B234F start niet

Hoi Karinsky. Heb het even voor beter voor je nagekeken dan in het PB, zodanig dat er nu geen onzin op het forum komt. De krukas kan 360 graden verkeerd staan, de krukas maakt twee omwentelingen op 1 van ieder van de nokkenassen, dus het kan zijn dat ie verkeerd staat, ook al staat alles nu op merk, De krukas doet 2 omwentelingen voor een volledige verbrandingscyclus op alle 4 de cilinders, de kleppen zijn dan maar 1 keer ieder open geweest en de nokkenassen hebben dus 1 omwenteling achter de rug. Dat de krukas 360 verkeerd staat geeft geen schade tijdens het proberen, maar de motor start niet, de kleppen staan op het verkeerde moment open, het mengsel gaat er onverbrand weer uit en zonder mengsel comprimeert de motor. Dat ie nu zo staat heeft hoogstwaarschijnlijk wel schade opgeleverd, want om de krukas te draaien, zonder dat de nokkenassen meedraaien gaat veel makkelijker fout dan goed. Na/tijdens het het akkefietje met de afsluitplug zal het waarschijnlijk wel misgegaan zijn. Probeer heel voorzichtig, zonder dat er kleppen op openen staan de krukas met de hand/dopsleutel 360 graden te draaien en dan de boel nogmaals op merk zetten. Als ie dan start heb je heel veel geluk gehad als ie dan niet start ben je aan een koprevisie toe, Zorg wel dat je de goede (wel/niet) gekoelde kleppen erin zet? Veel succes.

In die paar seconden dat je motor heeft gedraaid met die versprongen riem, hebben de kleppen elke seconde zo'n 40 keer met grote kracht de zuigers geramd. Je hebt dus gegarandeerd kromme kleppen, zoals ik al eerder schreef.
Eerlijk gezegd vraag ik me af waarom je tijd aan het verspillen bent met zoeken naar allemaal onwaarschijnlijke oorzaken, en niet allang de kop hebt gedemonteerd zodat er nieuwe kleppen en klepgeleiders in gezet kunnen worden. Of een andere kop, wat waarschijnlijk goedkoper is.

@willem : dat is het nu net, mensen gaan veel te snel de kop demonteren, in mijn geval is (was) dat ook nodig . Maar goed dit geheel ter zijde, ben ook maar een hobbyist en ben niet 24/24 bezig met in de volvo techniek te duiken (al scheelt het nie veel )
Je moet eerst eea uitsluiten om tot een besluit van "kop demonteren" te komen. Zo doe je een compressietest en indien nodig ook een lektest. Als het daaruit afgeleide resultaat niet goed is, kan je gaan demonteren. Dit eens voorgehad bij een D24Tic , iemand zei me dat de motor versleten was na een compressiemeting . Ik geloofde het niet en bleef zoeken, tot ik ineens het brandstofniveau in het slangetje zag dalen bij de motor afzetten (staat hier ook wel een topic van op het forum) . Dus probleem van slecht starten was lucht in brandstofcircuit . Had ik toen geluisterd naar die kerel had ik de kop voor niets gedemonteerd :-] en veel te veel gedaan dat niet nodig was.

@reinier : inderdaad, bedankt voor de reply, blijkbaar was dat het probleem niet, een compressiemeting maakte eea duidelijk, zie hieronder de volledige uitleg

Dus :
compressietest gedaan bij de 16V kort na de laatste post en ik had 0 bar op alle cilinders. Niet goed dus, een endoscoop gekocht en gekeken via bougiegat. Bleek dat de uitlaatkleppen krom zijn (waren) . De kop nadien gedemonteerd en toen was het resultaat goed zichtbaar.
Bleek dus dat de rubberen afdekplug van de mechanische spanrol tussen poulie van uitlaatnokkenas en distririem heeft gezeten, en dat daardoor de riem 3 tanden versprongen is op de uitlaatkant. gevolg 8 kromme uitlaatkleppen .... zelf de kleppen gedemonteerd en toen was het resultaat goed zichtbaar ... Ik kan het allemaal zelf, maar toch de kop binnengestoken in een revisiebedrijf waar deze nu al een maand verblijft. Deze heeft de juiste gereedschappen & knowhow enzovoorts dus nog even wachten (op onderdelen) en dan alles terug monteren
Bij de laatste foto resultaat zichtbaar, gans links een rechte inlaatklep

Dit soort gevallen komt voor, men begintalles tegelijk te doen En uiteindelijk weet je nog niet (in eerste instantei) wat er aan de hand is.

In dit geval:

1. distributieriem opnieuw monteren. Het is het overwegen waard om er dan een nieuwe op te zeten, zo veel kosten deze niet.


2. Daarna compressie meten. Indien niet goed of verschil tussen de cylinders aan schade aan de kleppen of de zuigers gaan denken. op zich is drie tandjes verschil niet echt groot, dus het kan altijd meevallen.

3. De pet los. Kleppen op dichtheid controleren met benzine. De defecte klep er uit halen. en vervangen. Zo duur zijn ze niet. Controleren met benzine! Indien er een soort vochtplek ontstaat rondom de klep deze opnieuw inslijpen. Daarna is deze weer goed.

4. Pet monteren. Aan halenvan de bouten op voorgeschreven wijze, in stappen.

Da's dan één probleem opgelost.

De pingelsensor zit op het motorblok. Het eenvoudigst, wanneer de spanningen kloppen: Gewoon een andere sensor monteren, er is vast wel iemand die je even een goede wil lenen. Belangrijk, wanneer de storing dan is opgelost die geleende sensor nooit meer teruggeven. ))

IS het niet opgelost, dande bedrading nalopen. Speciaalletten op de minverbondongen, de meeste elektrische storingen zijn terug te voeren op een slechte massaverbinding.

Voor de kleppen en de sensor even het internet op. Bij Nordicar of bij mijnautoonderdelen.nl of een dergelijke toko. Wanneer je je portemonee liefhebt ver weg blijven van de dealer.

Nou, succes er mee. Ja, leuk is anders, maar het wordt toch wel weer lente...

Dit soort gevallen komt voor, men begintalles tegelijk te doen En uiteindelijk weet je nog niet (in eerste instantei) wat er aan de hand is.

In dit geval:

1. distributieriem opnieuw monteren. Het is het overwegen waard om er dan een nieuwe op te zeten, zo veel kosten deze niet.


2. Daarna compressie meten. Indien niet goed of verschil tussen de cylinders aan schade aan de kleppen of de zuigers gaan denken. op zich is drie tandjes verschil niet echt groot, dus het kan altijd meevallen.

3. De pet los. Kleppen op dichtheid controleren met benzine. De defecte klep er uit halen. en vervangen. Zo duur zijn ze niet. Controleren met benzine! Indien er een soort vochtplek ontstaat rondom de klep deze opnieuw inslijpen. Daarna is deze weer goed.

4. Pet monteren. Aan halenvan de bouten op voorgeschreven wijze, in stappen.

Da's dan één probleem opgelost.

De pingelsensor zit op het motorblok. Het eenvoudigst, wanneer de spanningen kloppen: Gewoon een andere sensor monteren, er is vast wel iemand die je even een goede wil lenen. Belangrijk, wanneer de storing dan is opgelost die geleende sensor nooit meer teruggeven. ))

IS het niet opgelost, dande bedrading nalopen. Speciaalletten op de minverbondongen, de meeste elektrische storingen zijn terug te voeren op een slechte massaverbinding.

Voor de kleppen en de sensor even het internet op. Bij Nordicar of bij mijnautoonderdelen.nl of een dergelijke toko. Wanneer je je portemonee liefhebt ver weg blijven van de dealer.

Nou, succes er mee. Ja, leuk is anders, maar het wordt toch wel weer lente...

Dit soort gevallen komt voor, men begint alles tegelijk te doen En uiteindelijk weet je nog niet (in eerste instantie) wat er aan de hand is.

In dit geval:

1. distributieriem opnieuw monteren. Het is het overwegen waard om er dan een nieuwe op te zetten, niet alle beschadigingen zijn goed zichtbaar en zo veel kosten deze niet. Een Febi Bilstein bij voorbeeld koop je al voor een tientje of zoiets.

2. Daarna compressie meten. Indien niet goed of verschil tussen de cylinders pas aan schade aan de kleppen of de zuigers gaan denken. op zich is drie tandjes verschil niet echt groot, dus het kan altijd meevallen.

3. De pet los. Kleppen op dichtheid controleren met benzine, beetje ingieten aan de inlaatzijde. Indien er in de kop een zweetplek ontstaat rondom de klep deze opnieuw inslijpen. Daarna is deze weer goed. Is de klep niet meer te slijjpen, dan vervangen.

4. Pet monteren. Aan halen van de bouten op voorgeschreven wijze, in stappen.

Da's dan één probleem opgelost.

De pingelsensor zit op het motorblok. Het eenvoudigst, wanneer de spanningen kloppen: Gewoon een andere sensor monteren, er is vast wel iemand die je even een goede wil lenen. Belangrijk wanneer de storing dan is opgelost, die geleende sensor nooit meer teruggeven. ))

Is het niet opgelost, dan de bedrading nalopen. Speciaal letten op de massaverbindingen, de meeste elektrische storingen zijn terug te voeren op een slechte massaverbinding.

Voor de kleppen en de sensor even het internet op. Bij Nordicar of bij mijnautoonderdelen.nl of een dergelijke toko. Wanneer je je portemonee liefhebt ver weg blijven van de dealer.

Nou, succes er mee. Ja, leuk is anders, maar het wordt toch wel weer lente...

Tja, ik had natuurlijk al eens eerder een paar 16V-koppen gezien waarbij de distributeriem gebroken of versprongen was (PSA, geen Volvo overigens). Allebei net als bij jou 15 duidelijk kromme kleppen, en eentje nog een beetje recht (maar als je goed kijkt zal die ook krom blijken). Met je beschrijvingen wist ik dus al zeker dat dat ook hier het geval was. Daarnaast staan de redblock 16V's wel bekend om problemen met de distributie.
Als je je kop terug hebt, zou ik alles van de distributie er nieuw op zetten, ook al is het setje niet zo oud. Je wilt zo'n reparatie niet nogmaals hebben, en de kans is groot dat dat wel gebeurt als je iets hergebruikt. Waarschijnlijk is er de eerste keer een montagefout gemaakt (bijvoorbeeld de bout van de waterpomp niet meegenomen?).

Overigens: wat betaal je dat revisiebedrijf? Was een andere kop of complete motor niet stukken goedkoper?

Okee, een nieuwe riem zal ik wel kopen normaal, ook al is de huidige maar 1000km oud. De spanrollen en looprollen zijn allemaal nieuw, die moet ik niet direct gaan vervangen lijkt me ? (1000km oud)
Nee, de afdekrubber van de spanrol is tussen de riem & poulie van de uitlaatnokkenas geraakt nadat ik de riemspanning wou controleren.... (dat rubberen ding had ik in de bovenste distributiekap gelegd bij demontage) . Bij het terug monteren van de bovenste distributiekap lag de rubber er nog in .... en dus ja, na 5 km was het prijs. Maar goed, dit zal ik hopelijk nooit meer voor hebben Gisteren gebeld naar het revisiebedrijf en de kop is klaar, van een prijs weet ik nog niets . Zal het eens melden als ik meer nieuws heb daaromtrent
Een complete motor kost al gauw 500-1000 euro , en moeilijk te vinden mijn inziens (in goede staat). We zullen zien hé

btw. het is de bout van de oliepomp dat je bedoelt, en die heb ik inderdaad vervangen door een nieuwe (bleek origineel volvo ook een 8,8 te zijn ipv een 10,4 ... pffff ) . De waterpomp wordt aangedreven door een V-snaar samen met de visco

Tja, ik heb net 250 euro betaald voor een motor en bak in goede staat... Dat was dan wel een achtklepper. Zestienkleppers zijn zeldzamer en dus lastiger. Of ze ook duurder zijn, denk het eigenlijk niet.