Motor wissel B18 -> B20 tips & trucs gevraagd

Onlangs heb ik een B20 gekocht die ik in mijn 145 wil plaatsen ipv de B18 waarmee ik telkens problemen heb gehad. Ik wil dit topic gebruiken om tijdens de wissel enkele vragen te kunnen stellen en tips te krijgen. Ik doe de wissel namelijk voor het eerst.

Ik ben nu zover dat ik alles rond het oude blok los heb volgens de service manual. Het nieuwe blok heb ik goed schoongemaakt en ligt klaar om er in geplaatst te worden. Ik moet alleen nog wat nieuwe pakkingen kopen. Toch enkele vragen:

1. Is het raadzaam van het nieuwe blok meteen alle pakkingen te vervangen, dus ook bijv koppakking en krukaskeerring (het vliegwiel zit er nog op)? Of gewoon alleen de dingen die ik los heb gehaald voor de wissel/schoonmaak (carterpan, spruitstuk, ed).

2. Alles rond het oude blok is gedemonteerd, maar nu kijk ik hoe die bouten/moeren met het vliegwielhuis vastzitten en het lijkt me dat het nogal moeilijk gaat worden om daar met mn sleutels bij te kunnen komen, of moet ik die juist laten zitten? Ik las in een ander topic al over het alternatief om oude blok inclusief versnellingsbak uit de auto te takelen. Ik laat liever de bak zitten zoals het zit.

3. Waar moet ik op letten met het plaatsen van het nieuwe blok? Bijvoorbeeld aandraaimoment van enkele belangrijke bouten/moeren? Moet er nog iets uitgelijnd worden (in de service manual staat daar niets over beschreven onder het kopje 'installing').

4. Ik heb op mn oude blok aluminium distributie gezet. Wisselen met de fiber tandwielen op het nieuwe blok, of fiber tandwiel lekker laten zitten? (Ik heb al die tooltjes niet om ze gemakkelijk eraf te halen, andere keren ging dat met veel geduld en zachte tikjes).

Alvast bedankt voor het meedenken. Meer vragen zullen vast nog volgen....

"J Serraris" schreef:
1. Is het raadzaam van het nieuwe blok meteen alle pakkingen te vervangen, dus ook bijv koppakking en krukaskeerring (het vliegwiel zit er nog op)? Of gewoon alleen de dingen die ik los heb gehaald voor de wissel/schoonmaak (carterpan, spruitstuk, ed).

Als je redelijk zeker bent dat het B20 blok in orde is: lekker laten zitten. 'if it ain't broke, don't fix it'. Je loopt met een nieuwe krukaskeerring misschien wel meer kans op lekkage dan de oude gewoon te laten zitten.

"J Serraris" schreef:
2. Alles rond het oude blok is gedemonteerd, maar nu kijk ik hoe die bouten/moeren met het vliegwielhuis vastzitten en het lijkt me dat het nogal moeilijk gaat worden om daar met mn sleutels bij te kunnen komen, of moet ik die juist laten zitten? Ik las in een ander topic al over het alternatief om oude blok inclusief versnellingsbak uit de auto te takelen. Ik laat liever de bak zitten zoals het zit.

Vooral de bovenste twee bouten van het koppelingshuis zijn inderdaad erg moeilijk te bereiken. De keren dat ik een motor heb vervangen, heb ik het altijd inclusief versnellingsbak gedaan; ook wanneer ik dezelfde versnellingsbak wilde blijven gebruiken in de auto. De bouten die nodig zijn om de versnellingsbak los te krijgen zijn veel makkelijker bereikbaar. Met het juiste gereedschap is het wel te doen om de bak te laten zitten (ik geloof dat je vooral engelse steeksleutels nodig hebt, die heb ik dus niet). Bovendien, als je de bak eenmaal los hebt, is de volgende uitdaging om de motor bij de montage weer goed recht voor de bak te krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat dat zonder vloeken en schelden lukt.

"J Serraris" schreef:
3. Waar moet ik op letten met het plaatsen van het nieuwe blok? Bijvoorbeeld aandraaimoment van enkele belangrijke bouten/moeren? Moet er nog iets uitgelijnd worden (in de service manual staat daar niets over beschreven onder het kopje 'installing').

Weinig spannends.. uitlijnen gaat vanzelf wel goed: de bak kan alleen maar precies recht aan het blok gemonteerd worden, en als de motorsteunen en versnellingsbak gemonteerd zijn, kan het niet anders of het blok + bak liggen in lijn met de aandrijfas. Minimale afwijkingen zijn geen probleem want dat wordt opgevangen door de verschillende kruiskoppelingen in de aandrijfas. Doe voorzichtig met de montage van het spruitstuk aan de kop; als je die moeren te strak aandraait kun je de kop beschadigen ('op gevoel' gaat meestal prima.. je beschadigt pas wat als je echt al je kracht op de moer zet)

Wees verder niet te zuinig met het loshalen van onderdelen: haal de accu eruit, de plaat boven de grille, etc. Ik geloof dat de radiator wel kan blijven zitten, maar dat weet ik niet meer 100% zeker. Bij twijfel: gewoon eruit halen, kost een paar minuten maar levert een hoop meer ruimte op en dat werkt veel prettiger. Haal trouwens ook de motorkap eraf zodat je er fatsoenlijk bij kunt. Zo gebeurt, en dan heb je ineens licht en je stoot je hoofd niet meer constant.

"J Serraris" schreef:
4. Ik heb op mn oude blok aluminium distributie gezet. Wisselen met de fiber tandwielen op het nieuwe blok, of fiber tandwiel lekker laten zitten? (Ik heb al die tooltjes niet om ze gemakkelijk eraf te halen, andere keren ging dat met veel geduld en zachte tikjes).

In mijn blokken zit allemaal fiber tandwielen, nooit problemen mee gehad. Ik zou de alu distributie goed bewaren maar nu niet de moeite nemen ze te vervangen. Doe dat maar als de fiber tandwielen het ooit begeven (de meeste houden het al bijna 50
jaar vol..)

It can be done.. Gaatje repareren

Veel plezier! De eerste keer duurt altijd langer dan je denkt, maar de keren daarop gaat het al veel sneller.

Wat is de conditie van het B20 blok ?. Compressie gemeten ? Zichtbare lekkages ? Hoeveel km gelopen ?.
De radiator moet er uit, een takel met een mogelijkheid het blok te kantelen is handig, je kiept hem er als het ware in.
Ik zou de motor er met de bak eraan plaatsen, alleen koppelingsplaat moet gecentreerd worden voordat de bak erop gaat.
Zelfs met een motor met bak en OD kun je gemonteerd plaatsen.
Je kunt inderdaad de bovenste bouten van het koppelingshuis lastig bereiken.
De distributie vervangen is een optie, als je weet hoeveel km het blok heeft gelopen, je kunt ook wachten, de B20 is een zgn. Vrijloper en dat betekent dat het blok verder niet beschadigt als hij kapot gaat.

Succes

Als je de bak in de auto laat zitten, zul je de koppeling moeten overzetten naar het vliegwiel van het "nieuwe" blok, en die moet je dan wel uitlijnen met behulp van een oude priseas of een passend caliber. Verder kan het geen kwaad om een nieuw toplagertje te plaatsen in de krukas aan de achterkant..

Ik zou hem, mits het blok droog is gewoon proberen.
het is zinloos om van alles te vervangen voordat je weet wat het blok doet.
als het blok bijvoorbeeld nat is onderaan het vliegwiel, vervang dan de achterste krukaskeerring en inderdaad het toplager,
voor de kosten hoef je het niet te laten.
En buiten het centreren van de koppelingsplaat en uiteraard goed ontvetten van de koppeling en vliegwiel met bijvoorbeeld
Remmenreiniger kun je gewoon monteren, alle andere dan de hiervoor genoemde handelingen kun je ook doen nadat het blok geplaatst is.

Tip. Tap de motorolie af van zowel het oude als het nieuwe blok, doe je dit niet dan kun je gaan zwemmen in de olie
Bij montage en demontage.

Oliefantje huren, kun je heel gemakkelijk motor er in en er uit halen, met een takel vind ik het altijd een beetje sukkelen.

groetjes

Johan Geers

Hallo J.,

Altijd leuk een motorwissel. Jammer van de B18, maar na meerdere decennia gebeurt er wel eens wat.
Om even algemeen te beginnen: er zijn nogal wat clubleden die tegen het grote avontuur van een motorwissel aanlopen. Nu heeft niet iedereen de centjes voor een fonkelnieuw révisieblok (moet je ook maar afwachten waar het vandaan komt) maar wat mij wel verbaasd is dat er zovelen zijn die een gebruikt blok kopen, dat inbouwen en dan maar op hoop en zegen de contactsleutel omdraaien. Waar ik naar toe wil: hoe kan je nu een beetje bepalen wat voor vlees je in de kuip hebt en wat is zinvol om aan het nieuwe blok te doen voor de inbouw?
Het onderblok van Volvo is onverwoestbaar, maar zuigerveren en kleppen/klepzittingen zijn dat niet. Een compressiemeting zou dus mooi zijn voor de inbouw. Kan dat? Ja, heel makkelijk. Timmer van wat planken een onderstelletje voor de motor zodat het blok niet omdondert bij windkracht 0,3. Monteer de startmotor van het oude blok en (startkabels werken prima) sluit aan op de accu. Natuurlijk eerst de bougies verwijderen en een vriendje of je schoonmoeder om hulp vragen. Het kost je misschien een ochtend of een middag, maar zeg nou zelf, het geeft toch ontzettend veel rust als je weet dat het blok in orde is. Als het ding er eenmaal in zit en je komt er dan achter dat de gemiddelde compressie 5 bar is het je geen trek meer in een toetje die dag.
Oké, dat was de eerste test.
Het blok schoonspuiten met een ontvetter is numero due. (eigenlijk moet je daarmee beginnen, schoon werkt altijd lekkerder)
Check rondom de koppakking of er ergens (te) veel olie zit of sporen van kalkaanslag, wijzend op koelvloeistoflekkage.
Wat ik in ieder geval zou doen is het verwijderen van de carterpan. Daar zit na jaren vaak zo ontzettend veel rotzooi in en dat ben ik veel liever kwijt. Ook zie ik bijna altijd bij démontage van een motor dat er metaaldeeltjes in het carter liggen en dat moet ook weg. Monteer daarna gelijk een magnetische carterplug.
Dan de oliekeerringen: aan de voorzijde is het geen probleem, want die kan je zo vervangen met de motor in de auto. De achterste keerring is een ander verhaal. Hoe je er zelf over denkt zal mij een zorg zijn, maar een ieder moet toch toegeven dat je hartstikke gek bent als je niet even het vliegwiel verwijderd om te kijken of er olie uitgetreden is. Zet de zes bouten van het vliegwiel weer vast op draaimoment en "pretty please" met een beetje Lock-Tite.
Heb je een aluminium of stalen distributie, zet die dan over. Maar neem wel een passende trekker. Kleine fijne tikjes op een aluminium tandwiel is een nono.

Dan kan de motor er in. Een "balancer" aan de motorkraan is eigenlijk onmisbaar, want dan kan je de hoek waaronder de motor er in gaat mooi instellen en wijzigen. De bak van tevoren monteren is een aanrader. Het is dan wel een beetje extra manoeuvreren, maar achteraf is veel lastiger. Zeker als je geen brug ter beschikking hebt.
Ook handig is om de bouten (3 per kant) waarmee de motorsteunen aan het blok vastzitten, wat los te laten en ook de moeren van de rubber-steunen niet geheel aan te draaien. Als je het blok laat zakken is het veel makkelijker om alles vlot op z'n plaats te krijgen. De rubber steunen staan zoals je kan zien, schuin, waardoor het blok de neiging heeft naar achter-onder te glijden.
Met een stevige tang van af de onderzijde kan het het blok naar voren dwingen. Dit maakt de montage van de aandrijfas op de vernsnellingsbakflens weer wat eenvoudiger. Kijk ook uit (hulp is essentieel bij een motorwissel) voor de leidingen op het schutbord, dat die niet geplet worden. Zeker niet de remleidingen.

Dat was het zo'n beetje. Doe alles rustig, neem de Haynes erbij. Zet (laat zetten) veel sterke koffie. Een saucijzenbroodje op z'n tijd doet wonderen. En wentel je in de wetenschap dat als je de klus geklaard hebt, je bij een elite-gezelschap hoort!

Veel succes,
Teun

Ik heb meerdere keren ongewisse blokken gekocht, en na een korte test geplaatst zoals ze kwamen. De compressie kan je volgens mij alleen maar warm meten, koud meet je niks.
Dus, bouw een testopstelling waar het blok nog steviger op staat en sluit de hele boel (ontsteking, carb, koeling mbv een simpele dikke tuinslang, uitlaat niet nodig, oordopjes wel) aan en start hem zo. Ik had er een losse vooras voor bewaard. Paar minuutjes warmlopen en je hebt een redelijke compressiemeting.

Zonder fancy motortakel is het blok zonder de bak eraan makkelijker te handelen, recht omhoog, auto eronder, recht omlaag. Je moet de as vd bak in de koppelingsplaat mikken (extra krikje onder de bak) maar verder is er weinig aan. Die bovenste bouten zijn wel lastig maar niet onmogelijk.

Hou nooit enig lichaamsdeel onder het blok als het ophangt, het valt zo snel en hard dat je het niet eens ziet.

Beste Marc,

Je bent het hopelijk met me eens dat het bij een slechte motor niet zo veel uitmaakt of je het ding eerst warm stookt.
Een opstelling maken met koelwater, benzinetoevoer en een uitlaat er aan kost namelijk veel meer tijd en moeite en het gaat er om om een indicatie te hebben of het blok bruikbaar is.
Keep it simple.
Wat ik niet had opgeschreven, maar natuurlijk een vereiste is, is dat er olie in het blok moet voordat je het op de startmotor laat ronddraaien.

Teun

@ Teun, zeer leuk geschreven, echt een genot om te lezen.
Misschien iets om op te sturen naar het VKM?