1981 Volvo 345 2.0 GLS van Joost

Ruben;178573 schreef : Ben ik met je eens. Toch heb ik zelf wel gemerkt dat wanneer je Forte flush gebruikt (geen additief om mee te rijden maar bij verversen, dat veruilingen oplost) dat de olie daarna veel langer schoon blijft.
Niet als een bejaarde rijden en zorgen de de motor op temperatuur komt helpt ook enorm.
Ik ververs zelf iedere 5-7k klm, ik gebruik ook liever wat goedkopere olie en ververs vaker dan dat ik 15k klm met dezelfde dure olie rijd.

Niet als een bejaarde rijden en de motor de sporen geven als hij goed warm is is inderdaad de beste manier om hem vers te houden.

En vaker goedkope olie wisselen ipv 1x dure olie 2x zo lang laten zitten is inderdaad ook een goede.

Volgens mij begrijpen jullie het verkeerd

In 2009 heb ikd e auto gekocht en de olie was toen gitzwart, echt afgewerkte zooi. Omdat de motor al zo'n 10 jaar niet meer gelopen had, heb ik dat Wynn's erin gegooid, even laten lopen en direct erna olie ververst.
Olievebruik was toen ronduit fors, maar werd steeds minder en nu hoef ik in principe tussen de beurten (elke 10.000 km of elk jaar) door nooit meer bij te vullen.
Sindsdien heb ik nooit meer zwarte, maar uitsluitend honingbruine olie gehad (elk jaar ververst). Ik heb nooit additieven gebruikt voor wat dan ook.
Deze olie (Halfords) zit er nu zo'n 7.000 km in, maar ververs ik eind deze maand weer omdat het spul er een jaar in zit.

Carterventilatiebox moet ik nog schoonmaken, het slangenwerk is schoon (en het zeefje/flametrap zit er al niet meer in). Voorste krukaskeerring is vervangen. De achterste lekt (nog) niet, althans het koppelingshuis/staartstuk is nog droog.

Ik heb zo'n idee dat de pakking achter het onderste distributiedeksel (die metalen plaat) lek is. Bij de carterventilatiebox zweet het iets en bij de benzinepomp ook.
Maar ik ga eerst het blok eens schoonmaken, dan kan ik zien waar het vandaan komt.

Edit: de hulpaskeerring was trouwens niet lek, maar toch maar vervangen. Krukaskeerring was duidelijk lek, maar zat ook erg ver naar buiten (nog net niet "over de rand", zeg maar)

moest gistermorgen weg, stap in de 345 en zie ik dat de teller op 123.456 staat
precies op die stand op de plek waar ik 'm zaterdagnacht neer had gezet, kon dus direct een fotootje maken.

Vrijdag had ik bij brezan al nieuwe bougies, rotor en verdelerkap gekocht, maar ik zag dat ze me BPR6ES hadden meegegeven en volgens de PDF van Wouter N moet er BP5E in. Die hadden ze niet, BP5ES wel en die stond ook als vervanger in de PDF dus die heb ik maar meegenomen.
Wat is nu eigenlij het verschil tussen de BP5ES en de BPR6ES en hoe vertaalt zich dat naar de loop/gedrag van de motor? Weet iemand dat?

Daarnaast moet de elektrodeafstand van de nieuwe bougies 0,7mm zijn, met mijn voelermaatjes kwam ik erachter dat de afstand echter 0,8mm is. Is dat erg? Of kan ik iets verstellen aan de bougies?

Alvast dank!

Bijstellen dus. Voor lpg moet ik ze ook altijd bijstellen naar 0,6. Gewoon bijbuigen met een waterpomptang oid. ik kan je overigens aanraden dat soort spul gewoon bij Slubo te halen. Die hebben zeker weten het juiste spul op voorraad.

Ik duw ze altijd op de tafel een beetje dichter naar elkaar toe

Ah, dus ik kan gewoon dat "kromme staafje" bovenop iets meer naar beneden buigen als ik het goed begrijp.

Dank heren!

Misschien dat hiermee trouwens ook de wat schommelige stationairloop opgelost is...?

Dat kromme staafje heet de massa elektrode en bijbuigen kun je mijns inziens het beste even doen op het vlakke deel van een bankschroef, je tikt dan heel rustig de elektrode wat bij
(je hoeft tenslotte de afstand tot de elektrode maar 0,1mm te verkleinen), als 0,7 er dan nog net tussen past maar 0,8 niet meer zit je goed.


Een te kleine elektrode afstand zal een vonk produceren die wel krachtig maar te klein is, bij een te grote elektrode afstand is de vonk wel mooi groot maar minder krachtig (de vonk moet immers meer afstand overbruggen) en bij hogere toerentallen is de kans groter dat het mengsel niet meer volledig ontstoken word.

volvofiel;178694 schreef : Misschien dat hiermee trouwens ook de wat schommelige stationairloop opgelost is...?

Dat zou kunnen ja..

Een BP bougie is een bougie met standaard M14 draad met 13/16e 6-kant en een afdichtring ipv conische kant.
Een BPR bougie is het zelfde maar dan met een 5kohm keramische weerstand ingebouwd die elektronische storingen tegenhoudt tijdens het vonken. Dit is vooral aan te raden voor auto's met complexe electronica aan boord, waar een hoogspanning van de bougie kan interfereren.
Voor een Volvo 345 is het nutteloos doch niet schadelijk om een BPR bougie te nemen.

5 en 6 zijn warmtegraden, waar 5 een warmere bougie is dan 6. Dit heeft met de lengte van de warmtegeleider te maken. Een koude bougie zal zijn warmte sneller aan de cilinderkop afgeven (blijft dus kouder) dan een warme bougie.
Voor een Volvo 345 zul je het verschil tussen een 5 of 6 niet merken.

De E staat voor een langeschacht bougie. Dit is 19mm schroefdraad ipv het veelgebruikte alternatief korteschacht met (geloof ik) 12mm schroefdraad.

S staat voor standaard 2,5mm elektrode. Ipv bijvoorbeeld een halo-bougie of een bougie met 4 elektrodes.

5 is wel erg heet, daarmee zou ik liever niet op vakantie naar Frankrijk gaan. 6 is prima. Bij veel sportief rijden, zware belasting kun je zelfs nog 7 overwegen. 5 vind ik in ieder geval wel erg heet voor een redblock, mogelijk valt het voor een lage compressie B19A nog mee.