kantelbeugels en amazon combi project

Mooie update weer.
Goed om te horen dat de tapset zo goed bevalt.
Die moest ik ook maar eens toevoegen aan mijn garage uitrusting.
Mag ik vragen waar je die set voor 80 euro hebt gekocht? (antwoord evt via PB/mail is ook prima)

Natuurlijk mag je dat vragen, het set komt bij HBM weg;

www.hbm-machines.com/producten/h ... 10-117-001

Mijn vader zegt altijd "alle waar is naar z'n geld" en dat is ook hier ongetwijfeld het geval; voor 3 maten tappen ben je bij een gerenommeerd merk al meer geld kwijt dan dit hele set kost.
Moet je compleet nieuwe draad tappen in hard of taai staal dan zal de slijtvastheid / breukvastheid van dit set natuurlijk onder doen voor een merk-tap. Maar moet je voornamelijk draad herstellen/zuiveren dan is dit set ideaal!!

groet, Jan

Dat ben ik wel met je vader eens en heb ik ook al ondervonden met eerdere HBM producten en had me daarom voorgenomen geen Chinese kwaliteit meer te kopen en voor goed te gaan.
Maar ik heb hem toch maar besteld en want ook ik ga hem inderdaad vooral gebruiken om draad op te zuiveren.
Goed om van jou te weten dat dat er prima mee gaat. Ik vind het vooral handig om alle maten dan te hebben liggen. Voor 9/16 heb ik bijvoorbeeld al wel een kwaliteitstap.

Zo is dat Lars, als je dan toch tap- en snijspullen koopt, dan maar "alle" maten.
Ik zal binnenkort eens een stukje typen over die maten want ik heb best een tijdje moeten zoeken naar info over UNC/UNF, met name de codering van de kleine maten.

Vanavond de kachel in elkaar gezet nadat ik de aanjagermotor schoongemaakt en gecontroleerd had, het staal gestraald en gespoten en de kleppen van nieuwe rubbers had voorzien.

Aanvankelijk had ik beide helften met soepel blijvende kit tegen elkaar gezet maar dat bleef toch "afgeven en ik twijfelde over de waterdichtheid.
Omdat ik toch nog een goed stukje tochtband had liggen (soort van neopreen 10mm breed, 3 mm dik) heb ik dat eens geprobeerd.
Dat leek goed en daarom de gieter maar gepakt om te controleren of het ook daadwerkelijk waterdicht is.

Tot mijn stomme verbazing was niet alleen het tochtband waterdicht maar ook de nylon lagerbusjes waarin de asjes draaien van de kachelkleppen !!

Op de bovenstaande foto (die onduidelijk is) heb ik met paint even de details aangegeven;

Blauwe lijn is waterpijl
Gele pijl is neopreen tochtband, die dus tussen de 2 kachelhelften zit.
Rode lijn is hartlijn van de kachelklep scharnieras
Zwarte pijl is het nylon lagerbusje dat in het kachelhuis gedrukt zit.

De foto is eigenlijk een detail van de foto die daar weer boven staat, maar dan nét "om het hoekje genomen" zie rode pijl (wie snapt het nog)




Tijdje laten staan en toen de "stop"er maar weer uit getrokken.

O ja, de roestige kopjes van de parkers zal ik nog even aanstippen met dezelfde zwarte verf waar de hele kachel mee gedaan is; brantho corrux, mag over roest heen mits de losse roest er af is.
Het is mooi spul, wordt al jaren met succes op zeeschepen toegepast. Je moet alleen wel voldoende laagdikte opbrengen (3x).


PS ik vraag me alleen nog af hoe ik de "voelerdraad"/capilairbuis van de thermostatisch geregelde kachelkraan in de kachel gefrut krijg.... :twisted:
Het liefst zou ik in de zijkant een gat rond 30mm boren zodat daar riant een krul doorheen kan die dan dicht onder de kachelradiator kan komen hangen.
Probleem is een beetje dat als ik de draad van te voren al monteer dat ik verplicht de kachel samen met de kraan moet plaatsen, dat levert natuurlijk weer een x aantal buigingen op waar de zaak niet beter van wordt.
Doe je het achteraf aanbrengen dan moet je je in bochten wringen en met de kwetsbare draad lopen priegelen tussen de kachelhelften door.

Ik denk dat ik toch maar ga voor de oneigenlijke methode van een groot gat in de zijkant waar de draad dan achteraf riant door naar binnen geschoven kan worden met krul en al.
Natuurlijk moet dat grote gat dan weer afgedicht maar dan kan ik de afdichting mooi gelijk combineren met een steuntje dat naar binnen steekt voor het vast houden van de draad.


groet, Jan

Gisteren eerst maar eens die mooie verlagingsveren in de vooras aanbrengen.
Veren komen van APP , het zijn degene die 30mm verlagen die ze in eigen beheer laten fabriceren;

www.performance-parts.nl/index.p ... =4&lang=nl

Omdat de onderste draagarm best een flinke hoek maakt t.o.v. de veer dreigt de veer steeds weg te schieten als je de draagarm
neer wilt drukken.
Twee flinke tie-reps voorkomen dat de veer onverwacht weg schiet en de lak beschadigd.

Daarna zijn de voornaven aan de beurt om de nieuwe schijven gemonteerd te krijgen.
Naven waren al gestraald en hebben op de pasranden een flinterdun laagje spuitlak, precies genoeg om roest te voorkomen.

Helaas blijken de naven niet goed te passen op de schijven, de pasranden zijn van opzij gezien mooi haaks, vrijwel zonder afronding.
De "kamer" waar deze pasrand in moet vallen voor de centrering is echter conisch uitgedraaid..........
Als ik de naaf op de schijf leg kan ik als gevolg daar van de naaf "heen en weer wiegen" in de conische kamer.

De oude schijven hebben dat euvel niet, sterker nog; die hebben zelfs een verdiept randje om zeker te weten dat een scherphoekige naaf ALTIJD past en zelfs niet vastloopt op de binnenradius van de kamer.


Voor de zekerheid nog maar eens naaf en schijf opgemeten met de schuifmaat en dan zie je duidelijk dat de conisch aflopende rand de boosdoener is.......

@#$%&!! Wat nu? Retoureneren + oponthoud en wie zegt dat ik dan wel de juiste schijven terug krijg?
Andere optie is naven compleet met schijven kopen maar met de herfst in aantocht dreigt ook mijn geldboom straks z'n mooie blad te verliezen.......

OK, dan pas ik zelf die rand wel aan.Eerst in de rommelhoek boven de draaibank een paar brokken gescoord...........

Die ik vervolgens aan elkaar las........

En dan in de draaibank af draai tot de exacte binnenmaat van de remschijf........

En dat allemaal omdat ik geen mogelijkheid heb de schijf zodanig in te spannen dat deze slingervrij draaien kan.De binnenkant van de achterzijde van de schijf heeft namelijk geen
bewerkte vlakken, het is ruw gietwerk. Als ik dat opspan op de binnenbekken van de bank slingert de zaak als een malle.
Dan kan ik net zo goed de rand met slijptol bewerken op het oog.

Door eerst een hulpstuk te draaien EN DAT DAN NIET MEER LOS TE DRAAIEN UIT DE KLAUWPLAAT creëer je dus een perfect centrische opspanning.
De bekken van de klauwplaat hebben geslepen vlakken waar de schijf vlak tegen aan kan liggen om axiale slingering uit te sluiten.

Met een flinke dop span je vervolgens de schijf strak tegen de klauwplaatbekken d.m.v. het meedraaiend center van de draaibank.

En ja, dan kan het eigenlijke werk beginnen; het uitdraaien van de kamer met een binnendraaibeitel.
Uitdraaien is wel een erg groot woord voor de hele actie, met één beweging van 8mm heeft de kamer z'n juiste vorm.........

Als dan uiteindelijk de schijven mooi vlak aansluiten op de naven kunnen de schijfen definitief vastgezet worden aan de naven
door het inpersen van de 5 wielbouten.
De gaten in de schijven zijn een fractie groter dan de wielboutborsten terwijl de gaten in de naven een fractie kleiner zijn.
Zodoende kan je dus de schijf vastklemmen middels de wielbouten aan de naven.
Een aambeeld kan daarbij wel handig zijn, weet je zeker dat de boel goed draagt als je de bout een ram op z'n kop geeft.

Eind goed, al goed..........

Dat je nog ruimte ziet tussen schijfrand en naafrand dat klopt en dat moet ook. Anders zou de schijf alleen op dat randje kunnen steunen i.p.v. op het volldeige naaf-vlak.
Je zou de zaak dan vervormen bij het aantrekken van je wielen.

Schijf zier er mooi uit, nog even over de voeler van je kachelklep.
Deze moet al gemonteerd worden voor je de helften van de kachel weer samenvoegt, een nieuwe heeft de draad nog in een spiraal.
Deze moet je aan het uiteinde recht maken, ontvouwen en door de kachel geleiden en met de tip in de kachelradiator, zodat hij de temperatuur aldaar kan 'voelen' , dus geen gat maken.
Vaak zien je dat er een opening is waar de beide wangen van de kachel wat wijken en precies de koperen draad door heen kan worden gevoerd.

Hoi Ed,

Bedankt voor je reactie.
Aan de hand van je uitleg begrijp ik dus dat Volvo destijds in de fabriek de kachelkraan-voelerdraad al aan de kachel had zitten dus compleet met de kachelkraan zelf.
Dan liet men kennelijk de kraan eerst door de vierkante uitsparing van het schutbord zakken waarna de rest van de kachel er achteraan kwam.Vervolgens werd dan de kachelkraan van onder weer met z'n aansluitingen naar boven tegen het schutbord gemonteerd. (ik zou trouwens graag filmpjes zien van zoveel mogelijk productiestadia van de amazon)

Tja, als ik er zo over na denk moet dat eigenlijk best wel kunnen, de draad kan best een heel aantal keer gebogen worden (mits niet te scherp) voordat hij schade oploopt.
Vraag ik mij alleen af hoe het destijds bij dealers gegaan zal zijn bij vervangen van de kachelkraan; zouden die de kachel er compleet uit gehaald hebben om de draad/capillairbuis te wisselen van de kraan? Of gewoon grote schroevendraaier duw, zucht, mopper,priegel,klaar..... :twisted:


groet, Jan

Mooi verslag Jan!

Dankjewel Erik

Wat de remschijven betreft; ik heb er even een mailtje aan gewaagd richting de leverancier en uitgelegd wat ik heb moeten doen om de schijven passend op de naven te krijgen. De reactie was kort maar krachtig;

" what you did is completely right. Mounting those brake discs sold without hub makes turning and edging necessary to make them fit correctly. "

Dus mocht iemand die schijven ook willen bestellen, wees voorbereid op wat extra draaiwerk


groet, Jan

Vanmorgen begonnen met het fabriceren van remleidingen.
Gewapend met een rol CUNIFER ( remleiding van koper CU / nikkel NI / ijzer FER ), een felsapparaat en een voorraad nippels ten strijde getrokken.
Cunifer laat zich vrij makkelijk buigen, ik gebruik geen buigtang o.i.d. maar grijp gewoon een dop spuitbus of wat maar rond is om de leiding omheen te buigen.

Eerst maar de remleiding vanaf de instelbare remdrukbegrenzer naar de handremcilinder. Leiding vastgezet met leidingbeugels die rubber gevoerd zijn.
Op de plekken waar de beugel komt de leiding voorzien van zelf-lijmende krimpkous om extra bescherming te creeeren.

Instelbare remdrukbegrenzer vanuit motorruimte gezien.

Remdrukbegrenzer vanuit binnenzijde gezien, aluminium knop moest iets afgeplat L+R om tussen montageplaatjes door te passen.

Vervolgens vanaf de handremcilinder naar de remslang die naar de achteras loopt;

Ik gebruik een stuk 5mm tyleen (stugge kunststof slang) om eenvoudig de route en vooral lengte te bepalen van de leiding.

Dat stuk tyleen leg je dan simpelweg langs je leiding en dat is de maat........

De leidingnippels heb ik inwendig aangeschuind, effectief blijft er dan wat meer schroefdraad in aanraking met het component dat je verbindt. De meest kritische aansluiting is bijv. de remslang, er zijn slechts 3 windingen in aangrijping.

Zie hier het verschil als ik niet zou aanschuinen, dan zit de nippel nog slechts met 2 :shock: windingen "vast".

Het felsapparaat, hierover kan je filmpjes vinden op youtube, verder niet zo interessant om er hier veel woorden aan te verspillen.

Het resultaat van cunifer nadat het tyleen model had gestaan.

Gelukkig ruimte genoeg om vanaf de klauwen achter naar bovenzijde asbuis te komen....