B30E uit 1973 schudt op gas

Mij valt op dat het B30E blok op gas meer schudt dan op benzine.
De theoretische test zou moeten: zijn een knaak op zijn kant, die dan moet blijven staan, maar dat gaat bij stationair-lopen op gas echt niet lukken.
Bij benzine geef ik het nog een kans, daar staat ie redelijk stil.

Installatie is uit 2000, Groot Motorgas Systeem.

Waar kan dat aan liggen? (met stationairafstelling heb ik al wat gedaan, maar helaas zonder resultaat)
Bougies zijn volgens mij met contactpunt 0.7, dus dat moet in orde zijn.
Kleppenstellen ga ik dit weekend nog doen, maar dat moet niet echt veel uitmaken, toch? Hij loopt op benzine immers mooi gelijkmatig.

Valse lucht? De uitlaatpakking is lek, die tussen het uitlaatspruitstuk en de voorste buis, zou dat kunnen?

<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />

Hoi Bas, probeer eens de vacuumvertraging los te laten. Wel dichtstoppen op het spruitstuk. Vervolgens de ontsteking wat later, een graad of 2 doet wonderen. Tenminste, dit alles werkt op mijn B20E en F.

succes, Rob.

Kleppen zij gesteld, maar nog steeds schudt het blok.
Kan natuurlijk ook zijn dat er een bougiekabel rot is, maar goed, dat meet ik nog wel door.
De eenvoud van een onderliggense nokkenas deed me weer glimlachen, heerlijk om te stellen.
Echter, volgens het boekje is inlaat en uitlaatklepspeling beide tussen de 0,50 en 0,55.
Hoe is dat voor een gasblok? Moest daar niet 0,05 vanaf?

@Rob: Waar zit die vacuumvertrager? Ik heb overigens een B30E, dus twee cilinders meer....

<p>Eenvoud is kenmerk van het ware, maar een bougie is toch wat anders als een contactpunt.</p><p> </p><p>Voor contactpunten is 0,4-0,5 mm de gewenste speling.</p>

0,4 - 0,5 ??
Is dat hiet wat weinig?
In mijn 940 zitten bougies die ik opgetikt heb naar 0,75 en dat loopt prima.

Of trekt de bobine het niet, kan natuurlijk ook.

In mijn instructieboekje staat type Bosch W225 T35 of vergelijkbaar, met
electrodeafstand 0,7-0,8 genoemd.
Contactpuntsafstand minimaal 0,25 (dit betreft dan de contactpunten in de verdelerkap of zo?)
Hoe meet ik dat laatste?

Marc had het daarnet toch over "contactpunten", en niet over
"electrodeafstand"? In instructieboekje staat overigens alles netjes
vermeld wat die afstanden betreft...

Ja, klopt.
Vandaar dat ik beide vermeld heb.
Ik praatte over de electrodeafstand van de bougie, die staat op 0,7.
Mijn vraag is dus of dat dat bij gas wenselijk is.

Het begrip contactpunten is nieuw voor mij en wil graag weten hoe ik kan constateren dat die op de door Marc genoiemde 0,4 - 0,5 staan.

Geen rare vraag toch?

<p>Dag Bas,</p><p> </p><p>OK, geen rare vraag, iedereen wordt hier verder geholpen. Voor meten van
"Contactpuntsafstand" maak je gebruik van zgn. "voelermaten", of hoe noemt
dat ook weer? Dit zijn plaatjes met elk een welbepaalde dikte. Een set van
zo'n voelermaten is in elke auto-shop wel te koop denk ik, en kost heel weinig.
Ik denk zelfs dat je er zo 1 bezit. Hoe meten?: bij B18/B20 doe ik het zo:
deksel van verdeler er af nemen, motor draaien tot wanneer je ziet dat
nokje van verdeler-as de afstand vd contactpunten maximaal gemaakt heeft.
Het verplaatsbare gedeelte in de verdeler dan zo instellen dat afstand
ergens tussen 0.4 en 0.5mm komt te liggen, ik gebruik altijd plaatje van
0.45mm. Daarna opnieuw vooronsteking afstellen.</p><p>
<em>"Mijn vraag is dus of dat dat bij gas wenselijk is.":</em></p><p>
ik denk dat de meningen hieromtrent verdeeld zijn, de ene raadt aan de
afstand bij gas te vergroten, de andere niet. In laatste geval is reden
soms het argument dat bij af en toe overschakelen op benzine, de motor dan
ook goed moet lopen. Zelf heb ik in de loop der jaren vastgesteld dat
vergroten van afstand in praktijk nauwelijks voelbaar is.</p><p> </p><p>Beste groeten, Willy
</p>

<p>LPG verbrandt niet hetzelfde als benzine, maar ik gebruik de instellingen van benzine voor kleppen, bougies en contactpunten. Als ze niet helemaal 100% zijn merk je dat ook niet. Wat echt verschil maakt is het ontstekingstijdstip (= voorontsteking).</p><p>Draai het klemboutje aan de voet van de ontsteking eens los, start de motor en verdraai de verdeler wat links en rechtsom, dan hoor en zie je zo wanneer de motor zich lekker voelt. Pas op dat je geen schokken krijgt (niet direct dodelijk maar wel pijnlijk), en je vingers niet tussen de draaiende ventilator steekt.</p>

@Marc, handige tip, ga ik zeker proberen, de verdeler voorzichtig draaien.
Begrijp ik dan goed dat ik de voorontsteking dus dan aan het stellen ben?

@Willy: Ik ben een 940 gewend, waar je de zekering 1 eruit trekt, terugpropt en de Jetronic doet de rest, zeg maar, dus ik hoef verder niet op allerlei dingetjes te letten. Bougies op 0,7 en gaan.

Bij een 164 (krijg ik inmiddels door) is dat wel anders.

Bij mijn 940 doe ik al het onderhoud zelf (kleppen stellen, distributieriem, verdamper revisie en dat soort dingen, al dan niet met hulp/boek). Ik ben dus niet geheel onbekend met autotechniek, maar wel met contactpunten. Ondanks dat de 164 een injectie-versie is, zijn er in 15 jaar best wel zaken veranderd.
Voelermaatjes en klepstelgereedschap zijn standaard assortiment in de gereedschapskoffer, net als een micro-meter voor de plaatjes. Gelukking is een half-duims ringsleutel en schroevendraaier voor de 164 genoeg.

Ik ga eens kijken of ik dat kan opmeten (contactpunten) aan de hand van jouw omschrijving.
Overigens merkte ik dat ie met warm blok beter stationair loopt dan met koud blok, bij benzine andersom. Kan dit ten gevolge zijn van een losse/defecte koelvloeistoftemperatuursensor?
De inlaatluchttemp-sensor is trouwens kortgesloten, lijkt me niet handig want ik meende te zien dat deze in serie staat met de bloksensor, waardoor hij maar peut in blijft sproeien, terwijl dat niet nodig is (daarom loopt ie wellicht ook 1 op 4)

Ik moet trouwens zeggen dat ik allang blij ben dat er iemand reageert, er zijn volgens mij maar weinig 164's in v44-omloop.