3 vragen: Achterruitverwarming, o2 sensor en leeg lopende ballon

Hoi Allemaal,
Ik heb de 945 nu een maand en ik ben inmiddels overtuigd dat ik een goeie wagen gekocht heb. Na een nieuw stoelkussentje en een paar kleine reparaties aan de buitentempmeter en afstandsbediening werkt nu zo goed als alles en wordt ik steeds blijer met m'n 1000 euro auto. Tijd voor een broodnodige grote beurt met alles erop en eraan. Met een paar nieuwe bougietjes, bougiekabels en het schoonmaken/afstellen van het gasklephuis/stationairregelaar hoop ik dat het schudden en af en toe laag stationair van het blokkie afgelopen is. Los daarvan heb ik even twee vraagjes:
Vraag 1:Mijn achterruit- en spiegelverwarming doet niets. Ik hoor een relais schakelen en het lampje bij de schakelaar gaat branden, maar voor de rest gebeurt er bar weinig. Is er iets wat ik daaraan kan doen?
Vraag 2: Ik rij met een eitje onder het gaspedaal, maar ik krijg het verbruik niet zuiniger dan 1:9. Hoe controleer ik de werking van de o2 sensor? Zijn er andere tips om het e.a. te checken aangaande het verbruik?
Vraag 3: Als ik mijn contact uit zet na een rit, hoor ik het geluid van een leeglopende ballon. Ik herken het geluid als dat van een airco bij het uitschakelen van het contact, maar de airco staat uit. Wat is dat in vredesnaam voor zuigend geluid?
Bedankt weer voor de behulpzame reactie's.
Groet,
Hans.

Volgende keer die vragen even splitsen, wel zo duidelijk.
Voor de verwarming zou ik de zekeringen even controleren. Massa's van de verwarming zijn correct aangesloten (bij spiegels en achterrruit) ? De schakelaar heeft volgens mij zn eigen massa (dun draadje).
Je kunt voor controle van de lambdasonde de foutcodes uitlezen. Anders 4 gasmeting laten uitvoeren ?Sissend geluid is van de vacuumkleppen die regelen waar de lucht uit de ventilatieopeningen stroomt. Als de motor uitgaat is er geen motorvacuum meer waardoor die kleppen geluid maken.

Hoi Henk,
@ 1: Ga ik vandaag gelijk even doen. Ik vind het alleen zo lastig controleren als er geen condens op de ruit zit
@ 2: Dat heb ik al gedaan, geen codes opgeslagen. Maar ik merk wel, met name op toeren, dat de ECU wat twijfelt tussen arm/rijk mengsel. Dat heb ik al eens eerder meegemaakt.
@ 3: Vraag beantwoord, helder. De ECC werkt dus met vacuumkleppen. Blijft een raar geluidje. Soms klinkt het alsof iemand een scheet laat zodra ik de auto afzet, haha.
Zal voortaan de vragen wat meer splitsen. Thanks.

Wat betreft het verbruik: 1 op 9 is geen vreemde waarde voor onze tanks. Met heel veel moeite haal ik 1 op 9,5 met mijne, maar dan is de koek ook echt op.
Er zijn al meerdere topics geweest over het verbruik, je zou natuurlijk je luchtfilter, 02 sensor en nog wat andere zaken kunnen checken, maar ik vrees niet dat je heel veel zuiniger zult gaan rijden.

hmm ik haal alleen 1:9 als ik de motor stationair laat draaien  Met veel moeite en weinig haast haal ik 1:8. Op LPG, dat dan weer wel.
Achterruitverwarming is inderdaad vaak zekering, achterop de asbak staat welke je hebben moet.
 
succes!

De zekering van de achteruitverwarming is nog heel. Snap het niet, ook de aansluiting is niet gecorrodeerd en het element zelf heeft wel weerstand, dus niet onderbroken.
Hebben die twee vacuumslangen op het gasklephuis iets met de vacuum voor de kleppen van de ECC te maken? Want ik heb vandaag het gasklephuis schoongemaakt, en dat was hoognodig (evenals de verdelerkap, rotor, olie en de bougies).! De twee vacuumgaatjes waren zo goed als verstopt. Sindsdien is het ballongeluid weg in mijn ogen.
LPG onzuinig rijden is niet raar. Mijn toenmalig Honda Accord liep 1:12 op benzine en 1:8 op LPG.
Ik ga een nieuw topic openen over de O2 sensor, want sinds vandaag heb ik wat raar inhouden bij 3500 tpm.

antw. op vraag 2:
disclaimer: lang niet alles hieronder is reeel bij normaal dagelijks gebruik maar alle kleine beetjes leveren wel een groot resultaat. Het verschil tussen 1:7,5 en 1:10 is wel even mooi 25% besparing. 10-15% is al snel eenvoudig haalbaar. Daar ben ik van overtuigd.
Hier mijn lijstje (aanvullingen welkom!)
- rij zonder airco aan, zet alle electrische verbruikers zo snel mogelijk uit als je die niet meer nodig hebt ( vooral de achterruit/spiegel/stoel verwarming zijn energie vreters, blower blaast ook lekker mee.) Elke KWh die uit de accu wordt getrokken moet er ook weer in geladen worden door de dynamo. Dat kost energie. Die energie wordt geleverd door de dynamo die wordt aangedreven door de motor die weer draait op benzine.
- rij met schuifdak en ramen dicht als het kan. (minder luchtweerstand)
- gebruik niet te dikke olie in je motor (10W40 in de winter), gebruik ATF in je versnellingsbak (M90 bak de speciale Volvo-olie!) Minder interne weerstand is minder verbruik.
- zorg dat banden op spanning zijn en blijven , minimaal 2,4bar, achter mag zelfs  iets hoger. Laat langzaam leeglopende banden controleren op lekkage en laat dat repareren.
- zorg dat V-riemen goed op spanning staan zodat accu snel volgeladen is. Met een volgeladen accu hoeft de dynamo geen laadwerk meer te doen = minder weerstand.
- zorg dat de remmen nergens aanlopen of blijven hangen, controleer ook de handrem, ook deze moet echt volledig vrij komen.
- zorg dat de sporing van de voorwielen goed staat (uitlijning)
- zorg dat de koelwater thermostaat   goed werkt ( een te lang koud blijvend blok krijgt langer een (te)rijk mengsel van de ECU = hoger verbruik)
- zorg voor een schoon luchtfilter.
- zorg dat je luchtvoorverwarmingslang ( van flexibele aluminium) in takt is en goed zit aangesloten op filterkast en uitlaatspruitstuk. Motor sneller warm = minder verbruik.
- zorg dat de bodemplaat onder de motor aanwezig is (aerodynamiek onder de auto)
- gebruik geen spoiler op de sedan, gebruik geen spatlappen achter de banden (alles meer luchtweerstand)
- rij niet met onnodig gewicht in de kofferbak. Dat moet steeds weer allemaal op gang gebracht worden. Dat kost dus onnodig energie. Rij je veel stadsverkeer? overweeg dan of je het aandurft om dat zware reservewiel thuis te laten. (krik + wielmoersleutel wel in de auto laten!) Zeg nou zelf, wanneer heb je voor het laatst een lekke band gehad? (Voor langere reizen gooi je 'm uiteraard weer achterin.)
- rij niet onnodig met lastdragers op het dak. Veel onnodige luchtweerstand.
- pas je rijstijl aan: schakel naar een hogere versnelling beneden de 3000tpm. meer is voor normaal rijden nooit nodig. 50 in 4, 70 in 5 is prima mogelijk. 
- rij lange afstanden indien mogelijk op cruise control. Tip: rij  115km/h als je 120 mag (95km/h als je 100mag, etc) dan heb  je een stuk minder last van je voorgangers die steeds van het gas af gaan of onregelmatig rijden en dan kan je veel langer op de CC blijven rijden. Gelijkmatig rijden = zuinig rijden. Je wordt dan wel vaker ingehaald maar dat boeit niet als je zuinig wil rijden.
- Laat de auto in de versnelling met gas los uitrollen als je moet gaan stoppen voor een rood verkeerslicht. Tijdens dat afremmen op de motor wordt nl. geen brandstof ingespoten dus geen verbruik. Pas als de motor onder de 1250tpm komt zal er weer B worden ingespoten.  Reed je op de CC? Een klein tikje met je voet op de koppeling en de CC schakelt af en de auto gaat remmen op de motor. Bij een automaat even de rem lichtjes aantikken.
 
 Mijn broer kon met zijn B230FB volbeladen net de 1:11,5 halen, beter is nauwelijks mogelijk of je moet echt zo rond de 90-100km/h gaan cruisen. Een Prius zzal het nooit worden.
Het beste dat ik met mijn B230FK ooit heb gescoord op LPG was 600km op 63L.  veel 100km/h rijden op de CC. Dan nog kreeg krijg ik 'm met geen mogelijkheid beter dan 1:10.  225 brede banden en een spoiler op de kofferbak , spatlappen, geen bodemplaat onder de motor is allemaal niet optimaal.  
 
 
 

antw op vraag 3
Misschien is het je rembekrachtiger? die dan misschien lek is? en vacuum dus niet vast kan houden?
Kan ook de one-way klep in de slang naar de bekrachtiger zijn, ook die kan lekken.
Verder zitten er in een auto met ECC allerlei balgjes onder het dashboard die ook vacuumbekrachtigd zijn. Het zijn actuators van het ECC systeem, ze bedienen luchtkleppen. Deze balgjes vullen zich weer met lucht als de motor uit wordt gezet maar alleen als de kleine witte terugslagklepjes in de vacuumleidinkjes onder motorkap lekken. Want deze kleine terugslagklepjes zijn er eigenlijk speciaal voor om dat vacuum in die balgje vast te houden.
Maakt hierbij niet uit of de ECC aan stond of niet.   

Als de fan als maar meer draait zakt je verbruik van 1op9 zo maar ineens naar 1op 7!
Dus luister goed naar de fan.
 
 

Bedankt voor alle reactie's. Het bovenstaande (lange) lijstje is voor mij allemaal check, zeker sinds gisteren. Ik kwam erachter dat de dynamoriem erg los stond bovendien. Ik schakel zo goed als altijd bij de 3000tpm of lager. Ik rij 50 in z'n 5 op constante snelheid. Ik heb gisteren ook even een ervaren monteur gesproken en die zegt dat het best wel eens de lambda zou kunnen zijn, maar adviseerde mij nu na de grote beurt eerst maar eens een keer het verbruik te gaan meten.
Hij heeft denk ook wel gelijk. De bougies zagen en ronduit versleten uit (gelukkig wel droog met een licht bruine tint, dus gezond). Bij twee bougies was de kier tussen de electrode zo ver afgesleten dat deze ruim 1,2mm was geworden. Ook het gasklephuis was zwaar vervuild, rotor en verdelerkap waren onder de olie en hadden scheurtjes, en het luchtfilter was wel aan vervanging toe. Dus eerst maar eens zo proberen denk ik....
Met mijn e30 BMW 325i cabrio automaat uit 1988 rij ik veel vlotter met nota bene een niet werkende lockup op de bak. Daar haal ik makkelijk 1:10 tot 1:11 mee op de zelfde afstanden van en naar werk. Dan moet dat met de Volvo (even zwaar, rustiger rijstijl, handgeschakeld) toch ook mogelijk zijn?