Lambda sonde, wanneer is hij stuk?

werkt bij koude en warme motor, echter alleen als je het gaspedaal niet ingedrukt hebt => als je dus de moter stationair wil laten draaien. vervuiling is van invloed omdat de klep zwaarder loopt en dus trager reageert of omdat de klep blijft hangen. verkeerd afgestelde gaskabel (misschien kick down ook bij automaat ??) en/of gasklep positieschakelaar kunnen roet in het eten gooien. de positieschakelaar geeft aan de ECU door de gasklep dicht staat => stationairloop => toerental regelen mbv CIS klep

Eric Bakker schreef : Hoe zit het eigenlijk met de Lambda sonde en het goed functioneren ervan?
Bij mij is het lampje nu twee keer gaan branden.

• 1 Hoe groot is de kans dat het duidt op een defect in de sonde zelf?
• 2 Kan hij ook stuk zijn zonder dat het lampje (vaker) gaat branden?
• 3 Wat zijn de verschijnselen van een (niet) goed werkende lambda sensor in het algemeen?

Vriendelijke groet, Eric--- 965 3.0 1993, 412 Aquamarijn, 'Reina'

---

965 3.0 1991, 409 Bordeaux, 'Bor', (mooiste wagen 2007) ---

1 Heel klein. Op het moment dat je"gas" geeft heeft de lambdaregeling het nakijken. Je
mengsel wordt dan snel te rijk. Je CO loopt dan tijdelijk op. Als je daarna weer constant rijdt stuurt de lambdasensor d.m.v een veranderende spanning de brandstof/luchtverhouding O2 weer naar een Lambdawaarde tussen de 0.97 en 1.03. De lambdawaarde is dus de verhouding brandstof/lucht-O2 . Als deze verhouding te lang onder of boven dit niveau blijft krijg je een melding via het lambdalampje. In de storingscode´s vind je dat dan ook terug. Verstoring in het lucht -en/of brandstofcircuit zal vaker voorkomen.
2/3 Als de sensor stuk is heb je meestal een veel te hoog CO. Het lampje zou dan moeten branden.
De lambda meetwaarde en de CO-waarde zijn dus erg bepalend voor de regeling. Een te hoge HC-waarde duidt vaak op¨een luchtlek. Een uitlaatgasmeting moet je dus zondermeer uitvoeren. Het geeft je meteen een indicatie hoe de zaken er voor staan.

wp001 schreef : [Als de sensor stuk is heb je meestal een veel te hoog CO. Het lampje zou dan moeten branden.
De lambda meetwaarde en de CO-waarde zijn dus erg bepalend voor de regeling. Een te hoge HC-waarde duidt vaak op¨een luchtlek. Een uitlaatgasmeting moet je dus zondermeer uitvoeren. Het geeft je meteen een indicatie hoe de zaken er voor staan.

Toen ik de wagen invoerde en bij de RDW stond, was bij de gasmeting de CO waarde veel te hoog, en werd de auto APK-afgekeurd.
Ik reed gelijk daarna naar de dealer, die deed een meting, en de CO waarde was goed. Toen was de motor goed warm, bij de RDW niet.
Kunnen we hieruit conclusies trekken? Het lambdalampje ging niet branden. Telkens ongeveer een minuut (ongeveer 500 meter) na een (lauwwarme) start wil de motor bijna afslaan, maar doet het nooit, het is net of hij stikt of geen brandstof krijgt (ik weet niet welke van de twee). Als de motor goed op temperatuur is lijkt het over te zijn, of in ieder geval heel veel minder.

heb je al codes uitgelezen? het lambda lampje op zich zegt niks, je zult toch eerst moeten vaststellen wat de oorzaak is

Johan Vlagsma schreef : heb je al codes uitgelezen? het lambda lampje op zich zegt niks, je zult toch eerst moeten vaststellen wat de oorzaak is

Niet zelf. De garage de vorige keer, en toen zeiden ze 'geen of fout signaal van de lambdasonde'. En het lampje is gereset.
Nu brand hij weer. Ik zal hier eens opzoeken hoe je het uitleest...

Het is heel simpel. De weerstand van de voorverwarming (de twee aansluitingen met de rubber stekker) moet 3 ohm zijn. De spannig op de sensordraad (de derde draad) gemeten tussen sensordraad en de massa (minpool accu) moet continu varieren van ca. 0.2 tot 0.8 volt bij draaiende motor. Meestal is de massaverbinding niet goed, de massa van de sensor ligt via de kat, de voorpijp en het spruitstuk aan de motor. Onderweg veel roest en roest is een geweldige  geleider. Remedie: Sensorhuis schoonmaken, koperdraad blank maken en met een slangklem vastzetten op het sensorhuis. Met de kabel mee laten lopen en onder de kap op een goed massapunt zetten, bijvoorbeeld minpool accu. Als dit allemaal goed is achterover leunen in een gemakkelijke stoel met biertje en iedereen die met ingewikkelde raad of dealer-dan wel monteurspraatjes komt gewoon uitlachen...
Grinnik,
Jur
PS: Nooit z.g. 'universele' sondes monteren of vierdraadsdingen. Altijd, in geval van defect, de door Volvo of Bosch (<a href=" www.bosch.nl/ "> www.bosch.nl ) aanbevolen originele sensor plaatsen. En dit onderdeel áltijd nieuw aanschaffen! Net zoals je dit toch ook met je dirstributieriem doet naar ik mag hopen? Er zijn nu eenmaal een aantal onderdelen die je gewoon origineel moet monteren. Bovendien, de tijd die je met gekloot doorbrengt kun je namelijk in mindering brengen op de tijd waarin je in die luie stoel iedereen zit uit te lachen...
O ja, die foutcode 2-1-2 betekent alleen maar: Fout of afwezig lambdasonde -signaal- . Een fout of afwezig signaal ontstaat meestal door andere oorzaken, zoals hierboven. Een sonde gaat zo'n 180.000 kilometer minimaal mee.

zinvolle adviesen! Eigenlijk is het van de constructeurs vaak een aanname dat een massa verbinding altijd goed blijft, zeker een uitlaat roest enorm. Heeft me vaak verbaasd. Een extra draad kan een mooie bypass voor je probleem zijn, inderdaad.
Alleen die wisselende spanning meten op de sensordraad moet je wel hoogohmig doen, anders zakt het signaal in door je meting. In dat laatste geval kan het signaal prima in orde zijn maar denk je dat er geen signaal is, oorzaak is niet de sensor maar je meting cq meetinstrument. Als je ooit zelf een lamda indicatortje maakt, beginnen met een opamp volgertje, de meeste schema's die je ziet doen dat niet.