Brommen/trillen na vervangen tussenlager

Mijn S90 Executive heeft een trilling bij het wegrijden. Dit voelt een beetje als optrekken over een stukje wasbord wegdek wat je regelmatig bij verkeerslichten hebt. De baksteun is vervangen, want die was wat zacht/vergaan door olie van de bak. Die lekkage ook meteen verholpen.
Vervolgens is ook het tussenlager vervangen, aangezien het trillen bij het wegrijden daarmee nog niet weg was. Bovendien was het rubber van dat lager ook niet best meer, aangezien je de aandrijfas gemakkelijk van zijn plek kon duwen.
Na het vervangen van het tussenlager was de trilling bij het optrekken weg, maar de vreugde was helaas van korte duur. Rond de 40km/u en vervolgens vanaf ongeveer 60km/u zit er een constante (bedoel gelijkblijvende frequentie) brom / trilling in, die toeneemt met de snelheid. Gas los, automaat in neutraal, het maakt niet veel uit. Bij 80 trilt en bromt (het is ook hoorbaar) de hele auto.
De aandrijfas is zeker weer goed gemonteerd (gemarkeerd voor het demonteren) en er is ook wat gespeeld met de positie van het tussenlager (hoger/lager met vulringetjes), maar dat had helaas niet het gewenste effect.
Aangezien deze brom/trilling veel irritanter was dan de trilling bij het wegrijden, is het oude tussenlager weer teruggezet. Alles is weer vanouds, de brom / trilling bij 40km/u en 60km/u en sneller is weg, het trillen bij wegrijden terug.
Wat me ook opviel, een licht gieren van het nieuwe tussenlager bij 50 km/u.

Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Onbalans in de aandrijfas? Maar dar kan toch eigenlijk niet 'zomaar' ontstaan?
Positie van het tussenlager toch niet goed? Maar dan lees je vaak dat het trillingen geeft bij optrekken, niet bij constante snelheid, gas los, of bak in neutraal.
Iets anders in de aandrijving? Maar waarom voel je dat dan niet met het oude tussenlager?

If there is vibration under normal operating conditions then the angles are incorrect.
If there is vibration under acceleration, you need to add more downward pinion angle preload.
If the vibrations tends to decrease or disappear under acceleration, you need to reduce the downward angle preload.

If the vibration steadily increases with driveshaft speed (either accelerating or decelerating) the symptom is primarily the result of a driveshaft imbalance or yoke runout. Sometimes this yoke runout problem can be improved by rotating the U-joint 180-degrees in the rear end differential yoke.

Driveshaft-related vibrations usually occur at roughly engine speed in high gear.
Wheel/axle vibrations usually occur at 1/3 rd engine speed or driveshaft speed because of the differential gearing.
To determining whether it is the output of the transmission or the pinion in the differential, change gears when the noise occurs and maintain speed.
If the vibration/noise changes in frequency, the source is in the transmission or engine.
If the frequency remains the same it is a driveline problem.

taken from this EXCELLENT short screed:
www.hotrodhotline.com/md/html..._harmonics.php

Het rubber van het nieuwe tussenlager is vaak te hard. Ook de originele Volvo-rubbers lijden aan deze kwaal. Rubbers van FEBI voldoen goed. Hier is ook al wel eens een draadje over geweest.

Met een zachtere rubber in het tussenlager is de oorzaak van de trilling niet weggenomen, alleen misschien het symptoom onderdrukt. Dan kan genoeg zijn natuurlijk

Ik heb dezelfde acties ook allemaal achter de rug...

Experimenteren met vulringen, dus lagerhuis hoger of lager hadden geen resultaat, we hebben zelfs nog geprobeerd om de as zelf uit te balanceren met slangklemmen (hoe kom je er op...)

Zodra ik weer wat tijd heb, ben ik van plan om de gehele as te laten balanceren. Ik heb gelezen dat men goede ervaringen heeft met Terberg in Ijsselstein, dus gaan we daar maar eens contact mee leggen.

www.terbergtechniek.nl/service/aandrijfassen-balanceerderij.php

Al zou je de as(sen) prima balanceren.
De tussenas draait wat je ook doet oneenparig rond. Dat zit nu eenmaal in de constructie van de kruiskoppeling.
Vandaar hoe "rechter" de aandrijfas onder de auto ligt hoe minder oneenparigheid.
Voordat ik een " hard " tussenlager monteer laat ik hem zo´n 2 maanden weken in olie. Het rubber is dan een stuk zachter geworden.
Febi-rubbers zijn wat zachter en voldoen daarom dan ook wat beter.

Stel je eens voor dat er een motorsteun rot is en de motor een klein beetje scheef gaat liggen. De staart van de versnellingsbak gaat dan ook een andere plaats krijgen want draaiend om de baksteun. Omdat de afstanden groot zijn tussen motorsteun en baksteun en daarna tussenlager krijg je met kleine afwijkingen veel ongewenst effect.
Het begint er mee dat de hele aandrijflijn van voorkant motor tot aan de 1e kruiskoppeling zo goed mogelijk op zijn plaats ligt, recht en zo goed mogelijk in de richting van differentieel en dat ieder onderdeel op zich in balans is.
Dan is er de differentieel zelf, ook die hoort precies op zijn plek te hangen en ook recht naar de motor wijzend, zie mijn multilink draadje (s90 multilink 2 is in wezen dezelfde constructie)
Wat er dan nog aan hoek te maken is, daar zijn de kruiskoppelingen voor en inderdaad, die zullen altijd iets trillen vanwege de oneenparige beweging. Hoe minder hoek de kruisskoppeling hoeft te maken hoe minder oneenparig zijn beweging zal hoeven zijn.
Voor de TS, je voelt na het vervangen van het tussenlager nu een ander probleem dat er mogelijk al langer in zit. Er moet een oorzaak zijn, een nieuwe S90 executive bromt niet merkbaar.

Johan, Ik snap jouw benadering.
Ik heb hetzelfde al een flink poosje met mijn 965. Ben vorige week al eens bij Terberg IJsselstein geweest en gesproken met Ronald Kerkhof. Kwam mij als serieus over en had na proefrit al wel in de gaten dat het in dit geval om aandrijfas onbalans zou kunnen gaan. Hij gaf aan de assen eerst te willen richten, dan balanceren.
Ik loop dus ook met de gedachte rond om aandrijfassen te laten checken/repareren. Bij mij begint het brommen vanaf ca. 70 km/u. Boven 110 is het even weg. Boven de 130 begint het nog meer te trillen, je voelt het dan door de hele auto heen. Klinkt en voelt niet goed.
Als jij het hebt over beginnen bij de motorsteunen.... Waar moet je eventueel 'slappe' steunen al aan herkennen? Gaat blok (meer) kantelen bij wat gasgeven? Kun je het blok 'zo maar' wat heen en weer trekken? Bonken/trekken? Ik heb geen idee...

Het rubber blok dat onder de bak, als steun, is gemonteerd ( zit volgens mij een metalen plaatje aan bovenkant op) zou dan toch bij snelheidswisselingen ook extra belast gaan worden, metaal op metaal, getril en lawaai tot gevolg?
Ik heb bij de sleuteldag Nordicar dat versnellingsbakrubber eronder uit gehad. Het kwam mij ook als wat zacht, door olie aangetast over maar er was geen nieuwe op dat moment voorhanden. Ik kon de bak iets, paar mm, naar beneden trekken voordat deze terecht kwam op het rubber/metaalplaatje. Rubbersteun toen middels ringen wat omhoog gebracht. Nog steeds de bak wat heen en weer kunnen halen, echter nog slechts een klein beetje. Toen gaan rijden. Brommen en trillen. Vrijwel vanaf stilstand.
Dat er dus maar weer tussenuit gehaald. Voelde als dat dit veel te veel onder spanning zou blijven staan. Wat je schrijft: niet in één lijn..
Het tussenlager is bij mij in 2011 vervangen. Zou dus nog wel even mee kunnen gaan, toch? Geen ringen eronder, ertussen, gewoon 'naturel' gemonteerd.
Kruiskoppelingen staan allemaal in één lijn...
Ik kan me voorstellen dat wanneer er zaken al een poosje niet goed gemonteerd zullen zitten, dit de kans op slijtage zal doen toenemen. En wanneer er nu bijvoorbeeld weer een goed gebalanceerde as onder zit, misschien wel een tussenlager alsnog vervangen zou moeten worden, vanwege de verkeerde belasting/slijtage. Maar vind het al met al best lastig nu de juiste volgorde te gaan hanteren. Als euri's nu geen probleem zouden zijn kan je alles, preventief, laten nakijken/repareren. Maar euri's zomaar uitgeven, op hoop van zegen, gaat me net even te ver.
Ben het eens met de stelling dat je vanaf voor moet beginnen, vandaar nog even twijfel over het laten balanceren van de assen.

Zal echter niet de enige zijn met dit probleem dus wellicht is er een 'combiregeling' voor en met Terberg het overwegen waard?
Wil daar dan best even wat tijd in investeren, gesprek aangaan met Ronald en uitzoeken wat eventuele mogelijkheden voor ons als vereniging zouden kunnen zijn wanneer er meerdere zouden komen. Maar wellicht is dit wat voor een RC en daar wil ik niet voor de voeten lopen..

Tom: Baksteun zou ik zeker vervangen, is niet duur en vangt veel op.
De Volvo motorrubbers zijn weer een stuk duurder.
jpost: De S90 heeft net als mijn 960 een homokineet ipv een hardyschijf tussen cardanas en differentieel. Hier kan ook de nodige speling in zitten die vibraties geven, ook nog even checken, of doen ze dat ook bij Terberg meteen voor je.
Tom: Ik heb ook wel belangstelling voor een bezoek aan Terberg, dus zeker iets om te onderzoeken een combinatie regeling oid. Wat voor prijsopgaaf kwamen ze mee voor het richten + balanceren als ik vragen mag..
Ik kwam op MP nog een ander adres tegen voor cardanas gerelateerde zaken; van der Werf Technical Support in Maasbree (Limburg) iemand ervaring?

Multilink 1 is wel iets anders dan multilink 3. Zie:
<img width="720" src=" upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f..._multilink_IRS.jpg"/ >

Het differentieel zit tussen de boven en onderkant geklemd bij multilink 3. Dus als het differentieel al kan kantelen, dan is dat heel weinig, maar dat kan uiteraard net genoeg zijn om voor trillingen e.d. te zorgen.
Alleen, dan verwacht ik dat je met accelereren (wegrijden), wanneer er veel draaikracht op het differentieel komt, je de trilling juist sterker moet voelen. Dit is niet het geval.

Motorsteunen zien er nog goed uit, maar zijn waarschijnlijk net zo oud als de auto zelf. Het is logisch dat ze wat slapper en ingezakt zijn na al die jaren. Hoe controleer ik dat ze niet te slap zijn?

Speling op de kruiskoppelingen kan ook door slijtage. Maar ook dan vraag ik mij af of je dan niet juist bij lastwisselingen (gas erop, gas los) problemen zou moeten krijgen, in plaats van constant.

Onbalans in de aandrijfas is ook niet helemaal uitgesloten, maar zon'n ding raakt toch niet zomaar in onbalans, zou je denken.

Lijkt mij het plan:
Controleren aandrijflijn, dus motorsteunen, differentieel bevestiging. Vormt de aandrijfas een zoveel mogelijk rechte lijn van bak naar differentieel?
Controleren kruiskoppelingen op speling.
Febi lagerkooi gebruiken.

Trilt het dan nog, dan langs een aandrijfas specialist zoals Terberg.