze Volvo's gebruiken echter maar één injectorgroep (alle injectoren spuiten 1x per krukasomwenteling tegelijk in). Als het relais volledig is aangesloten (de draden voor beide injectorgroepen zijn aan elkaar gesoldeerd, aan de draad naar ECU en de draad naar benzine injectoren) staan de relaiscontacten dus parallel. Daar een fout in lijkt me niet waarschijnlijk.
Volgens mij verliezen slechte relais bij warmer worden meestal de "bediende" toestand of schakelen niet goed op moment van aansturen. Ik denk dat de verbinding in onbediende toestand wel goed blijft. Maar dat is een vermoeden van mijn kant.