Upgrade remmen pv544 (1965)

Uitlijnen kan bij een moderne "bandenboer" die affiniteit heeft met oldtimers.
Als je bereid bent om wat geld in gereedschap te investeren kun je het ook gewoon zelf doen.
Ik gebruik een kruislijnlaser (bouwmarkt) en een trakrite van Gunson ( www.gunsonwinkel.nl/contents/nl/p218_770...te-Camber-Meter.html ) en verder dient je garagevloer wel vlak en waterpas te zijn.
Zowel voor de PV544 en Amazon gebruik ik de volgende waarden
Caster +0,5 a +1.0 graden. Verschil tussen L & R kleiner dan 0.2 graden.
Camber -0.5 a -0.7 graden. (Fabrieksspec was positief, ik stel hem dus negatief in! Bij een positief camber heeft de auto een onderstuurd karakter, met een negatief camber krijg je een overstuur karakter. De auto bijt zich "lekker vast" in de bocht.)
Toespoor zet ik op 0 graden.
Uiteraard dient de complete wielophanging spelingsvrij te zijn, maar dat spreekt voor zich lijkt mij.

De ‘moderne’ uitlijnwaarden die Han noemt komen ongeveer overeen met de door Ben Flierman (tinustuning.nl) geadviseerde waarden. Deze heb ik destijds ook toegepast bij mijn Kattenruggen en de Amazon. Informatie over de ombouw van trommel- naar schijfremmen aan de voortrein van een Kattenrug is op internet voldoende te vinden. Dat was in 2002 wel anders…  

schreef :

Uitlijnen kan bij een moderne "bandenboer" die affiniteit heeft met oldtimers.
Als je bereid bent om wat geld in gereedschap te investeren kun je het ook gewoon zelf doen.
Ik gebruik een kruislijnlaser (bouwmarkt) en een trakrite van Gunson ( www.gunsonwinkel.nl/contents/nl/p218_770...te-Camber-Meter.html ) en verder dient je garagevloer wel vlak en waterpas te zijn.
Zowel voor de PV544 en Amazon gebruik ik de volgende waarden
Caster +0,5 a +1.0 graden. Verschil tussen L & R kleiner dan 0.2 graden.
Camber -0.5 a -0.7 graden. (Fabrieksspec was positief, ik stel hem dus negatief in! Bij een positief camber heeft de auto een onderstuurd karakter, met een negatief camber krijg je een overstuur karakter. De auto bijt zich "lekker vast" in de bocht.)
Toespoor zet ik op 0 graden.
Uiteraard dient de complete wielophanging spelingsvrij te zijn, maar dat spreekt voor zich lijkt mij.


 

Mooi artikel hierover in Klassiek en Techniek Han.

Hallo Bernard,
Ik ben blij met de upgrade naar schijven en rem bekrachtiging voor. Deze heb ik onder het rechter voorscherm geplaatst zodat het onder de kap origineel blijft. Daarnaast heb ik de remmen voor en achter gescheiden, hiervoor heb ik een VW kever HRC gebruikt. Stuur me anders even een PBtje met je e-mail adres dan stuur ik je de foto's door via We Tansfer.
Langs komen mag ook hoor als Geleen niet te ver weg is voor je 

Groeten, Rob

Beste Rob, onder punt 1 van de bijgevoegde installatie voorschrift staat dat de bekrachtiger vrij van roaddust and dirt.
Heb je de bekrachtiger goed beschermd?

m.vr.gr.

Johan Geers

Hoi Johan, sorry voor de late reactie. 
De bekrachtiger is goed beschermt, helemaal opgesloten in zijn eigen ruimte ver weg van troep en stof
Feit is wel dat hij onder de motorkap ook niet helemaal stof vrij en regenbui proof is, daar kom je na verloop van tijd ook heel veel vuil tegen

Groeten, Rob

 

 

ik heb 20 jaar Rally's gereden met mijn Amazon (1961, tweedeurs, 2100cc blok) en de remmen waren uiteraard aangepast: schijven voor en rembekrachtiger en remkrachtverdeler, de remcilinders achter zijn ook aangepast aan de schijfremmen voor; verder IPD stabilisatorstang voorop, 5,5 inch wielen met 195/65-15 banden; als alles goed gemonteerd en afgesteld is, de auto perfect is uitgelijnd dan rijdt het als een moderne auto; uitstekende wegligging, lekker bijterige remmen, je merkt gewoon niet meer dat je in een gedateerde auto rijdt; heb er ook veel dagelijkse kilometers mee gemaakt; MAAR: als je dan een aanrijding krijgt ga je wel kreukelzones en airbags missen, kortom, je benadert met zo'n auto nooit de veiligheid van de hedendaagse auto's.......
en nog even over de remmen: alles valt en staat met de juiste remblokken, ik monteerde meestal EBC Green Stuff, redelijk bestand tegen fading, nauwelijks opwarmtijd nodig en heel makkelijk te verwijderen remstof; voor rally's zoals de Tulpenrally waar af en toe onbeschoft hard gereden moet worden om geen strafpunten op te lopen monteerde ik Ferodo Endurance blokken, de gaatjes zitten niet op de juiste plek maar die kan je wel goed inboren en dan remt het echt als een dolle, hoe warmer hoe beter en dat is fijn als je bij 35 graden de Alpe 'd Huez af komt stormen; de Ferodo's vreten wel remschijven en geven agressief stof af en piepen behoorlijk; verder is het aan te bevelen remleidingen met een rvs mantel te monteren (oa van Goodridge), dat zet niet uit en voelt harder en prettiger aan en remt beter, geeft ook minder discussie bij apk over droogtescheurtjes in remleidingen en dat soort geneuzel

Dag Rob, is een HRC van een PV544 zo één op één te vervangen voor die van een VW Kever? Geeft die dezelfde vloeistofverplaatsing?

Hoi, Ik weet toevallig dat Rob niet zo vaak meer op het forum is vandaar dat ik antwoord.
Onder mijn Duett (in opbouw)zit exact dezelfde set up als bij Rob onder zijn 544 cabrio. VW Kever hoofdremcilinder gemonteerd op een subframe (cad tekening daarvan heb ik voor je eventueel) en met een aangepaste zuigerstandeinde (aansluiting op de stang die van het rempedaal komt). Dus nee, niet bolt on maar wel een paar vrij eenvoudige veranderingen die zondermeer terug te draaien zijn.
Je moet trouwens voor schijfremmen voor ook altijd een rembekrachtiger monteren en een remdrukbegrenzer voor de achteras.
Thom

He Thom, bedankt dat je alvast geantwoord hebt. Misschien nog even een kleine aanvulling voor Rik. De originele HRC van de Duett zit met een beugel (onderdeel 26) vast op het Chassis. Het subframe waarvan we de CAD bestanden hebben kunnen we zeker als basis voor de PV544. Je zult er mogelijk alleen rekening mee moeten houden dat de plaat waar de VW HRC in vast zit wat korter gemaakt moet worden. Bij dit ontwerp is namelijk al rekening gehouden met de originele beugel van de Duett. Ik doe er nog even wat foto's bij, misschien help dit