Weer een 340 op de parkeerplaats!

dan heb je een verkeerde tang gehad. vaak krijgen de hulsjes de schuld terwijl de tang niet goed was.

Bedenk je ook maar eens: elke connector in je auto heeft niet-vertinde, gekrompen connectors.

RubenJ;217021 schreef : Fijne stekkertjes zijn dat!
Heb je de draadjes wel even vertint of in het vet gedrukt? Dan corroderen ze minder snel en met vertinnen blijven ze ook beter in de aansluiting zitten omdat je de individuele koperdraadjes niet kapot draait met het schroefje.

Bedankt voor de tips Ruben, op de draadeinden in deze stekker zitten adereindhulsjes.

Het zag er ook binnen de origineel gemonteerde 7 polige stekker allemaal nog heel netjes uit.

De contra stekker op de trekhaak staat op de aansluitingen in de vaseline zodat corrosie minder gauw plaatsvind, daar zitten de draden overigens alleen getwist maar zonder adereindhulsjes in.

Ook Anjo had me hier een tip over gegeven toen ik bezig was met de contrastekker:

AvdAkker;215032 schreef : als het schroefbevestigingen zijn zou ik adereindhulsjes gebruiken; anders is gegarandeerd het koper naar de klote als je het nog een keer moet doen:D

Wat Floris zei over vertinnen is ook de reden waarom ik dat niet heb gedaan.

Ik heb me een aantal jaren geleden een beetje verdiept in auto audio en een keer meegedaan met een wedstrijd, de mensen van de jury (EMMA) zijn behoorlijk streng en keuren vertinde draadeinden in bijvoorbeeld krimp connectoren ook af, het leid althans tot een vermindering van beoordelings punten.

powerflux;217029 schreef : dan heb je een verkeerde tang gehad. vaak krijgen de hulsjes de schuld terwijl de tang niet goed was.

Bedenk je ook maar eens: elke connector in je auto heeft niet-vertinde, gekrompen connectors.

Ik weet zeker dat de tang goed was, die is namelijk van m'n schoonvader en als ex electricien heeft hij daar het goede gereedschap voor. Zelf heb ik er nog geen gekocht aangezien ik geen tang van ?10 wil kopen die over een jaar uit elkaar ligt

Klopt helemaal, en bij de platte/ronde aderhuls stekkers gaat het ook altijd goed maar de adereindhulsjes schuiven er bij mij altijd vanaf.

ik hoorde toevallig gisteren van een electricien dat je die adereindhulzen met kunststof busje ook gewoon zonder ze aan te knijpen kunt monteren; je knijpt ze dan dus feitelijk aan met het schroefje van de aansluiting!

Wouter;217045 schreef : ik hoorde toevallig gisteren van een electricien dat je die adereindhulzen met kunststof busje ook gewoon zonder ze aan te knijpen kunt monteren; je knijpt ze dan dus feitelijk aan met het schroefje van de aansluiting!

Klopt! Heb ik zo ook op school geleerd (heb diploma's als elektricien in huis- en kleine industrieele installaties). Nu is het wel de vraag of dit even goed is, of dat dit pure tijdwinst is... Ik vermoed dat laatste, want als je ze met een tang aanknijpt zitten ze toch echt wel beter vast!
Het verschil is dat een huis- of kleinindustrieeleinstallatie v??l minder te maken heeft met trillingen, en helemaal niet te maken heeft met bewegingen. Een auto heeft daar juist zeer veel last van. Daarom is het voor een huis niet per se nodig een tang te gebruiken, en voor een auto wel.
Om dezelfde rede gebruikt een elektricien massieve koperdraad (bij de auto meeraderig), en z??r veel klem en schroefverbindingen (bij de auto allemaal kabelschoentjes).

Een auto- en huisinstallatie is eigenlijk niet te vergelijken. Het werkt wel allemaal ongeveer het zelfde, alleen qua materiaalgebruik is alles anders!

Vandaag nog even een fietstochtje (was er heerlijk weer voor ook) gemaakt naar de ijzerwaren handel.

Bijna al de trekhaak bouten die ik heb gekocht zijn er die in de klasse 8.8 behalve de M8x90 bouten, daarop stond 4.8

Er wat over lezende op internet zat me dat toch niet helemaal lekker en dus Anjo even om advies gevraagd, die vertelde me dat 4.8 alleen geschikt is voor Chineze auto's en aangezien ik geen Ssangyong praktijken wil als er wat aan de knobbel hangt heb ik maar een paar 8.8 exemplaren gehaald.

De reden dat ik dit even neertyp is om de tip te geven, let bij het kopen van bouten (en moeren) op de juiste sterkte klasse.

Ik heb wat andere bouten bekeken die ik heb liggen en vanaf foto's en daaruit blijkt dat daarbij steeds de aanduiding 8.8 op de kop van de bout staat.

Voor zover ik heb begrepen op het internet zijn bouten in deze klasse sterker omdat er koolstof bij het staal in zit.

Je hebt ze ook in klasse 10.9 en 12.9 al schijnen die wel 'harder' te zijn maar ook weer wat, ja hoe zal ik het zeggen, brozer.

??n en ander zal vast ook te maken hebben met statische danwel dynamische belasting.

Mocht iemand daar nog verdere interessante informatie over hebben, graag!

Ik vind het zelf in ieder geval een interessant onderwerp waar ik nog niet veel van weet.

voor normaal werk is 8.8 de goede kwaliteit.

het voordeel hiervan is dat je de ELVZ varianten kunt nemen, die zijn elektrolytisch verzinkt, m.a.w. ze hebben een goede corrosiewerende laag.

Bedankt voor de tip Wouter.

Vanavond even de spullen klaargezet voor de komende twee dagen auto hobby plezier:

Het hoofd onderwerp:



En de twee kratten met benodigde spullen voor oa de trekhaak montage maar ook een X aantal andere klussen:



Morgen al net zulk prachtig weer als vandaag, dus dat is alvast heel fijn, of het er onder frommelen van de trekhaak ook gaat lukken gaan we vanzelf meemaken, gelukkig heeft mijn vader me aangeboden hulp te bieden als het nodig is (komt ie dan zelfs even voor terug vanaf de camping in het lommerrijke Lochem)

Poetsen? Die zag ik niet aankomen

Ja ook op dat gebied een aantal dingen, bumpers in de lijnolie en wat plaatwerk in de wax, interieur schoonmaken en behandelen met een kunststof middel.