OPGELOST!!!- Vialle: ik ben het nu echt beu; gestotter.

<pre>Door alle verbeteringen/ aanpassingen en noem maar op, verdwijnen steeds meer de welbekende gasprobleem-posts. Om daar maar weer eens een begin mee te maken, wederom mijn Vialle AMS onder de aandacht. Probleem: Bij deellast en vollast, maar zeker bij 3000 toeren (precies) begint de motor tegen te stribbelen. 3000 toeren is 100kmh in zijn 5, dus harder kan ik zeker niet. Helaas wordt het hier kouder (Frankrijk) en begint het blok in alle versnellingen tegen te stribbelen, ongeacht het toerental. Temp: 6 graden. Nog vervelender, houd ik mijn voet op het gaspedaal, daalt de snelheid totdat de motor afslaat, bij 10 kmh en is opnieuw starten nodig. Overigens loopt ie dan wel weer in 1 keer tot l'histoire se repete. Motortoerental schommelt bij stationair toerental, maar zonder de actuator doet hij dit niet, er zit dus een regelmechaniek bij te regelen, wat niet bevorderlijk is. Pogingen tot oplossen: Verdamper gereviseerd Koelwater is op peil CIS-klep is schoon Actuator op de verdamper is schoon Gascomputer opnieuw ingeregeld (Na reset benzine computer) Er zit geen troep in de waterleidingen. Verdamper bevriest niet (!) Uiteraard zit er een dikke 65 liter frans gas in. Bougies heb ik vervangen door 4 nieuwe Bosch bougies met contactpuntsafstand van 0,8 mm, volgens het boekje.<pre>Suggesties: Van harte welkom! Zeker met een rit van 1070 kms voor de boeg zaterdag. </pre> </pre>

Wanneer de symptomen alleen bij kou optreden ga ik er vanuit dat het niet een electrisch probleem is. Onder de motorkap is het dan toch warm. Electrische problemen worden eerder door warmte of vocht veroorzaakt dan door koude.
Heb je de verdelerkap eraf gehad om die van binnen en buiten te inspecteren?
Ook zou ik met een onstekingslamp op de eerste bougie de timing controleren.
Wanneer de knocksensor overgevoelig is geworden dan kun je de zelfde symptomen krijgen.
zie www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineSen...#TestingaKnockSensor
Heb je je buitentempmeter in de auto en de sensordraad door een doorvoerstop gefrummeld zodat je tijdens de rit kunt uitlezen?
Met de sensor op de terugvoerleiding van de verdamper hou je precies in de schommelingen in de gaten.
Hoe is de druk in het koelsysteem bij warme motor?
Geef eens gas met het reservoir open, wat zie je dan in het reservoir? Enig niveauverschil en/of stroming moet waarneembaar zijn.

Om een beetje duidelijkheid te krijgen, probeer ik in deze post de verschillende antwoorden een beetje te bundelen, in volgorde van binnenkomst.
Ik heb dus flink gesnoeid, maar alle informatie die gepost geweest is, heb ik verzameld in de onderstaande lap tekst. Of dit uiteindelijk een succes is, weet ik niet, maar overzichtelijker is het wel.
Vragen en antwoorden:  Wytze: Hoe loopt ie op benzine?antw: Op zich loopt ie op benzine prima, stationair loopt ie ook goed, hij schommelt op benzine tussen de 800 en 850, op gas tussen de 700 en 1000. Constatering is wel, dat ie met koud blok beter loopt op beide brandstoffen en als het blok op temperatuur is, zijn er ploffen in de uitlaat hoorbaar en zit er soms een hapering in. Timen: Heb je storingscodes uitgelezen. antw: Ja, gedaan, maar er zijn geen storingscodes opgeslagen en derhalve dus niet uit te lezen, niet op benzine en ook niet op gas. Netjes 1-1-1 als resultaat.Timen: Actuator schoongemaakt en AMS-afstelprocedure uitgevoerd?antw: Ja, beide succesvol uitgevoerd.Timen: De koelwaterslangen zitten hoog in de motorruimte, kun je deze niet lager langs leggen?antw:Ja dat kan en dat heb ik inmiddels uitgevoerd. Geen verbetering.opmerking: De kachel werkt prima, over verstoppingen kan ik niet oordelen, ik heb nooit enig middel in het systeem gedaanTimen: Jan-Geert: Kan vocht het probleem zijn?antw: lijkt me niet, daar het probleem zowel bij droog als bij nat weer identiek is en zich manifesteerd.Jan-Geert: Vacuumklep nog aanwezig, en waarom haal je die er niet tussenuit?antw: deze doet niets, ik heb hem toch losgehaald en de vacuumslang afgebonden. Actuator staat nu in rust open, ik heb hem toch laten zitten, dicht kan hij toch niet. Kwadraad: Zit er een belemmering in de gastoevoer?antw: Neen, bij warm weer rijdt hij prima, visueel niet te constateren. Ton-Herman: Benzinedrukregelaar stuk?antw: neen, als ik de vacuumslang er af trek, komt er geen benzine, noch benzinelucht uit. Ton-Herman: Distributieriem een tand verkeerd?antw: Neen, zelf vervangen, toeziende ogen en ik zelf hebben hem drie keer gecontroleerd.Ton-Herman: Bij de luchtfilter inlaat iets niet goed.antw: neen, daar lijkt het niet op, geen verstoppingen kleppen staan open, er zit het gebruikelijke plaatje in de opening naast de koplamp.Ton-Herman: Uitlaat of kat verstopt?antw: Zou kunnen, maar gezien ik hem er zelf in maart 2006 op gezet heb, met kat en al, verwacht ik dit niet. Gerrit-Jan: Contacten van de bobine vuil/gecorrodeerd?antw: Visueel niets te constateren. mderijke: Bevriest de verdamper niet?antw: Neen, achteraf niet. Ik vedacht deze wel, maar de afgelopen dagen is op de tempmeter die erop zit een vrij nette 55 als minimumtemp te zien, wat geen reden is tot bevriezing denk ik zelf. In eerste instantie duikelde de temperatuur naar beneden, maar dat was rijwind, wat na isoleren van de meter dus weg is. Adrian: Kan de snaar (waterpomp) nog strakker?antw: nee, draait nu een kwartslag met moeite, lijkt me goed. Ik hoor geen gesnerp bij wegrijden.Adrian: Hoe is de druk in het koelsysteem?antw: Voorzichtig losdraaien heeft langdurig gesis tot gevolg, waaruit ik afleid dat het systeem goed onder druk staat.Adrian: Heb je de knocksensor / bougietiming getest?antw: Neen, staan op de lijst met actiepunten.Adrian: Zie je schommelingen in niveau in het expansievaatje bij gasgeven als je de dop er af haalt?antw: Gechecked: Ja, niet overdreven, maar wel zichtbaar. Wouter1973: Staan de kleppen goed gesteld, dat zou ploffen in de uitlaat kunnen verklaren.antw: Kleppen zijn gesteld, motor loopt bij warm weer uitstekend, zonder geratel. Fred: Zorg dat de motor perfect loopt op benzine, ga daarna verder zoeken in gascircuit.antw: Goeie tip, maar bij warm weer loopt ie echt prima, zonder foutcodes. Openstaande acties:

• Spanningmeten op de Lambda-sonde.
• Verdamper lager monteren, zodat zonder twijfel het expansievaatje het hoogste punt in het systeem is, hoewel het volgens Timen daar niet aan kan liggen
• Waterpomp controleren op werking.
• Gasmengstuk visueel controleren
• Gasklephuis visueel controleren en reinigen.
• <a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineSen...#TestingaKnockSensor " target="_blank">Knock-sensor testen op werking.
• Verdelerkap inspecteren.

Ik heb gemerkt, maar helaas is het te warm om goed te testen, dat hij tot het blok op temperatuur is, niet plof en zeer schappelijk loopt. Lambda heb ik gepoogd te meten, maar volgens mij is het niet gelukt. Een waarde van 0,09 volt lijkt me niet goed, Als het een strakke 0,09 volt blijft, dan regelt ie dus niet.

Bas,
Als eerste zou ik het hoogspanningsstuk van de ontsteking onderzoeken.
Meet de weerstanden van alle bougiekabels, verbindingen in de ontstekingskap en kabel naar de bobine. Per aansluiting moet de som ongeveer gelijk zijn. Ik dacht 10K OHM. Controleer natuurlijk ook alle bougies en de rotor.

Je bedoelt gewoon een multimeter zetten op beide kanten van de bougiekabel, waarde noteren en na optellen delen door 4.Gemiddelde mag dan dus niet te veel afwijken onderling?
Check, ga ik doen.
Reden dat ik me de afgelopen week wat stil gehouden heb, is dat ik een complete gastank (540kms) leeggereden heb, practisch zonder problemen.
Desalniettemin ga ik vanavond de meting doen, de koelwaterslangen ander leggen, T-stukje kwartslag draaien zeg maar?
Tevens boor ik drie nieuwe gaatjes in de beugel om de verdamper 10 cm lager te hangen.
Het prettige is dat de vooruitzichten zijn dat het lekker koud blijft, dus ik gelijk resultaat kan constateren, of niet dus.
Ik laat het weten.

Wat je wilt weten is de totale weerstand van bobine tot bougie over de hoogspanningsverbindingen. Dus bobinekabel tot einde rotor  +  binnenkant verdelerkap tot einde bougiekabel. Die waarde meet je voor ieder bougie. Waarom je door 4 wilt delen begrijp ik niet. Ook meet je de weerstand in ieder bougie tussen aansluitpunt en aarde om te kijken of er een bougie doorgeslagen is.

Ik begrijp dus dat ik de verdelerkap eraf moet halen, de rotor moet verwijderen, en de bougiekabels op de losse kap weer moet terugzetten om een meting te kunnen doen.
Ohne, ik lees te snel, ik snap wat je zegt.
Kap kan blijven zitten, hoogspanningsverbindingen zijn alle 5 de kabels, interne weerstand meten = weten.
Dat gemiddelde, dus de 4 bougiekabels middelen qua waarde, daarmee zou ik kunnen zien of er 1 bij zit die heel erg afwijkt van de rest, maar ja, dat moet trouwens gelijk opvallen, dus wellicht een beetje nutteloos gereken inderdaad. 
Bougieds meten lijkt me niet nodig, probleem deed zich al voor met de bougies die ik er 9000km geleden uitgehaald heb, en vervangen heb door 4 Bosch bougies met contactpuntsafstand van 0,8 mm. Ik neem aan dat die én nog goed zijn én dat het daar dus niet in zit. 
Ik zal mijn tekst updaten. 

Bas , Die kap moet wel af, anders kun je nooit vanaf het punt binnenkant kap meten, het punt waar de rotor voorbij komt per bougie. Deze punten moet je ook schoonkrabben en voorzichtig bijschuren of vijlen zonder de kap te beschadigen. Soms zijn de koperpunten te ver weggebrand, dan vervang je de kap. De kap eraf halen is simpel, twee of is het drie boutjes losdraaien en de kap naar achteren wegtrekken. Alle kabels eruit en die stomme isolatiekap eraf wippen, ik dacht in twee delen. Kun je gelijk de binnen- en buitenkant goed inspecteren op leksporen. Inspuiten met wd40 en schoonwrijven met poetsdoek. Dan ziet de kap er ook weer als nieuw uit. rotor kun je op het asje laten zitten en apart opmeten. Ook de koperstrip buitenkant rotor moet gaaf zijn. Let goed op de aansluitvolgorde van de bougiekabels voor demontage. 1-2 en dan 3-4 gekruisd.

Duidelijke tekst, daar kan ik wat mee. Ik ga er, zoals gezegd, vanavond even naar kijken.
Kost zo&#39;n compleet verdelerkapje? Ik meende namelijk 68 euri  excl. gehoord te hebben,wat volgens mij wel prijzig is, toch?

Niemand over gevallen? Ik telde vanaf de verdelerkap, maar de eerste cylinder zit voor. Dus: vanaf de verdelerkap kabelaansluiting links naar rechts, de bougiekabels aansluiten op de bougie van de cylinders: 4,3,1,2.