Weer een 340 op de parkeerplaats!

Het fijne van de tap die je hebt is dat je het gat niet hoef op te boren, de tap is tevens boor

Gewoon voorboren hoor. Voor de levensduur van je tap, de kwaliteit van het gat en dergelijke sowieso beter.

Ja ga ik ook doen, Anjo heeft me precies uitgelegd hoe te handelen en dan doe ik het ook zo, als hij me wat uitlegd vertrouw ik daar volledig op.

AvdAkker;185131 schreef : je boort bij het tappen ?ltijd eerst het gaat naar de voorboordiameter, dit is afhankelijk van je draadmaat; bijv bij metrisch normaal draad: ?5 voor M6, ?6,8 voor M8, ?8,5 voor M10 etc.

simpele vergelijking is dat als een tap op de dikste snij-diameter zit hij per omwenteling de spoed dieper gaat, bijv voor M8 1mm dieper per omwenteling. een boortje zal per snijvlak per omwenteling grofweg 0,05mm verspanen,een combinatie van boren en tappen met hetzelfde gereedschap is dus heel moeilijk te realiseren (maar wel mogelijk, denk bijv aan parkers; een kopje om te boren en vervolgens conisch draad om dun plaatmateriaal te "tappen")

vervolgens heb je een conventionele/normale tap, deze verspaand wat uit het gat en in het gat tijdens het tappen, voor een normaal open gat is dit prima maar voor een blind gat is dit ongewenst omdat de bramen zich tussen de tap en het diepste punt van het gat ophopen. daar is de blind-gat tap voor. deze ziet er idd uit als een boor, maar dit is alleen maar bedoeld om (net als een boor) de spanen direct naar boven uit het gat en van de tap weg te laten gaan.

het resultaat van niet voorboren met een blinde tap is ?f helemaal geen gat maar een verbrande tap ?f een gebroken tap, ?f een gat van de draaddiameter die je wilt hebben met 1 half gaar gangetje draad erin (afhankelijk van het materiaal)
kijk maar naar de punt van de tap zelf, zitten geen spaanvlakken aan; alleen centrering, daarna de snijvlakken voor de tap zelf.

Die ga ik ook nodig hebben... Het thermostaathuis van de 960 zit met ??n bout met vormeloze kop en ??n goede vast op de kop..

Zo, de 340 mag weer een jaartje goedgekeurd rondrijden, maar niet zonder dat eerst de remtrommels tussen links en rechts uitgewisseld zijn en de remschoentjes wat opgeschuurd i.v.m een remverschil van 65%

Ow ja, en een lampje van de kentekenverlichting is vervangen.

Over het minimale 'verbruik' van remvloeistof zijn geen opmerkingen gekomen, zoals me al werd aangeraden zal ik met het wisselen der wielen later dit jaar de rubber kapjes op de wielremcilinders wel even naar achter halen om te kijken of ze daar wat lekken.

Gefeliciteerd.
Mijn wielremcilinders lekten daar wel. vervangen is easy, zorg alleen dat je de aansluitingen op je remleiding de dag van te voren en een paar uur voordat je ze losdraait goed insmeert met WD40, anders kunnen ze erg vast zitten en draai je ze mss kapot

Met het juiste gereedschap geen probleem. Zorg dat je een speciaal steeksleuteltje hebt om de leiding los te draaien, verkrijgbaar bij de betere gereedschapswinkel. Als je naar de sleuteldag komt: ik heb zo'n steeksleuteltje.

idd JL, dat wasik nog even vergeten te vermelden! zo'n ding kost 5,99 van tangtools ofzo. ik heb d'r ook 1.

En als het toch misgaat moet je met een felssetje nieuwe nippels aan je remleiding draaien. Nippels heb ik wel, maar felssetje niet

flyhart;185782 schreef : Gefeliciteerd.
Mijn wielremcilinders lekten daar wel. vervangen is easy, zorg alleen dat je de aansluitingen op je remleiding de dag van te voren en een paar uur voordat je ze losdraait goed insmeert met WD40, anders kunnen ze erg vast zitten en draai je ze mss kapot

Dank je Jos, en bedankt voor je advies, het is iets wat ik bij de meeste verbindingen die los moeten ook doe, even wat inspuiten van te voren kan net even dat beetje schelen, en inderdaad zoals Jean-Luc opmerkt, het juiste gereedschap is enorm belangrijk (ben ik na wat schade en schande ook wel achter gekomen), helemaal als het om de remmen gaat natuurlijk.