na 1e keer starten op lpg afslaan / lambda lampje gaat aan op lpg...

...aangezien mijn vorige B230F met eveneens conventionele lpg-installatie prima met lambda-lampje uit bleef rijden. Daar ging het lampje juist aan zodra ik naar benzine schakelde...naja...stationair draait ie prima, en op benzine rijdt ie prima. Het verbruik op lpg is ook prima (1:8 snelweg, 1:7 stad).

Net eens even gekeken, maar ik tref niets aan dat op een actuator lijkt. Kan dat? In de leiding tussen verdamper en gasmengstuk zit vooraan een vacuumgestuurde afsluitklep. Het vacuumpotje is splinternieuw, en het ding werkt.
Vervolgens loopt er een gasleiding van ca. 50 cm naar het gasmengstuk dat op het gasklephuis zit. Vlak voor het gasmengstuk zit een stelschroef in de gasslang.
Ik vind bij nader inzien de totale lengte van de gasslang tussen verdamper en gasnmengstuk erg lang. Zou dit niet kunnen verklaren waarom hij de 1e koude start afslaat? Als de afsluiter echt zo goed werkt, moet het gas bij de start dus een halve meter slang overbruggen. De 2e start is nooit een probleem. Eigenlijk zou ik dus willen dat de motor pas iets later aanslaat, zodat het gas de tijd heeft om tot het gasmengstuk te komen. En klopt het dat er geen actuator op mijn Vialle verdamper zit? Ik heb achter het handschoenenkastje (of onder de motorkap) ook niets aangetroffen dat op een AMS regelunit lijkt.

Het gaat hier om een Vialle F5 AMS verdamper, neem ik aan. Die is niet af te stellen, dat doet de AMS zelf samen met de actuator. Dat is dat ronde geval waar de gasslang naar het mengstuk aan vast zit. De actuator dat is dat geval dat je er uit kunt schroeven. Ook wel stappenmotor genoemd. Wel sleutelwijdte 34 maar vast en los doen met uiterst fluwelen handschoenen. Let op dat je de o-ring van de afdichting niet molt of verliest.

Soms kan het geval vuil worden door een soort sludge, Nooit met olie aankomen, ook niet met WD 40 of andere wondermiddelen zoals olijfolie, zonnebrandcreme van moe of zure grutjes met stroop.

Remmenreiniger (ontvetten) mag wel. De schoonmaakprocedure: actuator demonteren en de kabel weer aansluiten. Dan contact aanzetten, het klepje gaat naar binnen en direct weer naar buiten. Contact direct uitzetten wanneer het klepje naar binnen is. Remmenreiniger er op en schoonblazen met perslucht. Huis ook schoonmaken en daarna alles weer monteren. En even de motor laten draaien voor het 'goede gevoel'.

Volgende stap. Een Vialle AMS (Autogas Management Systeem) moet na ieder onderhoud worden ingeleerd. Bij de 9 serie zitten rechtsonder het dashboard, in de buurt van de AMS, twee kabels met een stekkerverbinding. Bij de 7 serie zal het ook in de buurt van de AMS zitten, alleen weet ik niet waar deze zit in een 7.

Vialle AMS (autogas management systeem) gasafstelling inleren:

1.Breng de motor op bedrijfstemperatuur, de gehele procedure moet uiteraard worden uitgevoerd op LPG en niet op whisky of desnoods benzine...

2. Laat de motor stationair lopen.

3. Zet contact uit.

4. Koppel de blauw/witte draad los van de zwarte draad en maak een tijdelijke verbinding tussen de blauw/witte draad en de accu plus.

5. Start de motor en laat deze stationair lopen. De LED in de gas/benzineschakelaar knippert nu groen.

6. Na ongeveer twee minuten gaat de LED continu groen branden. Verhoog nu het motortoerental tot 3000 toeren. Houd dit toerental vast.

7. Druk hierna de gas/benzineschakelaar één keer in en houd de motor continu op 3000 toeren..

8. Bij een juist afsteltoerental knippert de LED groen, hierna (duurt even een tijdje, dus wanhoop niet ) blijft de LED continu branden.

9. Wanneer de LED continu brandt is de inleerprocedure geslaagd en kan de inmiddels verkrampte achterpoot weer van het gas.

10. Zet het contact af, neem de kabel naar de plus accu los en verbind de blauw/witte kabel weer met de zwarte kabel. De AMS is ingeleerd.

Noot 1: Afhankelijk van de installateur kan de zwarte kabel ook twee zwarte kabels zijn. Maar al waren het er honderd, de kleuren zijn maatgevend

Noot 2: Een advies dat de meest voorkomende storing voorkomt:

De lambdasonde heeft drie draden. Twee zijn van de verwarming. De derde is de signaaldraad, deze heeft een positieve spanning die normaal gesproken heen en weer gaat tussen 0,2 en 0,8 Volt. De nul van de sensor loopt via de uitlaat. Handige constructie want een uitlaat verroest. En net zoals bij fietslampjes is heeft roest een contactremmende werking. Jodelahietie, eindelijk een stommiteit waar wij Volvo op kunnen betrappen. Ook merkwaardig veel 'mindere' autofabrikanten monteren vierdraads sensoren met een signaal plus en een signaal min. De remedie bij de driedraads sensor, ook preventief aan te bevelen:

Mocht je jezelf onverhoopt in een depressieve bui, ooit eens onder de wagen bevinden, maak het dan het huisje van de lambda schoon, strip een koperdraad over enkele centimeters en draai deze om het huis van de lambdasonde. Zet 'm vast met een passende RVS(!) slangklem en leid 'm naast de bestaande kabel naar voren. Maak 'm vervolgens daar ergens vast aan de massa. Of beter nog, aan de minpool van de accu. Probleem opgelost, motormanagementlampje blijft uit en de code 2-1-2 op het uitleeskastje is na reset verdwenen.

Ook hieruit blijkt weer de Wet van Ome Jur: De meeste elektrische storingen worden veroorzaakt door slechte massaverbindingen.

Mocht er na dit alles nog een storing zijn, maak dan de stekker van de LM (luchtmassameter) schoon met echte contactspray. Niet met WD40 dus (hoe goed dit spul voor andere zaken ook mag zijn), of met ander reeds genoemde producten.....

Blijft ons gebakje op gas belazerd lopen of dreigt er een afslaan, dan is het zaak om de verdamper te reviseren. Revisiesetje met membranen en andere gerelateerde zooi aanschaffen en zaterdagmiddagje doorwerken. Setje kost ongeveer 30 tot 40 spijkers, dus reken het voordeel maar uit. Wel verdamper na montage onder volle gasdruk controleren op lekkage, met hiervoor bestemde spray of dik zeepsop.

En nu een neut, 't is al weer laat geworden...

HHHH!

wat een ge-wel-dig stuk Jur!

Ik heb geen gas auto meer, maar mijn humeur wordt hier heel goed van.
Ik ga je voordragen voor de pulitzerprijs voor autotechniek, en zou je ook handboeken willen schrijven? Dan gaan mensen niet eerst meer een half uur te mopperen voordat ze snappen wat er staat .

+1

U beleefd dankend:

Ik sta hier nu bovenop mijn toetsenbord en zing luidkeels het Wilhelmus,

Jur

P.S. De buren vroegen daarnet of ik wist hoe laat het was. Ik zei dus nee. Toen zeiden zij dat zij dat al dachten...

Toen Vialle eenmaal een paar maal failliet was geaan en de truc van de doorstarts inderdaad werkte hebben ze alle dealers er utigeflikkerd en vijf specialisten aangesteld. Maar onderdelen leveren van een G1 en een G2 installatie, dat is er niet meer bij. Er wordt hier en daat nog wel imitatie gemaakt en originele onderdelen zijn monjesmaat nog wel op voorraad.

De meeste gasboeren houden ook hun kaken stijf op elkaar, vandaar dat niemand buiten hen weet hoe zo'n ding nu echt werkt, Vialle spant hierbij de kroon, zoek maar eens documentatie.

Drie kleine lichtpuntjes kan ik hier wel geven.

1. Actuatoren, die stappenmotortjes die op de AMS installatie (met computer dus), kostten destijds zo'n 55 Euro. Nu ze je ze overal aangeboden voor prijzen van 180 tot 300 Euro. VErkocht door de onderdelenmaffia die hun voorraad als belegging vbeschouwen.

Veel merken stappenmotoren komen veelal uit dezelfde Italiaanse fabriek. Zo kan ik bij voorbeeld die van Prins aanbevelen, die kost nog steeds een zestigtal munten. En is mechanisch hetzelfde. Alleen de plunjer met het klepje is anders, net zoals het meegeleverde huisje. Wanneer je heel handig bent en een vriendje hebt meteen Vialle Signalite testkoffer dan kun je het klepje door een origineel exemplaar vervangen.

Lukt dit niet dan is de remedie. Het originele huisje laten zitten en de plaats waar de actuator in hoort voorzichtig dichtsmeren met siliconenkit, zoals de blauwe Locktite pakking (tube). Dan heb je een 90 graden bocht gecreëerd. Drooggasslang een vijftal centimeters vanaf het huisje doorsnijden en de Prins actuator er tussen zetten. kind kan de was doen.

2. Dan zit er in de drooggasslang verderop een rare klep. Die wordt bediend door een vacuümslangetje dat via een elektriek driewegklepje aangesloten is op een zwart potje (ook Vialle) met een eenwegklep. Daaraan zit weer een slangetje dat op een driewegstukje is aangesloten op het motorvacuüm (inlaatspruitstuk).. Wanneer de motor op benzine draait staat het driewegklepje dicht. schakelt het gebakje over op LPG dan gaat de tankafsluiter open tesamen met de afsluiters op de verdamper. Het driewegklepje wordt met dezelfde spanning aangestuurd, gaat open en de vacuümklep in de drooggasslang opent ook om het gas door te laten. Made in Mongolië by Vialle, hokuspokus.

Er uit met die zooi. Integraal richting stortplaats. Alleen een vacuümslangetje van het inlaatspruitstuk naar de drukregelaar op de brandstofrail blijft er dan over.

Tenslotte in de drooggasslang ongeveer in het midden een elektrisch bediende klep zetten die je openstuurt met de spanning die op het driewegklepje werd gezet. Kosten nog geen twee tientjes.

3. De Vialle verdamper die nieuw een viertal flappen kost en gereviseerd ongeveer 180 tot 280 spijkers kun je vervangen door een ander merk. De verdamper wordt namelijk uitsluitend aangestuurd door het motorvaccuüm dat het gas naar binnen zuigt. Zelf stuurt het ding niks aan. Een goede vervanging, goedkoper dan een revisiesetje van zes tientjes (de goedkopere zijn overigens niet aan te raden) en uren gekloot met demontagen en schoonmaken, is de OMVL n. Deze lichte uitvoering is geschikt voor motoren tot 139 kW, geschikt voor vrijwel alle Volvo's. De OMVL s kan 239 kW aan. Beide rond de €130 inclusief twee jaar garantie.

Betrouwbaar adres, waar ook inbouw wordt gedaan op oude modellen (zoals de katterug), op oude Land Rovers, Bentleys en en zelfs Rolls Royce en boordcomputers kunnen worden gerepareerd en met eigen elektronische producten: IWEMA te Eindhoven, www.iwemalpg.com/ Van hier kun je naar de Nederlandse site.

Zo, en nu een neut.

Dat vacuüm gestuurde ziekenhuis-onding in de slang van de stappenmotor naar het mengstuk heeft een functie, niet te geloven.

Op de officiële Vialle schema's kom je het mormel nooit tegen. Het heeft/kan wel een functie hebben. Start je met warme motor (altijd op benzine bij de AMS installaties) dan krijgt de motor behalve natuurlijk die benzine ook nog een restje gas mee dat in de verdamper en de slang zit. En dus start de boel wat moeilijk. vandaar dat veel installaties, ook op andere merken, dezelfde voorziening hebben.

Het geval kan er vaak gemakkelijk tussen uit, in Frankrijk raakte dat driewegklepje defect. Dus vacuümslangetje los en met een boutje afgeplugd, klep er tussenuit gehaald, gaf geen enkel probleem. Maar later toen het kouder weer werd ging het starten met warme motor wat moeilijker. Zal wel te maken hebben met de startinjector, dan zou het mengsel (speculatie mijnerzijds) wel eens erg rijk kunnen worden.

Tip terzijde: De temperatuursensor is soms ook een oorzaak van ellende. Controleren? Kabel van de startinjector loshalen.

Het klepje zou volgens iemand, die zegt deskundig te zijn maar geen sleutel behoorlijk vast kan houden, ook backfires tegengaan. Maar dat is zo'n zeldzaam euvel...

Maar nogmaals, zoals eerder in een post hier al aangegeven, gewoon een elektrische klep inzetten en al die andere rommel er uit slopen. Hoe meer troep, hoe groter de storingskans. En dat elektrieke driewegklepje is toch nergens te krijgen.

Volgens mij val je dan ook nog in een andere belastingklasse, de wagen wordt lichter. )))

Loopt het zo'n vaart niet? Ik heb er in de loop der jaren een doosje vol van die defecte luchtklepjes verzameld. Omdat ik nog steeds en dagelijks wijzer wordt heb ik de gedachte dat die ziekenhuisdingen vanzelf genezen wanneer je ze de tijd maar geeft, maar losgelaten. Vandaag gaan ze bij het oude ijzer. Of is het kunststofafval? Zo zie je maar dat bij het huidige afvalstoffenbeleid deze klepjes gewoon uit de tijd zijn...

Jur schreef: Het klepje zou volgens iemand, die zegt deskundig te zijn maar geen sleutel behoorlijk vast kan houden, ook backfires tegengaan. Maar dat is zo'n zeldzaam euvel...

Als de auto goed onderhouden is (klepspeling, ontstekig op orde), komen backfires zelden tot nooit voor. Maar is de klap niet groter als je toch eentje krijgt en de afsluiter voor het drooggas elders (verder weg van de inlaat) in de slang zit?

Jij weet volgens mij wel wat je aan het doen bent, maar ondeskundige uitvoering (door iemand die jou tips hier leest maar minder goed weet waar op te letten) van een technisch goed advies kan toch link zijn en/of schade veroorzaken.

Een commentaar, maar drie jaar later.

Ik heb hier veel 'tips' gelezen die écht link zijn.

Het gaat er om dat je het system grondig kent voor je een tip geeft, veronderstellingen, daar heeft niemand iets aan.

Ik ben er een anderhalf jaar geleden achter gekomen hoe het met dat vacuüm klepje zit. Heb je een AMS met twee afsluiters, een F type, (een waar LPG binnenkomt en een net voor de actuator) dan is iedere klep in de drooggasleiding overbodig. Bij de D-verdampers, die verder identiek waren, was er maar één afsluiter, in de leiding vanaf de tank, dus voor de verdamper. Bij afzetten bleef daar nog wat vloeibaar gas achter. Startte je de wagen dan kon deze hierdoor terugslaan.