kantelbeugels en amazon combi project

Ha Rob,

Bedankt voor je enthousiasme De bumperophanging heb ik bewust weggelaten, deze was 80% weggerot.
In het verleden van de combi is er op enig moment zelfs besloten dat de trekhaak zo onveilig opgehangen was dat de keurmeester een ijzerzaag pakte en de welvaartsknobbel er gewoon afzaagde....

Omdat ik toch al een paar stevige ophangpunten gemaakt had voor het LPGtank-en-accu-frame heb ik besloten van diezelfde punten gebruik te maken en er buitenlangs maar twee schetsplaten aan toe te voegen.
Tussen die 2 platen komen dan een eigenbouw trekhaak en de bumpersteunen.
De schetsplaten hebben een zodanig verzet dat de bumpersteunen zelf origineel blijven qua afstandsmaat.
De situatie wordt straks dus ;

Hoekprofiel LPGframe<>binnenwand koker/chassis<>opvulbus<>buitenwand koker/chassis<>schetsplaat.
Opvulbus is om er voor te zorgen dat de M10 bouten het chassis niet in elkaar drukt waardoor er ruimte ontstaat en de trekhaak kan gaan schuiven.

groet, Jan

Ongetwijfeld weer een weldoordachte constructie, Jan.
Maar ik denk dat Rob meer doelt op de -roestgevoelige- plaatjes onderaan de carrosserie achter de achterwielen (bij de sedan de zgn ribbelplaatjes, bij de combi zijn ze vlak).
Voor de rest leuk en inspirerend hoe je je auto aanpakt

Ik had inderdaad de "ribbelplaten" gemist . Als ik over een paar jaar aan mijn combi begin dan moeten die er ook aan geloven. Mijn idee is misschien wel het idee wat Jan ook heeft. Omdat ze zo roest gevoelig zijn wil ik de carrosserie dicht lassen zoals het er nu bij jan uit ziet en de platen demontabel houden en met carrosserie kit sealen. Maar ja dat is toekomst, eerst mijn cabrio...ben nu met de kapconstructie bezig

Aha, ik had inderdaad niet begrepen dat je díe platen bedoelde, zit ik een heel verhaal af te steken over kokerbalken en LPG-tank-frame's. Bedankt voor de correctie Hans

We hebben het toch over deze platen;

www.volvokv.nl/index.php?option= ... Itemid=163

Wat die platen betreft; volgens mij heb ik de carrosserie niet veel anders dan origineel gerepareerd.
De bewuste platen liggen nog in de spuiterij, zijn gestraald en daarna heb ik het plaatwerk waarmee de plaat tegen de bodem geschroefd wordt nagemaakt en er in gelast.
Maar e.e.a. is wat lastig te zien omdat de ama in de "stabiele zijligging" ligt

Hoe zitten die roestgevoelige dingen origineel eigenlijk vast? Ik was een beetje uit gegaan van aantal boutjes/moertjes.

Ik zat trouwens nog wat te mijmeren over de gemodificeerde achterste draagarmen; ik ben toch bang dat ik ze nóg een keer zal moeten modificeren Op de vlakke baan zal het wel loslopen maar ik kreeg vandaag ineens een visioen van de remmenbank die we op de zaak hebben, zo een met rollen waar de wielen redelijk diep in wegzakken omdat het een bank is voor trucks én personenwagens.Ik ben bang dat de draagarm gelijk op de achterste rol beukt......
Het inveren brengt het diepste punt weliswaar wat naar boven maar dat zal geen 100mm zijn denk ik.


groet, Jan

Dat zijn inderdaad de platen Jan. Als je naar het reparatie deel kijkt dan kun je misschien zien dat ze een geheel vormen met het laagste deel van de carrosserie. Bij jouw wagen is dit deel al dicht. Is geen probleem hoor, als ik jouw beschijving goed begrijp dan kun je ze er nu ook nog tegen aan zetten op de manier die ik ook in gedachte had. Een aantal jaren geleden heb ik wat foto's op internet gevonden van een degelijke reparatie, ik doe ze er even bij dan kun je misschien zien hoe de platen er normaal gesproken in gezet worden.












Groeten, Rob

Now i see, bedankt Rob voor je uitgebreide antwoord met foto's!

De zooi was bij mij zo verrot dat ik dat dus niet zo begrepen had
Je omschrijft verder ook de bevestiging met "met carrosserie kit sealen" , grappig, met die gedachte loop ik dus ook al een tijdje.
Nadeel is trouwens ook wel dat de spuiter nu niet de kont als één geheel kan plamuren, als hij over de naad heen plamuurt gaat het natuurlijk geheid scheuren na verloop van tijd.
Ik denk dus dat hij iedere keer direct na het plamuren met een mes door de verse plamuur heen moet trekken om de naad "open te houden".
Gelukkig hoef ik mij er ook niet al te druk over te maken, hij is oud en ervaren genoeg.

groet, Jan

De "ribbelplaten" horen met puntlassen onder tegen de achterspatborden vast te zitten, de naad van buiten dichtlassen hoort echt niet.
groeten, Rudi

Je hebt het over de rollen testbank maar als ik het zo kan inschatten zit je bij een lekke band ook al op het wegdek en als je de auto op een stoep parkeert kan het ook wel kritisch worden

@Rudi, de naad wordt in elk geval niet dichtgelast, bij roest in de toekomst kan ik eenvoudig de plaat er af schroeven en vervangen of nóg eens restaureren. Bovendien is de carrosserie en de losse plaat al gestraald en in de epoxy gezet. Ik heb uit onwetendheid deze constructie gefabriceerd nu gaan we maar in dat spoor verder.

@Ronald, je hebt gelijk, vandaag de veren er even tussenuit getrokken en de as in z'n "rijstand" gezet en daar werd ik niet vrolijk van. Tussen wegdek en onderzijde draagarm waar de schokbreker gemonteerd is komt plusminus 80 - 100 mm ruimte. De draagarm moet dus nog wat aangepast worden en ik ga op zoek naar wat kortere schokbrekers anders knalt de zuiger van de schokbreker op z'n bodem(klep) en is het in ons verkeersdrempelrijke land snel einde oefening.
Ik ga alleen eerst de ama afmaken want al is de situatie niet ideaal, er kan gereden worden. Dat is niet zozeer uit eigenwijsheid maar meer ingegeven door het feit dat ik het project als geheel niet te veel wil vertragen.

Eigenlijk was ik met het plaatsen van de kantelbeugels van plan ALLEEN de achterzijde even wat "dicht te lassen" :shock:

groet Jan

Vandaag lekker vrij geweest dus AMA-time !

Om de vooras verder in elkaar te zetten moest er nog een portie gestraald en gespoten worden.
Aangezien stralen met grof geweld gaat moeten er wel wat voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Zou je dat niet doen dan straal je de pasvlakken voor de wiellagers en de wiellager-cups naar z'n grootje.
Dus wat houten klosjes gezaagd en met PVC beschermkokers gemaakt.....

De wiellagers had ik al gedemonteerd, tip; maak van een stuk lasdraad een grote "haarspeld" zodat je het setsgewijs bij elkaar kunt houden.
Lagers houden er niet van om verwisseld te worden, een reeds ingelopen cup hoort bij z'n rollager te blijven.

Om meerdere setjes uit elkaar te houden kan je bovendien met een slagletter of ander merkteken een losse ring aan de haarspeld markeren, natuurlijk geef je de wielnaaf dan hetzelfde teken mee.

En zo komt het spul vervolgens uit de straalcabine als het gestraald is.

Naven zijn straks na DUN laagje verf op de pasranden weer klaar om de nieuwe remschijven te gaan dragen.

Het zijn overmaats remschijven, dikker dan normaal en bedoeld om ná montage aan de naven af te draaien zodat er een absoluut slingervrij geheel ontstaat.
De dikkere dikte van de schijf staat garant dat na het draaien voldoende dikte over is om weer vele KM's met de schijven te doen.

De zon werkte mee om de spuitlak lekker te laten drogen. (branthocorrux)

Kachelhuis

De rubber afwatering heb ik vervangen voor een koperen pijpje 12mm.
Het gat in het kachelhuis heb ik conisch naar buiten gedrukt, pijpje ook een schuin randje aan gedrukt (op conus) en daarna met zachtsoldeer het pijpje in het huis gesoldeerd.
Zo ben ik er zeker van dat een verteerd/gescheurd afvoerrubber geen water in het interieur zal laten lopen.Bovendien is de doorlaat iets groter waardoor verstopping beter tegengegaan zal worden.
En omdat het pijpje verzonken ligt blijft er (bij recht geparkeerde auto) ook geen restje water meer in het huis staan.De rubber tule heeft immers een opstaand kantje waar het water niet "overheen" kan.
Ja ik ben een zeurpiet, ik weet het

Schroefdraad opzuiveren is geen overbodige luxe, hier en daar heb ik al veel lol van m'n UNC/UNF tappenset.

Vanavond weer een portie bouten en moeren besteld in de VKV onderdelenshop dus wordt vervolgd.