kunststof distributie tandwiel verpulverd

Ok, alles mag weer in elkaar, maar....

De krukas draait 2 keer zo snel als de nokkenas. Oftewel, bij het monteren van de tandwielen moet ik op een of andere manier erachter zien te komen wanneer de tandwielen goed zitten en wanneer 180 graden te vroeg/laat. Met een schroevendraaier door de bougiegaten kan ik de cilinders 1 en 4 wel bovenin zetten, maar hoe kom ik erachter welke van de twee dan ontstoken moet worden? (ik stel me zo voor dat als ik dit verkeerd doe ik dan achteruit rij ipv vooruit).

Op de krukas zit een richeltje dat ook door het tandwieltje gaat. Dit is vast een indicatie, maar voor welke cilinder?

EDIT: Volgens mij maak ik een denkfout. Als beide cilinders (1&4) op TDC staan, maakt het niet uit welke ontstoken wordt, als alles (rotor, kleppen, etc) maar goed geplaatst zitten, zodat deze allemaal op dezelfde cilinder werken. Toch?



Verder heb ik een vervanging voor mijn afgebroken asje dat tussen oliepomp, nokkenas en verdeler loopt. Het stukje dat in de oliepomp steekt zit echter gedraaid tov mijn oude asje. Ik dacht dit rustig op te kunnen lossen door de nokkenas te draaien met asje ertussen en zo de oliepomp te draaien dat de rotor cilinder 4 ontsteekt. Dan asje ertussenuit en nokkenas draaien tot kleppen zo staan dat cilinder 4 ontstoken wordt. Tenslotte het asje weer plaatsen en zorgen dat het daar ongeveer weer in de groef van de oliepomp valt. Is dat redelijk/goed? Die 35* hoek die de groef in het asje maakt, zoals in het handboek beschreven, is dan totaal anders, maar dat lijkt me geen probleem.


Alvast weer bedankt mannen!

Hallo,

Nokkenas/krukas: als zuiger 1 en 4 boven zijn, moet of 1 of 4 de vonk krijgen, bij die wat de vonk krijgt moeten de kleppen dan dicht staan en die van de ander is net tussen de in- en uitlaatklep aan het wisselen ("staat op tuimelen", zoals bij kleppen stellen). Als je alles doet zoals het hoort moet 1 de vonk krijgen, dus moeten daarvan de kleppen dicht staan (klepbediening losstaand/speling, en staat dus niet op tuimelen). Als je dit verkeerd doet rijdt hij trouwens niet achteruit (bij originele montage ontsteking/kabels helemaal niet, bij aanpassing ontsteking/kabels normaal).

Oliepomp/tussenasje: asje zodanig erin steken dat het in de oliepomp grijpt, ontsteking niet plaatsen, nokkenas draaien totdat stand tussenasje goed is ("35 graden", ongeveer deze hoek is belangrijk omdat anders het vacuumvervroegingpotje aan je ontsteking bij montage en/of afstelling van je ontsteking geen plek heeft), tussenasje eruit halen (dan is verbinding nokkenas-oliepomp weg en blijft de oliepomp in de juiste stand staan), nokkenas/krukas zoals helemaal boven beschreven juist zetten, tussenasje weer plaatsen (zeker rekening houden met schuine schroefdraad, tevens hopen dat je hem snel erin krijgt, wil soms niet maar de nokenas/krukas/motor licht heen en weer draaien helpt), daarna ontsteking monteren: als je alles goed gedaan hebt wijst de rotor dan naar de juiste kant en cylinder (zie ook kerfje op ontstekingsrand). Ik heb zelf een lange as (met een uiteinde als het tussenasje) die ik gebruik om de olie na demontage van een motor al voor het starten overal heen te kunnen pompen (met boormachine op deze as) en kan daarmee de pomp ook in de juiste stand zetten.

Hopelijk heb ik niets overzien,
succes, Rudi

"Rudi Dortangs" schreef:


Oliepomp/tussenasje: asje zodanig erin steken dat het in de oliepomp grijpt, ontsteking niet plaatsen, nokkenas draaien totdat stand tussenasje goed is ("35 graden", ongeveer deze hoek is belangrijk omdat anders het vacuumvervroegingpotje aan je ontsteking bij montage en/of afstelling van je ontsteking geen plek heeft), tussenasje eruit halen (dan is verbinding nokkenas-oliepomp weg en blijft de oliepomp in de juiste stand staan), nokkenas/krukas zoals helemaal boven beschreven juist zetten, tussenasje weer plaatsen (zeker rekening houden met schuine schroefdraad, tevens hopen dat je hem snel erin krijgt, wil soms niet maar de nokenas/krukas/motor licht heen en weer draaien helpt), daarna ontsteking monteren: als je alles goed gedaan hebt wijst de rotor dan naar de juiste kant en cylinder (zie ook kerfje op ontstekingsrand).

Omdat de onderkant van mijn nieuwe asje iets verdraaid is tov mijn oude staat de bovenkant dus ook verdraaid en dus niet op ~35*. Daardoor wijst de rotor dus ook een hele andere cilinder aan als ik het zou monteren op deze manier/handboek. Ik heb nu dus de oliepomp gedraaid, totdat de rotor cilinder 4 aanwijst. Asje eruit gehaald en nokkenas ook gedraaid tot cilinder 4 dicht zit/cilinder 1 tuimelt. Als ik dan asje terugsteek en verdeler er weer op zet, wijst de rotor nog steeds naar cilinder 4, maar maakt het asje dus niet die 35* hoek, maar waarschijnlijk 35*+x* (waarbij x de verdraaing tov oude asje). Neem aan dat dat ook gaat werken, toch? Of moet ik beter een ander asje ergens vandaan zien te halen?

Hoe de oliepomp staat is eigenlijk onbelangrijk en welke tanden van de tussenasje met welke tanden van de nokkenas in elkaar grijpen is eigenlijk onbelangrijk, dus het maakt niet uit hoe de stand van het onderste deel van het tussenasje ten opzichte van het bovenste deel is (dus je hoeft geen ander asje te hebben).
Alleen de (ongeveer) 35 graden stand is belangrijk en wel in verband met hoe je de ontsteking kunt monteren. Bij een kleine afwijking zullen er geen problemen zijn, bij een grote krijg je eventueel problemen met de ontstekingdelen die buiten het ronde deel ervan uit steken, met een beetje pech krijg je de ontsteking bij een grote afwijking niet gemonteerd omdat de onderdrukdoos en het motorblok elkaar in de weg zitten (soms is dit pas een probleem als je aan de ontsteking moet draaien om hem af te stellen).
Waar je rotor wanneer waarheen wijst is in principe ook onbelangrijk, als het maar zo is dat de cylinder die met gesloten kleppen op zijn BDP is, de vonk krijgt (ontsteking en bougiekabels navenant zetten/aansluiten). Als je echter een toestand afwijkend van de normale toestand gaat maken zul je om problemen te vermijden dit bij sleutelen door derden aan je ontsteking etc. steeds moeten vermelden (anders zou men op grond van ervaring hoe het steeds zit het dan verkeerd doen).

mbt je edit: zie ook boven: de cylinder die op BDT staat en waarvan tegelijkertijd de kleppen dicht zijn moet vonk de krijgen.

Maar ik zou echt de originele configuratie maken, dat voorkomt toekomstige problemen/verwarringen.

Maandagavond de tandwielenset (Cloyes 2032S aluminium) besteld bi RockAuto en donderdagmiddag al ontvangen voor €117,53. Met een lange schroevendraaier door het gat waar de ontsteking komt even de oliepomp linksom gedraaid en een mooi straaltje olie spoot al op de tandwielen.Nu kan ik mijn gereviseerde B20 afmaken en monteren.

Eerste 500km weer mee gereden en doet het uiteraard weer prima. Bij terugkomst thuis op de 60km/u wegen hoorde ik wel een ratelend/pruttelend/ploffend geluid als ik veel toeren maak. Dit is me niet opgevallen toen ik er mee weg reed, maar sluit niet uit dat het toen niet aanwezig was.

Is het nodig de onsteking opnieuw af te stellen na vervangen van de distributieset? Ik weet niet zeker of het een terugslag, of ratelend geluid is, heeft veel weg van beiden. Heb de kleppen al wel opnieuw afgesteld en net gecontroleerd, maar geluid lijkt meer uit het blok zelf te komen, misschien de distributieset zelf? Maar dat kan ik me haast niet voorstellen. Er werd gezegd dat de stalen tandwielen iets meer geluid maken, maar dit geluid wordt daar vast niet mee bedoeld. Is ook alleen te horen bij erg hoge toeren en niet regelmatig.

Het blok loopt ook wel veel trager stationair als voorheen, lijkt meer op een traktor. Had hem toen na vervangen van nokkenas eens bij garage laten afstellen, maar zou het nu graag zelf willen doen als het nodig is. Ik heb de zoekfunctie hierover al wel een beetje gebruikt, maar als iemand uitgebreide info weet te staan hoor ik het graag!

Misschien teveel voorontsteking en daardoor pingelen? Snel voorontsteking stellen!

Na plaatsing van nieuwe tandwielen en een ander tussenasje (waarvan je al schreef dat het verdraaid ten opzichte van de oude is) zou het wel erg toevallig zijn als de ontsteking precies goed staat, zeker ontsteking stellen (met stroboscooplamp).

Had het oude asje maar geplaatst, nieuwe mocht ik terugbrengen dus dat ga ik nog doen.

Heb zojuist het contactpunt op max .4 mm gezet. Daarna voorontsteking geprobeerd volgens verhalen hier onder zoekfunctie, zonder stroboscoop. Maar ik heb een speling op het asje (jullie ook?), dus als contacten openen, kan ik het asje een klein stukje draaien, zodat contacten weer sluiten en vice versa. Hoe weet ik hoe het asje echt staat?

Dus motor gestart en met mijn onervaren oor proberen te luisteren. Linksom of rechtsom draaien van verdeler gaf bokkige motor die uiteindelijk niet meer loopt. Dus steeds minder linksom/rechtsom zitten draaien en zo punt gezocht waarop ik dacht dat hij het mooiste loopt. Testrondje (100km/u) gereden en hoor niets. Bij terugkomst nog even onder de kap geluisterd. Hoor het geluid nu nog als auto stil staat en ik heel veel toeren maak en dan ineens los laat. Bij teruglopen tikt/plopt het een paar keer. Stationair loopt ie niet meer als een traktor.

Zo laten (hoe kwaad kan het?) of toch iets door ervarener iemand (al dan niet met hoekmeter of stroboscoop) aan laten doen?

De speling die je noemt is hopelijk alleen een roteren, dat is normaal (dat is wat de centrifugaalgewichtjes in je ontsteking aan regelmogelijkheid hebben mbt de voorontsteking, daarom ook een dynamisch afstellen van de voorontsteking bij een bepaald toerental). De contactpuntjes dus gewoon afstellen zoals de ontsteking in ruststand staat, dus bij het afstellen van de contactpuntjes niet aan het asje draaien en/of op spanning houden. Als je noemenswaardige zijdelingse speling hebt zijn de lagers / as versleten.
Wat je nu aan afstellen gedaan hebt is goed om hem aan het lopen te hebben om hem daarna goed af te kunnen stellen, ik zou de ontsteking zeker even met een stroboscooplamp af laten stellen (ook het eerst de contacthoek omdat je blijkbaar aan de contactpuntjes gesteld hebt).