Zojuist accu vervangen en nu brandt het lampda lampje toeval??

Als ik het goed begrijp is de MIL gaan branden met de NIEUWE accu. Tijdens het wisselen van de accu is de ECU stroomloos geweest en daarmee dus gereset. Het lampje zou dan eigenlijk niet moeten gaan branden, want alles staat dan weer in de basisstand.
Als na een nieuwe reset de MIL uit blijft, zou ik het de komende tijd eerst maar eens aankijken voordat ik mij zorgen zou gaan maken. Je kunt onderweg overigens heel makkelijk een reset doen door zekering 1 achter de asbak even los te nemen.

80 km gereden. 40 heen in de ochtend en 40 terug in de middag geen problemen met accelereren en ook geen lampda lampje wat ging branden. Wat wel terug is en mogelijk is de testrit van gister te kort geweest is dat hij bij uitrollen weer onder 500 rpm dook en afsloeg. Ik had toen +/- 35 km snelweg erop zitten en het gebeurt altijd op hetzelfde punt. De afrit af flauwe bocht naar recht ik rem meestal af op de motor maar de laatste 100 mtr trap ik de koppeling in om te remmen en terug te schakelen naar zijn 2 of om te stoppen voor rood. Doe ik dit redelijk snel dan blijft ie lopen maar de toerenteller knalt wel snel naar de 500 rpm, als ik rustig terug schakel dan gaat ie geheid uit vlakbij het stoplicht. Starten en weer doorgaan alsof er niets aan de hand is. Ik vermoed de cisklep want het is een probleem die heel langzaam steeds erger is geworden. Het lijkt ook wel dat het bij warme motor het afslaan voordoet. Het maffe is dat hij het niet altijd heeft, wel dat ie erg snel naar de 500 rpm gaat of er ff onder maar hij blijft draaien. Dat ie snel naar de 500 rpm duikt is niet goed. Wat ook wel is helpt is om zoals ik vaak doe op de motor afremmen en terug schakel om weer af te remmen op de motor zo lijkt het dat de cisklep de tijd krijgt om in de juiste positie te komen en de motor dus op het juiste toerental weet te houden. Maarja de situatie is niet altijd zo dat je rustig op de motor kan afremmen. Hij moet binnenkort naar de APK en ik zal aangeven wat het probleem is en ik laat ze wel ff meerijden dan weten ze wat ik bedoel.

Ik zou de bougiekabels eens doormeten of vervangen. Exact hetzelfde gedrag kwam bij mijn 340 indertijd door rotte kabels.
Cisklep zou op snelheid helemaal niets moeten regelen, en stationair alleen maar als er extra verbruikers aanstaan. Met afgekoppelde cisklep hoort je motor ook stationair te blijven lopen.

En verder: kijk even de twee massastrips na die van de kop naar het schutbord lopen. Die willen ook de ontsteking nog weleens dwars zitten.

Dat de CIS klep alleen maar extra verbruikers compenseert is niet helemaal waar. Het basistoerental is 500 rpm ("lek" langs de gasklep) en de rest wordt door de CIS-klep bijgeregeld.
Begin maar eens met het gasklephuis schoonmaken (dikke luchtslang losmaken, gasklep helemaal opendraaien met de gasrol aan de buitenkant en met een doekje en remmenreiniger de binnenkant van het huis schoonmaken. Je kunt het hele huis er ook uithalen, maar zo gaat het ook prima.
Helpt dat niet, dan is de CIS klep zelf aan de beurt. Demonteren en controleren of de luchtschuif soepel beweegt. Eventueel gangbaar maken.
De schakelaar op de gasklep is ook een verdachte. Als die niet schakelt bij gesloten gasklep, "weet" de ECU niet dat jij zelf geen gas meer geeft en grijpt pas in als het toerental echt te laag wordt.
Het kan ook geen kwaad om alle vacuumslangen te controleren.

Die CIS klep regelt volgens mij wel meer dan je zo denkt. Mijn 940, als ik bijvoorbeeld naar een stoplicht rijdt en de koppeling intrap, regelt naar zo'n 800-900 rpm en als ik stilsta zakt dat (meteen) terug naar de normale stationair waarde.

Kabels zijn nog geen jaar oud dus die verdenk ik niet. Maar zoals in de andere post van R v Steeg is het raadzaam om dat goed na te kijken. Nou heb ik daar wel is horror verhalen over gelezen dus laat ik dat lekker over aan de volvo garage.

Er is mee te rijden en in januari ben ik een week vrij dus dan kan ik de apk en de storing aan laten pakken.

Als je zelf een accu kunt vervangen, kun je ook het gasklephuis wel schoonmaken. Is geen rocket-science hoor.
En als je de accuspanning kunt meten, lukt het je ook wel om de schakelaar op de gasklepas door te meten!

maar ik heb het nog nooit gedaan, heb voornamelijk carb auto's staan dus injectie is voor mij abracadabra. En daarbij heb ik het veel te druk. 5 dagen van 05:30 tot 17:00 en veelal later blijft er weinig fut over om s'vonds aan de gang te gaan. Daarbij heeft het weekend ook maar 2 dagen en vragen vrouwlief, zoon en 2 hondjes ook de nodige aandacht, maar ben ook wel makkelijk, soms heb ik er gewoon geen zin in om er aan te beginnen en breng ik hem liever weg. Wil niet zeggen dat ik het niet wil leren maar ik wil ook niet overhaast eraan beginnen. Maar ik zal me is goed inlezen is er soms een how to op de site.

De soppanning van deaccu s zeer belangrijk, ook voor de eerste 940 modellen. De laadspanning moet tusen de 13.8 en 14.2 volt liggen. anders wordt de accu onvoldoende geladen en gaat dus ook het sarten slecht. Wanneer op een gegeven moment je kilometerteller er mee uischeidt is het echt fout. En wanneer dan de snelheidsmeter naar nul gaat scheidt het gebakje er waarschijnlijk met een vijf minuten of korter mee uit.

De oorzaak van een te lage laadspanning kan liggen in de regelssr, koolborstels bijna op. Of een slecht contact in de leiding van de bekrachtiging van het dynamo (dunne rode draad die aan D+ ligt). Of de accu die op is.

Het is natuurlijk ook zo dat een lage laadspanning tot de foutieve conclusie zou kunnen leiden dat de accu op is.

Het is gemakkelijk te constateren of de koolborstels op zijn door met een hamer een tikje te geven tegen de spanningsregelaar achterop op het dynamo, in de richting van het midden van het dynamo. De regelaar schuift dan een of twee millimeter op zodat de borstels goed contact maken met de sleepring, en het zorgenkind doet het ineens weer goed. Helaas maar een dag of twee, maar je kunt je er mee redden. Pas wel op dat de hamer geen korsluiting veroorzaakt!

Werkt de truc niet, dan ligt het niet aan de koolborstels.