wat is de beste behandeling voor de kokerbalken ed.

www.youngtimer-magazine.nl/?p=2723
Roest is een onderwerp dat vaak voorbijkomt en er worden veels te veel fabels verteld over allerhande middeltjes. Zie link, erg leerzaam en verhelderend.
Gr. Chris
Edit:
De link naar de Duitse test deed het niet meer. Ik had de PDF nog, hiervan in het ledendeel van onze site een infopagina gemaakt:
www.volvo700vereniging.nl/node/44752
Zit in het ledendeel omdat de test tegen betaling beschikbaar is op de site van het uitgevend blad.

Ik heb na de rx5 de zaak gegrond geschuurd en gespoten. Met de gedachte dat dan alles hermetisch is afgesloten. Dat is dus niet goed?
Dus eerst de andere rx-en erop en dan pas afwerken?

Misschien een dubbel draadje, ik ben gek van Owatrol!
Als je koker-balken droog zijn, zet hem een paar dagen in de tent, blaas ze met perslucht schoon.
de losse vervuiling moet eruit zijn.
Met een perslucht spuit, met een riool norzle, (drie stalen achteruit,één vooruit)  Owatrol erin spuiten.
waar roestvorming zit, trek de Owatrol in de roest. De rest loopt eruit, zorg voor voldoende opvang bakjes.
Na een paar dagen, als de Owatrol uitgehard is. Met perslucht een conseverings middel in de balken spuiten, ook met die riool norzle.
Als je kiest voor tectyl, moet je het bij tectyl houden.
Zelf ben ik gecharmeerd van Beropurr, maar die gaat niet samen met tectyl.(vreet mekaar op)
Afgelopen najaar bij de Dinitrol middag geweest in `Blackpool`(Zwartewaal)
Ik weet niet wat Volvo af fabriek voor anti roest smurrie erop spuit, lijkt met goed dit aan te houden.

petervr schreef : Ik heb na de rx5 de zaak gegrond geschuurd en gespoten. Met de gedachte dat dan alles hermetisch is afgesloten. Dat is dus niet goed? Dus eerst de andere rx-en erop en dan pas afwerken?

Dit is het verwerkingsadvies van de caprotech website:<p style="text-align: left;"><h3 style="font-family: Arial, Verdana, 'Comic Sans MS'; font-size: 20pt;">Verwerkingsadvies</h3><p style="font-size: 15px; font-family: Arial, Verdana, 'Comic Sans MS'; margin-left: 5px;">Het verbruik van RX5 is ongeveer 1 liter per 8 à 10 vierkante meter. Voor het beste resultaat dient men RX5 in twee lagen aan te brengen. Indien het staal schoongeschuurd of geslepen is dient men RX5 pas na minimaal 24 uur aan te brengen. Er moet zich namelijk eerst een oxidehuid vormen. Deze is nodig om RX5 optimaal te laten werken.<img src=" www.caprotech.nl/plaatjes/rx5can_l10l_3.jpg " hspace="5" width="170" height="170" align="right" />

Het verbruik van RX10 ligt eveneens op 1 liter per 8 à 10 vierkante meter. Om een perfect resultaat te bereiken dient men RX10 ook in twee lagen op te brengen. Bij het aanbrengen van de eerste laag kan men de RX10 verdunnen met RX5 (evenveel RX10 als RX5 door elkaar mengen). De tweede laag wordt aangebracht met RX10 waar circa 10% RX5 aan is toegevoegd. (dus 1 deel RX5 op 9 à 10 delen RX10). De standaard RX10 geeft een diepzwarte afwerking in hoogglans. Zelfs als het met de kwast wordt opgebracht verkrijgt u hiermee een 'fabrieksnieuw' resultaat.

RX5 is overschilderbaar echter uitsluitend met synthetische producten. Het beste is het echter om RX5 af te werken met RX10. Standaard hebben wij RX10 in de kleur zwart op voorraad. RX10 is niet overschilderbaar. Het is echter mogelijk om tegen een geringe meerprijs RX10 in elke gewenste RAL kleur te leveren.<p style="font-size: 15px; font-family: Arial, Verdana, 'Comic Sans MS'; margin-left: 5px;">In holle ruimtes dient men eerst RX5 te brengen en deze na droging af te werken met RX7. Dat dient men met een speciale drukspuit met dunne spuitlans te doen. RX5 en RX7 worden echter ook in handige spuitbussen geleverd. Met de apart leverbare holleruimte slang is het mogelijk de RX5 en RX7 via kleine gaatjes (ca 4 mm) in kokerbalken etc. aan te brengen.<div></div>
 
Volvo 745 B230K AW71L 1986

Ik zou adviseren de oorzaak van de roest en de roest zelf in eerste instantie natuurlijk zo goed mogelijk weghalen. Het verwijderen van de roest kan je op verschillende manieren doen, maar is uiteraard ook wel afhankelijk van de plaats van de roest (kan je erbij of zit het in de holle delen van de auto).
Het Duitse blad Oldtimermarkt heeft een aantal jaar geleden een test van roestpreventiemiddelen voor holle delen gepubliceerd, deze staat ook (nog) online: www.wai.de/w/details2.asp?referer=oldtim...ame=1&MagID=2388
Kern van onderzoek: op vet gebaseerde middelen werken het beste. (Enja, er is veel discussie ontstaan over de wijze van testen en het verschil in de gebruikte hoeveelheden materiaal tijdens de test).
Persoonlijk vind ik de volgende (duitstalige) discussiepagina over roest en roestpreventie: www.rostschutz-forum.de/  erg goed en informatief, zowel qua bescherming aan de buitenkant als ook voor de holle delen. Daarnaast staat er op deze site een overzicht van chemische roestbestrijding (en de verschillende middelen, incl. voor -en nadelen). Heb zelf jaren geleden roest verwijdert met zoutzuur, erg effectief! Maar hou de nadelen en beperkingen wel in het achterhoofd: structuur van staal wordt aangepast en wordt bros(ser), dus niet overal toepasbaar!!
Een leverancier (verder geen ervaring en/of banden mee) die veel roestbeschermende produkten verkoopt heeft ook een te downloaden catalogus www.korrosionsschutz-depot.de/de/katalog.htm ) waarin zij ook direct aangeven wat hun ervaringen zijn met deze produkten en wat het inzet bereik ervan is (dus lichte roest of zware roest, etc, etc. ).
Wanneer de roest dan eindelijk verdwenen is (mijn voorkeur gaat daarbij uit naar stralen), neem ik aan, dat de zeer goed tegen roest beschermende zinklaag ook weer aangebracht moet worden op de carrosserie. Geldt natuurlijk niet alleen bij roestschade, maar ook na eventuele andere schades. Naast de zinkverf systemen is er sinds een aantal jaar een setje te koop waarbij je zelf (met de hand) kan verzinken, zie voor meer informatie bijv. www.mobylas.com/forms/ezincinfo.html . “Men” vindt deze wijze van verzinken beter dan via zinkverf omdat bij deze laatste geen direct ‘verbindingscontact’ is tussen het zink en het onderliggende te beschermen metaal; drager is immers nog steeds de verf. Verzinken via E-zinc set heeft dit ‘probleem’ dus niet daar de zink echt wordt opgelost en via de electrolyt wordt verplaatst naar het totaal van roest ontdane(!) staal. Grootste vraag is dan natuurlijk “Waar bestaat deze (prijzige) electrolyt nu uit?” . Heb uiteindelijk het antwoord  gevonden (waterige ammoniak oplossing) op deze site: alfa-romeo-145-146.te4m.de/rosts ... 2010/09/29 . Daar worden ook de patentnummers genoemd van deze uitvinding ((en deze kan je weer op Internet zoeken) met alle beschrijvingen. Helaas heb ik tot op heden nog geen tijd gevonden om eea. in de praktijk uit te testen. Hoor uiteraard graag de ervaring(en) van jullie!. Wanneer ik het heb uitgeprobeerd zal ik de mijne uiteraard ook delen. Ben benieuwd.
Groet,
Coen
 

Hoi Coen ,
naar aanleiding van jou stukje heb ik de testuitslag gevonden.
<a href=" www.korrosionsschutzshop.de/cms/rostschu...st-2008-2009-teil-1/ "> www.korrosionsschutzshop.de/cms/rostschu...st-2008-2009-teil-1/
Mike Sandersvet komt er het beste af ook kwa prijs.
We moeten maar eens zien of er iets te regelen valt bij een bedrijf.
Groet John
 
 

Hallo John,
op de eerder genoemde site staat een overzicht van diverse testen (ook over meerdere jaren), incl. verwijzingen naar de artikelen (voor zover ze nog op te vragen zijn). Voor de specifieke pagina zie deze link: <a href=" www.rostschutz-forum.de/showthread.php?tid=387 "> www.rostschutz-forum.de/showthread.php?tid=387  . Las in andere postings ook iets over Owatrol........, zou zeggen lees de URL en de artikelen. Ben benieuwd naar hoe je daarna tegen dit produkt aankijkt.
Rode draad in bovengenoemde testen is dat vet effectiever is dan wax of andere, op termijn, uitdrogende en/of dunner wordende middelen. Voordeel van vet is dat wanneer het warm wordt (bijv. door de zon) dat het weer vloeibaar wordt waardoor mogelijke kleine beschadigingen / haarschuurtjes (bijv. door werking carrosserie) weer automatisch worden hersteld.
Vetten hebben daarentegen ook nadelen:
- de hechting. Indien er geen roest is (en de plaat / koker dus een glad oppervlak heeft) zal het minder goed blijven kleven bij warm weer en dus minder effectief zijn. Het smelt er als het ware uit. Dit kan daarnaast natuurlijk ook voor lelijke vlekken zorgen (in bijv. bekleding, dus goed opletten / afplakken met plastic zoals in de portieren).
- de verwerking. De temperatuur waarop het verwerkt moet worden is hoog (100 graden Celcius of nog iets hoger). Ook de carrosserie waar je het middel inspuit moet een redelijk hoge temperatuur hebben (30 graden of hoger) om directe stolling van het vet zoveel mogelijk te voorkomen. Kortom oppassen geblazen voor brandwonden door het hete vet! Een goede zomer is dus ideaal.
Het produkt TimeMax (wat als nr.1 staat in de test van Oldtimermarkt testen (2009 en de follow up hiervan in 2010 (alleen deze laatste staat niet meer vrij verkrijgbaar op het Internet (heeft titel: rostschutz-test - rost zu wachs) is vrij recent ook voor de DHZ markt beschikbaar (zie site van TimeMax). Dit vet zou beter bestand zijn tegen de hierboven genoemde nadelen. Heb er zelf geen ervaring mee.
Let wel op: Vetten, net als wax, zomaar over mogelijke roest heen aanbrengen zorgt onherroepelijk voor problemen: het roesten gaat gewoon door!!! Dus eerst zoveel mogelijk alle rotzooi uit de kokers halen (doorblazen, uitzuigen, spoelen met veel warm zoet water en dan goed laten drogen). En uiteraard zoveel mogelijk de roest verwijderen (voorkeur, maar in kokers niet mogelijk) stoppen / fixeren / doordrenken. Fluidfilm-A (dunne variant, die nauwelijks indroogt en dus goed blijft kruipen) zou fixatie / doordrenken het beste geschikt zijn.  Deze laag zou tot een jaar of 5 bescherming moeten bieden (ook dit middel wordt dunner). Vaak wordt Fluidfilm in kokers na 1 a 2 jaar 'gefixeerd' met een dikker vet (Mike Sanders, etc). 
FluidFilm kan je ook gebruiken om de oude laag (zowel in holle delen als op de bodem) weer flexibel te maken (opfrissing van de ingedroogde laag). Dit middel trekt erin en zorgt daarbij indirect dat mogelijke (onder)roest ook weer wordt gefixeerd. Maar pas op met rubber onderdelen (remslangen, etc): deze worden door dit middel aangevreten!!
In Nederland zijn er niet zoveel bedrijven die op vet gebaseerde anti-roest behandelingen uitvoeren: importeur zit in Vogelenzang (nabij Haarlem). In Duitsland, waar jij volgens mij dicht in de buurt woont, zijn er meerdere. Moet je even op googlen (of ook weer kijken op rostschutz-forum.de. dacht dat het daar ooit eens op voorbij gekomen is). Verwerking van vet geeft veel overlast, vette overspray! (denk maar aan de afzuigkap ik je huis......)
Realiseer mij wel dat ik wel erg veel naar sites waarop in een andere bepaalde taal wordt gecommuniceerd verwijs. Ook dat dat mogelijk niet echt wenselijk is op een dag als deze.........

Door Autobild en duitse klassieker bladen ed en door mijzelf (gedurende 10 jaar)
Mike Sanders Fett
Er is er eentje die later op de markt kwam en een een iets verbeterde MSF had,
maar de prijs was toen 1,5 zo hoog.
Maar let er wel op, ook MSF heeft nadelen en daardoor gebruik ik het alleen in kokerbalken ed.
Meer richting het interieur gebruik ik minder vettige producten.
Vergeet ook niet de koker balken etc eerst goed te spoelen met water en dan goed laten drogen.
Het liefst wacht ik op een erg warme zomerdag, vet naar 100 graden verwarmen en dan aanbrengen.
Zelf maak ik gebruik van een oude geïsoleerde ml spuit gebeuren.

motorolie vermengd met diesel.
verwarmen tot een graad of 50c
en dan met een tectiel spuit met buisje in de kokerspuiten ong een 4bar luchtdruk.
wel een dag laten uitdruppen.

daar heb ik een richtprijs gevraagd voor alleen de kokerbalken.
125,00 euro, voor alleen de kokerbalken daar kan je zelf niet voor gaan knoeien.
Ik heb nog wel gevraagd om een beschrijving wat ze precies doen. Hoe ze schoonmaken als eerst bijvoorbeeld. ik ben benieuwd.
John