B20 blijkt B18, so what?

Het klopt dat vette middelen, of het nou Sander vet, Fluid film, Waxoil of Owatrol is, op termijn de beste resultaten boeken.
Het probleem is dat er geen onderscheid is gemaakt in de beginsituatie, ging het on een roestvrije klassieker of een die gelast is en of roest heeft.

Dat maakt een groot verschil

Bij een goed geconserveerde klassieker waar geen roestvorming in de holle ruimte is, ga ik ook voor een vet product.
Maar als er gelast is of roestvorming in de holle ruimtes, dan is er geen bescherming meer en wordt de keuze lastiger.
Is het staal roestvrij, dan gebruik ik bij voorkeur 2K Epoxy primer opdelen die aan de buitenlucht zijn blootgesteld.
Je kunt ook zink overwegen, maar hechting van volgende lagen is dan minder.
Ik heb gemerkt dat als je RX5 goed uit laat harden, er ook 2K Epoxy primer overheen kan worden gezet.

Caprotech, de fabrikant adviseert -natuurlijk - RX10 of 7, over de RX5 te doen, maar mits echt goed droog kan ook Epoxy.
Andersom niet, over RX10 kan geen andere verf die gaat werken.
Nadeel is dat RX10 erg hard wordt, daarom doe ik op de bodem er clear coat of heldere tectyl overheen.
In theorie zou er dus zwarte tectyl over kunnen, maar dan zie je niet wat er onder gebeurt.
Samenvattend kan je zeggen dat er nog geen eensluidend advies kan worden gegeven.
De wagens die ik met RX heb behandeld zijn nu vier jaar 'onderweg' en dat gaat goed.

Inmiddels is de auto gedemonteerd. Alle onderdelen zijn gedocumenteerd en tot mijn stomme verbazing zijn er maar weinig onderdelen die vervangen zouden moeten worden. Nu is het de bedoeling de auto zo veel als mogelijk terug te brengen naar de originele staat zoals deze in 1968 in de showroom stond dus sierlijsten, spiegel, en voorstoelen zullen worden vervangen. Ook de koppeling en drukgroep zijn aan vervanging toe en last but not least, de bedrading. Dat laatste is een wakkerligger aangezien ik in die materie niet ben ingevoerd. Ook van de voorstoelen betwijfel ik of ik originele stoelen ga terugvinden. De achterbank, die tot voor kort was bedekt met een overtrek, zorgde voor een verrassing. Dit bleek een roodkleurige lederen bank met armsteun die zonder enig scheurtje of beschadiging tevoorschijn kwam. WOW!!!
In de auto bleken twee BMW (slik) voorstoelen gemonteerd te zijn die weliswaar in uitvoering meer comfort inhouden maar waarvan het contrast zo groot is dat het pijn doet aan je ogen en ziel. Wie me kan bijstaan in het repatriëren van twee stoelen zoals destijds in Göteborg in de Volvo zijn gemonteerd in dezelfde lijn als de achterbank heeft mijn innige dank. Ook ten aanzien van de bedrading laat ik me heel graag adviseren.
Dan terugkerend naar het onderwerp van deze blog, de motor. Hierover volgt een uiteenzetting die heeft geleid tot het feit dat de motor aan een balk hangt in spanbanden, wachtend op de rode verf die ik ook nog moet vinden.
Voordat ik de auto heb gedemonteerd wilde ik er zeker van zijn dat de auto in een rijdende staat was teneinde te kunnen vaststellen in hoeverre er vervangingen nodig waren. Aangezien de motor naar schatting zo'n 15 jaar niet meer had gelopen veronderstelde ik dat ik daar niet te licht over moest denken en volgde de volgende stappen voordat ik het sleuteltje omdraaide en de startknop indrukte;
1. castrol mengsmering olie op de zuigers
2. motor gespoeld met warme olie (10W50)
2b. de motor plusminus 100X r getorned aan een poulie en bougies verwijderd
3. motor voorzien van niet-synthetische motorolie 10 W 50
4. Stromberg carburateur gedemonteerd en schoongemaakt
4b Luchtfilter verwijderd
5. kleppen & punten gesteld
6. nieuwe accu
7. bypass door middel van jerrycan benzine +loodvervanger naar brandstofpomp met schone brandstofleiding
8. koelvloeistof vervangen
De motor startte na drie pogingen waardoor ik (uche uche) best een beetje trots op mezelf was.

Al rijdend kwam ik wel tot de conclusie dat de koppeling slipte en dat weinig van de electronica functioneerde maar de auto kwam van zijn plek!!!

De motor hierna, in tijdspanne van een aantal weken, nog diverse keren gestart waarna de auto uiteindelijk is ontleed.

VAn de gelegenheid gebruik makende heb ik met een geleende compressiemeter de compressie van de cilinders gemeten die in mijn optiek en aan andere reviews te oordelen op zijn minst opmerkelijk is. Alle vier de cilinders produceren een druk van nagenoeg 13 Bar. Opvallend is dat het zoveel is en dat alle vier nagenoeg dezelfde druk aangaven. Kan dit goed zijn? is er wellicht aan de kop geknoeid? Wie kan me daarover iets vertellen?

Nadat ik het (loodzware) blok op een goede werkhoogte heb opgehangen ben ik aan het reinigen geslagen aangezien er een hele dikke teerachtige substantie op zat. Het blok is nu geheel schoon van buiten. Ook heb ik het carterdeksel gedemonteerd en de drab die daarin zat verwijderd. Mooi om de nokkenas te kunnen zien! Ben wel benioewd wat voor type er in zit, weet iemand hoie je dat kunt zien?

Laatste vraag, nu de motor is gedemonteerd, is het dan raadzaam om het blok meteen te (laten) reviseren? Zal ik de kop verwijderen en de zuigers checken + veren ? Lagers en pakkingen vervangen? Zover ik weet lekt de motor nergens anders en ziet er het allemaal nieuw uit van binnen. Ook de bak is op het oog zo goed als ongebruikt. Zou de revisie reeds eerder zijn gedaan? Misschien kan iemand er een keer naar kijken? dan rij ik wel even langs met het gevaarte als ik die ooit nog in mijn VW Transporter krijg.

Tot zover de update, dank voor jullie aandacht en adviezen. Het begint een leuker project te worden dan ik ooit had verwacht.

Oh ja, de auto behoort wit te zijn en wordt dan ook tzt weer wit. Ik denk aan parelmoer, dat lijjkt me wel wat. Nu eerst de oude verf er af. Jullie adviezen hebben me doen afzien van logen. Nu denk ik aan zandstralen. Gelet op de kosten denk ik dat dit de meest pragmatische oplossing is. Dan volgt het laswerk en de conservering a la de Ed van der Zee methode.
Dank Ed, dank allen, veel Volvo en gezondheid toegewenst!

Stephan

Motorblok zou ik niet aan spanbanden ophangen. Ik heb dat ook ooit gedaan. De spanband brak... ik heb het overleeft.

Nokkenas: op de kop staat een letter. A, C of D.

rode verf voor het motorblok: gewoon engine paint van Motip (is de juiste kleur).

Bij een compressie van 13 bar, zou ik alleen - eerst al die smurrie eraf halen - het carter eraf halen en grondig reinigen, de oliepomp eruit vissen en meten tussen de druktandwielen (>0,35 is wisselen)
Je kan het blok mooi aan de onderkant reinigen met WD40 of wat spoelolie, als je echt het wil weten kun je één lagerschaal loshalen en het glijlager bekijken.

13 bar is dus een gevlakte kop en zou het om een B18B moeten gaan

Stephan van Kappel schreef : Ook ten aanzien van de bedrading laat ik me heel graag adviseren.

Een nieuwe kant en klare kabelboom kun je gewoon nog kopen.
Ondermeer in de clubshop www.volvokv.nl/categories/category/2288677-kabelboom
Kost wat maar dan heb je wel wat.

Stephan van Kappel schreef : Jullie adviezen hebben me doen afzien van logen. Nu denk ik aan zandstralen. Gelet op de kosten denk ik dat dit de meest pragmatische oplossing is. Dan volgt het laswerk en de conservering a la de Ed van der Zee methode.

Qua volgorde kreeg ik het advies om eerst al het laswerk te doen en dan te stralen.
Voordeel is dan dat je niet twee keer hoef te stralen en dan je na het stralen direct in een keer door kunt met epoxy en nat in nat de lak aan de binnenkant en onderkant.
Zie ook mijn blogpost Sparren met Carrosseriebouw Jansen over body restauratie

Ed van der Zee schreef :
13 bar is dus een gevlakte kop en zou het om een B18B moeten gaan

13 bar is de compressiedruk en dat is zeer goed lijkt me. Maar aan die 13 bar kun je toch niet zien dat het een B18D is met gevlakte kop? of zie ik het nu verkeerd...?

B20 blokken hebben zoiezo lagere compressie , en van de b18's heeft de D de hoogste..

In elk geval van de motor de keerringen voor en achter vervangen.(waarschijnlijk vilt,kost niks en je slaat je zelf voor je hoofd als je je eerste proefrit maakt met nieuwe koppelingsplaten en je merkt dat de boel slipt of lekt. En je kan met wat geluk ook gelijk zien wat voor nokkenas letter er vooraan ingeslagen staat.

Kijk goed uit bij het vinden van een straler... de meeste zeggen dat ze het kunnen , maar je brengt een amazon en je krijgt een citroen HY terug (golfplaat), van strak maken of strak houden hebben de meeste stralers geen kaas gegeten.
Alleen de sponningen en alle niet vlakke delen licht laten stralen.
De vlakke delen kan je beter gewoon kaal tollen. Scheelt later met strak maken.

Bij de B18 bepaalt de hoogte van de kop de compressie, dus moet wel een B/D kop zijn en dat is prima.
Voor stralen is mijn advies om sodablasting of ijsparel te laten doen, vrij weinig risico op vervorming, in Elst (Gld) zit een goede Octo genaamd.Heb ook goede verhalen van van Blitterswijk gehoord.
Overigens kun je de krukas zien, om de letter op de nokkenas te kunnen zien, moet de achterste vriesplug eruit.