16 klepper oliepomp-bout 8.8 vervangen voor 10.9?

Had ik nou maar werktuigbouwkunde gestudeerd

Bij de 16 kleppers breekt soms de bout van het oliepomptandwiel. De riem ligt dan los en de kleppen gaan dan in de soep. Op de tech-faq van volvoclub.org.uk geven ze het advies om er ipv een 8.8 bout een 10.9 bout in te draaien. Is dat een goed advies?

www.volvoclub.org.uk/faq/B234Ftimingbelts.htm

Hartelijk dank, Rob

Als het probleem echt is dat de bout breekt, is het een goed advies. Een 10.9 bout is van staal met een hogere treksterkte en zal minder snel scheuren.
Als het probleem is dat de bout losloopt (en dus niet breekt) zal het geen verschil maken.
Overigens weet ik niet wat de oorspronkelijke sterkte is, maar het zou me niet verbazen als die al sterker dan 8.8 was (10.9 is de volgende trede, er zijn nog hogere kwaliteiten).

Oh, even in de link gekeken: het is dus scheuren/breken. En Volvo heeft zelf die upgrade dus al uitgevoerd:

The replacement bolt is Volvo p/n 948472, an extra strong metric 10.9 class M10 x 1.5 mm (standard thread) x 30 mm long bolt including a flat washer (Volvo p/n 960148). This appears to be an upgrade from the original class 8.8 25.4 mm long bolt which should reduce or eliminate the incidence of failure. Use the new, higher grade bolt as this is a critical engine part.

Altijd doen dus. Ofwel zelf die hogere kwaliteit kopen, ofwel gewoon het volvo onderdeel bestellen, dan krijg je 'm ook.

Het is niet alleen de bout die voor een hele boel ellende kan zorgen!
Volvo heeft destijds het oliepomptandwiel voorzien van een revisie en daarmee is ook de keuze gevallen op een sterkere bout.

Dit is een simpele en zeer verstandige upgrade!
Het gaat dan om onderdeelnummer 9135112, de bijbehorende bout is destijds ook vervangen voor een sterkere uitvoering.

Op de foto staat het nieuwe type bovenaan en het oudere zwakkere type onderaan.

Hartelijk dank

twee jaar geleden is de distributieriem vervangen. Maar ik weet niet wat er toen wel en wat er niet is vervangen. Zal eens gaan kijken.

@ZwerverRoodbaard. Ik wist niet dat je een 204 tje had. Heb eens op de site gezocht en zie dat een complete lijst hebt gegeven voor het distri spul op je dagboek. Mooi lijstje dank

Rob

De nieuwe is hoekiger in het midden en de oude heeft meer een kegelvorm bij het boutgat toch? of moet ik ergens anders kijken voor het verschil?

Bij Mathy is de bout onlangs afgebroken en de kop zwaar beschadigd.
Niet leuk maar de bout was dan ook niet vervangen tijdens de distributieriemwissel.
Zie V700 groep op facebook.

Piet

10.9 kan zeker geen kwaad.
Ik ga er even vanuit dat het moment wat wordt gegeven in de link ook werkelijk klopt.
Daar staat 40 ft-lb, wat voor de rest van de wereld zoveel betekend als 55 Nm.

Laat die 55 Nm nou ook vrijwel exact het maximaal aan te raden moment voor een droge 8.8 M10 bout zijn (zonder vet of smeermiddel dus). (afhankelijk van waar je kijkt kan het +-2 Nm verschillen)

Bouten op dergelijke plekken worden doorgaans voorzien van Loctite. En daarin schuilt gelijk een dubbel gevaar.

1- Loctite werkt in beperkte mate als een smeermiddel bij het aandraaien, en het maximaal toelaatbare aandraaimoment van een gesmeerde bout is lager. Voor de 8.8 M10 bout is dit 43 Nm, en geen 55 Nm.

2- Loctite zet het schroefdraad vast, dat is waar het spulletje voor ontworpen is. Dat betekend ook dat wanneer je de boel los wilt draaien je aanzienlijk extra kracht moet zetten. Bij het losdraaien belast je de bout dus aanzienlijk meer. Hoe erg je hem belast verschilt per geval.

Dit is dan ook typisch zo'n bout die je NIET moet hergebruiken. Al doe je bovenstaande exact zoals voorgeschreven, en ook zonder Loctite, dan zit je wel erg dicht in de buurt van de kritische grens. Tel daarbij op dat de gemiddelde momentsleutel alles behalve precies is, en je hebt goed recept voor een ramp onder de motorkap. Een 10.9 M10 bout kan +-80 Nm hebben in tegenstelling tot de 55 Nm van een 8.8.

Wil je helemaal zeker zijn van je zaak; pak een 12.9 bout. Deze kan 95 Nm hebben.

Aan te raden is wel om de 55 Nm in acht te houden. Ga een 10.9 of 12.9 bout niet harder aandraaien omdat het kan, dan heb je kans dat je andere dingen stuk maakt.

Het nieuwe tandwiel heeft idd meer massa rondom het boutgat.
Ik vermoed dat dit een zwakpunt was bij het oude tandwiel en daarom is gereviseerd.

Dat lijstje heb ik toen inderdaad maar opgeschreven, want je zoekt de hele tijd van alles uit en dan is het jammer als je het dan niet even kan teruglezen

@nopoen, inderdaad dat zal dan ook de reden zijn geweest, gezien het tandwiel defect ging. De bout zelf zal inderdaad niet zo snel breken als die correct is aangedraaid, zelf heeft die niet veel te verduren.

Duidelijk verhaal. Ga de boel eens openmaken en kijken welk tandwiel er nu op zit. Boutje zal ik iig vervangen. Tis toch wel een leuk autotje dat lekker vooruit gaat Kijken of we dat zo kunnen houden.