Grote Beurt: aandachtspunten 360's

Ok, ik wil dus zoveel mogelijk zelf kan doen. Heb een lijstje gemaakt waarop staat wat zelf kan doen en waar ik hulp bij nodig heb. Daar zal ik jullie later mee lastig vallen.

Nu eerst:
- Bougies. Hoe vast moet ik deze draaien. Ik las ergens waarden bij gebruik van een momentsleutel, maar die heb ik niet. Hoe vast moeten ze met een gewone dopsleutelset? Vast-is-vast of heel erg vast?
Tweede vraag is of ik bij het vervangen van de bougies ook de bougiekabels en verdeelkap/rotor moet vervangen. Al deze onderdelen stammen uit eind 2003. Verstandig om alles te vervangen?

Doeke Dobma;47151 schreef : Ok, ik wil dus zoveel mogelijk zelf kan doen. Heb een lijstje gemaakt waarop staat wat zelf kan doen en waar ik hulp bij nodig heb. Daar zal ik jullie later mee lastig vallen.

Nu eerst:
- Bougies. Hoe vast moet ik deze draaien. Ik las ergens waarden bij gebruik van een momentsleutel, maar die heb ik niet. Hoe vast moeten ze met een gewone dopsleutelset? Vast-is-vast of heel erg vast?
Tweede vraag is of ik bij het vervangen van de bougies ook de bougiekabels en verdeelkap/rotor moet vervangen. Al deze onderdelen stammen uit eind 2003. Verstandig om alles te vervangen?

Bougies: 1 voor 1 eruit halen en nieuwe erin doen. Kan je nooit in de war komen met de kabels. Draai m gewoon handvast. Je merkt dat je het ringetje samenknijpt. Dan zit ie wel strak genoeg. Momentsleutel zou ideaal zijn, maar geloof me: 99 vd 100 garages gebruikt die daar niet eens voor.

Rotor en kabels van 4 jaar oud lijken me niet direct hard aan vervanging toe. Klik je verdelerkap ff los, kijk hoe de contactjes nog zijn. En de kabels ff kijken: knijter hard geworden: misschien ff vervangen. Anders lekker laten zitten.

Inderdaad gewoon je hand dicht bij het draaipunt van de bougie houden dan draai je hem zomaar niet te vast.
Als het goed is staat er zelfs op de verpakken van de bougie hoe vast je hem moet draaien. (Bij NGK tenminste wel als ik me niet vergis)

bij NGK is het losjes aandraaien tot het ringetje gaat klemmen, en dan 120 graden doordraaien. kan niet mis en heb je geen momentsleutel voor nodig.

Rotor en verdeel kap zeker weten vervangen als die er al 4 jaar opzitten. Kabels zou ik persoonlijk ook vervangen.

Met de bougiekabels kun je uberhaupt nooit in de war komen. De langste zit ook het verst weg van de verdeler. En bij de verdeler even goed kijken of hij niet te ver ingesleten is.

Even een rekensommetje gemaakt. Veel auto materialen zaken werken met partsbase of hbase, online kun je dan onderdelen plus prijzen bekijken. Ik heb gekeken voor de volgende artikelen:

- 2x remschijf Brembo massief
- set remblokken TRW/Ferodo
- set remschoenen TRW/Ferodo
- distributieriem+spanrol SKF/Gates
- Bougies NGK of Beru
- Bougiekabelset Beru
- rotor en verdeelkap
- Motorolie Kroon Oil 15w40

Samen komt dit grapje uit op 465 euro:wtf: Dat is wel erg veel van het goede geloof ik. Ik zal ook nog eens bij de dealer informeren wat dit alles kost, maar ik denk dat ik het maar in 2 etappes doe. Eind deze maand remmerij en eind maart/begin april de rest.

Montage voorremmen koste overigens ca. 50 euro, viel me dan weer mee.

Probeer eens viavia aan spul te komen. Nieuwe remschoenen achter worden wel eens goedkoop op marktplaats aangeboden, of misschien bij dafhobby, of hoe heet dat. Bougiekabels heb ik van Jeroen van Bodegom, maar die heeft ze dus overgedaan aan de dafhobbymagazijndinges.

Je vergeet nog de remcilinders achter. Ik neem aan dat je alles gaat vervangen. Anders zou ik eerst alleen blokken doen (als de schijven nog ok zijn) en de achterremmen alleen controleren op lekke remcilinders. Scheelt geld en je komt al een eind in de goede richting.

als het geld een probleem is kun je inderdaad eerst kritisch kijken naar je schijven, als die nog mooi vlak en van voldoende dikte zijn, kun je beginnen met kijken naar de gangbaarheid van de remklauwen, en de blokken vervangen.

de beun manier om de remklauwen (vaak tijdelijk) weer soepel te krijgen is om ze voorzichtig naar buiten te persen via het rempedaal, en ze dan weer terug te drukken met lijmklem etc. een aantal keer op-en neer schuiven, tot het soepel gaat.


het riem+rollersverhaal moet je goed doen, of helemaal vanaf blijven. dat wordt dus gewoon even sparen...

Dat het 465 euro kost is niet een probleem, maar het is wel een hoop geld om voor een student in 1x op te hoesten:) Ik wil echter niet bezuinigen op onderdelen, dus doe ik het in 2x. Eerst remmen, maand later ontsteking. Ik zou graag ook wielophanging en wiellagers bekijken, maar weet niet hoe dat moet. Hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.

Ik heb het linkervoorwiel er eens afgehaald om de dikte van de schijf te meten en er een foto van te maken.
De schijven hebben nieuw een dikte van 12,5mm. Mijn linkerschijf heeft een dikte van minder dan 9mm. Het blok is qua dikte nog wel goed, gezien het feit dat ie minimaal 2mm moet zijn. Maar, als ik dan toch bezig ben, doe ik het direct goed, dus die vervang ik ook.

Hier wat foto's.


Je ziet haar al aanslag op de schijfzitten. Ik denk dat het roestvorming is. Normaal gesproken gaat dit er tijden het rijden af, maar na een rit ziet ie er nog net zo uit. Alsof het er niet meer afgaat. De schijf voelt ook niet glad aan.


Gedetailleerdere opname van de schijf.


Schijf en blok.