1.7 Turbo 440 in 343DL

Rick Manders;88211 schreef : Rek waardes zijn ook belangrijk voor een kooi~!

Precies. Wil je er FIA-homologatie op dan moet de buis een bepaalde diameter hebben, een bepaalde dikte, moet naadloos getrokken zijn en bepaalde treksterkte hebben.
Dan nog kiezen wat voor kooi je wilt bouwen. (wil je alleen een kooi achter de stoelen, dan heb je aan 6 meter buis schijnbaar genoeg). Best goedkoop te realiseren dus

en voor fia ook nog op chassisspecifieke punten deugdelijk bevestigd zijn..

maar als jij een fia kooi wilt, dan weet je volgens mij al een voorbeeld te vinden of niet dan erik:D

ff wat opgezocht;

koudgewalste naadloze stalen buis. dus, ?75x2,5mm, 4,47 kg per meter, en een bruto prijs van 15.742 per 100 meter

naadloze rvs 304 buis, ? 76,1x2, 3,72 kg per meter, bruto prijs van 121,20 per meter

dit lijkt mij echter behoorlijk sterk, vooral omdat ik bij een vorige werkgever een goede 500 meter rvs 316 200 rond met wanddiktes van 12mm aan diggels gezaagd heb, er er totaal geen centimeterwerk van hoefde te maken.. ik ga straks is ff navraag doen bij m'n pa als hij weer wakker is.

Een kooi is zeker weten vrij makkelijk te realiseren. Het ligt er indd alleen aan hoe en wat je wilt.
Alleen achter de stoel ben ik niet zo'n voorstander van. En het is tenslotte als je eenmaal bezig bent "zo" gedaan om naar voor toe door te trekken!
Daar komt nog bij dat dit meteen invloed heeft op je stijfheid van je carosserie.
Voorbeeld; Bij onze daf geen rolkooi. Beetje sloom weggedrag ondanks aangepast onderstel. Toen eenmaal de rolkooi erin zat heeeeeel direct en ook een hogere bochtensnelheid.

Wat voor waardes je aan moet voldoen weet ik niet precies. Zelf een fia keuring erop krijgen gaat vrij moeilijk dacht ik. Of je moet al heeeeeeel goed overweg kunnen met dat soort constructies.:crazy1:
Het beste is eigenlijk om met bijv Cat tekenen uit te rekenen hoe je hoeken moeten zijn om er de meeste stijfheid uit te halen enzenzenz.

Een buigapparaat is nooit weg. lijkt me wel handig indd. Wij lenen die altijd van onze plaatselijke hobbywinkel voor wat te buigen. Helaas altijd een beetje een knik erin dus vullen met zand is zo'n gek idee nog niet:D
Misschien niet verkeerd om eerst gegevens op te vragen over de specefieke waardes waaraan je moet voldoen voor fia keuring. Ik zou eigenlijk nooit onder deze waardes gaan. Het gaat tenslotte om je eigen veiligheid! en dat van een eventueele mede-passagier.

AvdAkker;88217 schreef : en voor fia ook nog op chassisspecifieke punten deugdelijk bevestigd zijn..

maar als jij een fia kooi wilt, dan weet je volgens mij al een voorbeeld te vinden of niet dan erik:D

ff wat opgezocht;

koudgewalste naadloze stalen buis. dus, ?75x2,5mm, 4,47 kg per meter, en een bruto prijs van 15.742 per 100 meter

naadloze rvs 304 buis, ? 76,1x2, 3,72 kg per meter, bruto prijs van 121,20 per meter

dit lijkt mij echter behoorlijk sterk, vooral omdat ik bij een vorige werkgever een goede 500 meter rvs 316 200 rond met wanddiktes van 12mm aan diggels gezaagd heb, er er totaal geen centimeterwerk van hoefde te maken.. ik ga straks is ff navraag doen bij m'n pa als hij weer wakker is.

Inderdaad zat ik er al aan te denken om de schroefkooi van Frits na te maken.
Uiteraard zitten er nog veel meer eisen aan een kooi, daar kom ik nog wel aan

Die prijs voor staal ?75x2,5 is overigens wel hoog hoor
Opgezocht op MCB.nl?

dat bedoel ik, volgens mij klopt er geen hout van.. maar ach, me pa is over 10 minuten wakker geloof ik:D

een kooitje maken is zeker weten in principe een makkelijke klus, gewoon wat buizen door je auto heen trekken op wat jij stevige punten vind monteren, al dan niet vastlassen en klaar is kees.

voor bijv een rallyauto moet de auto om de unibody + rolkooi heen gebouwd worden (meerdere malen gezien bij de s10 en s12 subaru's van m'n vorige werkgever ) waar zo'n kooi dan ongeveer aan moet voldoen voor de nederlandse Group-N klasse + WRC specs:

volledig 3d beeld van de auto met kooi, doorwerkende krachten, montagepunten hoeveelheid en onderlinge kruisverbindingen van de kooi etc.. (naam van het proggie ben ik ff kwijt) hierop materiaaldiktes aanpassen en dat soort stuff.. is de kooi eenmaal ontworpen en is het materiaal gekozen dan kun je verder met het volgende, de fabricage zelf.

het staal moet hydraulisch gebogen worden, en voorverwarmd. de lasser moet specifieke en voldoende diploma's + werkervaring hebben en dan komt de keurmeester het werk nog een keer beoordelen ook... alle lassen worden gecontroleerd op aanwezigheid van verzwakkingen met speciale apparatuur etc..

voor een subaru s6/s8/s10 of s12 is er ook een optie, de kooi tekeningen van een petter solberg auto overkopen, als je aangeeft die volgens alle richtlijnen gebouwd te hebben en laat controleren dan krijg je dus ook wel zo'n fia keurmerk erop.

ik zie dus eigenlijk nog niet zo snel een officiele home-made fia approved kooi in een hobbyauto hangen. waarschijnlijk ook wel de reden dat er door zo weinig hobbyisten auto's in de wrc en group-n meegedaan worden (frits heeft het ideaal voor elkaar met die schroefkooi trouwus!)

Ovlov 3.6L;88219 schreef : Opgezocht op MCB.nl?

in een catalogus van mcb, 't is een van de leveranciers van m'n pa z'n bedrijfie:)

AvdAkker;88221 schreef : dat bedoel ik, volgens mij klopt er geen hout van.. maar ach, me pa is over 10 minuten wakker geloof ik:D

prijs schijnt mede door de revessie wel ongeveer te kloppen, al gaat er nog een leuk bedrag aan korting vanaf.

't is wel zo dat dit in principe bes wel high quality industriele pijp is, wat normaal gesproken niet direct voor uitlaten gebruikt wordt (al ist wel het ideale type buis + materiaal voor een uitlaat!)

ik had voor een buis in die diameter zeg maar iets van 100 euri per lengte van 6 meter verwacht.. best wel tegenvallertje dus zeg maar:humor:

Meer stuuruitslag!

De uitlaat blijft dus vooralsnog 60mm. Wanneer ik 75mm heb gevonden voor een schappelijke prijs, dan bouwen we 't nog weleens om.

Volgende puntje waar we mee bezig zijn: stuurhuis!
Ik wou namelijk meer stuuruitslag. Dat kun je op 2 manier doen:
- Stuurhuis aanpassen zodat deze meer uitslag krijgt
- Fusee aanpassen: armen korter maken.

Het tweede punt heeft een nadeel: wanneer je namelijk de armen korter maakt gaat het stuurgedrag bij scherp sturen namelijk veranderen. Normaal is het zo dat het binnenste wiel scherper stuurt dan het buitenste wiel. Logisch als je de stand van de wielen ten opzichte van het draaipunt bekijkt. Wanneer je de fusee-armen in gaat korten zal het buitenste wiel te ver in gaan sturen vergeleken met het binnenste wiel, ofwel: de boel gaat wringen met minder grip aan de voorzijde van de auto als gevolg.
Dit kun je dan weer verhelpen door het stuurhuis te verplaatsen: richting de draagarmen dus. Dit is vrijwel onmogelijk aangezien het stuurhuis al tegen de draagbalk aan zit.

Ik wou dus het eerste punt gaan gebruiken: Het stuurhuis aanpassen. Voordeel is dat het stangenstelsel origineel blijft en dat er dus niets wijzigt dus geen nadelige vervormingen van het stuurgedrag. Nadeel is dat je meer moet gaan sturen tot maximale stuuruitslag. Bij het driften helemaal niet erg aangezien je 't stuur vaak loslaat om z'n werk te laten doen
Standaard moet je met het stuur 4,1 slag maken om van maximaal links tot maximaal rechts te komen.

Ik heb de stofhoezen eens weggeschoven om te kijken hoe we meer stuuruitslag kunnen genereren.

Ik zag al meteen aan weers kanten 2 rubberen ringen zitten.

Wanneer je deze weghaalt win je al meteen 4mm aan per kant. Da's in totaal al een kwart-draaing van het stuur.

Dan ga je je afvragen: Is er wel genoeg vertanding op de tandheugel om die extra stuuruitslag te creeeren? Het bewijs:

Zo ver zit de kogelhouder dus op de tandheugel gedraaid.

En zo ver kan de tandheugeld dus maximaal ingedraaid worden (aan beide kanten). Genoeg vertanding dus!

Daarnaast kun je ook nog wat van de kogelhouder afdraaien zonder dat deze te zwak wordt. Wanneer je de stuurstang in de draaibank inspant en aan de andere de kogelhouder op z'n plek houdt met de center kun je er mooi een mm of 4 vanaf draaien. Veel meer is er niet van af te draaien omdat dan de sterkte van de kogel weleens in het geding zou kunnen komen.
Aan weers kanten is dan dus een 8mm te winnen. Da's ongeveer een halve draai met het stuur! Da's opzich best veel .

Uiteraard moeten de draagarmen ook worden verlengd omdat anders de wielen ergens tegen aan gaan lopen. Wanneer de draagarmen worden verlengt, moeten de stuurstangen ook worden verlengd. Dit kan ik dus ook meteen meepakken :yesyes:

Koppeling

We zijn weer een stapje verder!
Misschien heb ik een koppeling gevonden!
Helaas heb ik nu het probleem dat de diameter te groot is. Standaard vliegwiel van de B18FT heeft een drukgroep waar een frictieplaat in kan van maximaal 200mm. De latere modellen van deze motoren hebben een vliegwiel met drukgroep waarin een plaat van 220mm past! Dus: ander vliegwiel zoeken met andere drukgroep en daarin een nieuwe sinterplaat knallen :yesyes:

Ovlov 3.6L;89473 schreef : We zijn weer een stapje verder!
Misschien heb ik een koppeling gevonden!
Helaas heb ik nu het probleem dat de diameter te groot is. Standaard vliegwiel van de B18FT heeft een drukgroep waar een frictieplaat in kan van maximaal 200mm. De latere modellen van deze motoren hebben een vliegwiel met drukgroep waarin een plaat van 220mm past! Dus: ander vliegwiel zoeken met andere drukgroep en daarin een nieuwe sinterplaat knallen :yesyes:

Nog even verder gezocht...........
Heb eindelijk een koppelingsplaat gevonden, van het merk Helix, die zou moeten passen. Volgende vraag: zal hij het koppel over kunnen brengen?
Antwoord: hoogstwaarschijnlijk niet. Het koppel wat de sinterplaat over kan brengen MET de versterkte drukgroep van Helix is: 265Nm

Wanneer ik nu een ander vliegwiel monteer (die van een latere 400-serie) dan kan er een sinterplaat op van 215mm (foutje in vorige post dus ). Die kan maar liefst 451Nm aan. Dat zou perfect zijn. Dan is een zwaardere drukgroep nog niet eens nodig.

Deze waardes worden opgegeven door de fabrikant. Raar dat er bij 15mm diameterverschil zoveel verschil in koppel is. Waarschijnlijk zal het dus een compleet andere plaat zijn.
Edit: Dat laatste punt, daar ben ik nu ook al achter: De sinterplaat van 215mm heeft een 8-blokjes met sintermateriaal en de 200mm-plaat heeft er slechts 6. Vandaar het grote verschil in over te brengen koppel :yesyes: