Extra zekeringen(kast) - wanneer is die nodig?

Hi
Ik ben bezig met de kabelboom van mijn Duett. het vordert en alles lijkt te werken. Van daaruit ben ik bezig met enige uitbreidingen: wat sensors voor oliedruk/temp, voltmeter, klokje. Allemaal kleine gebruikers met een lampje. Ik heb ook een alarm schakelaar en lamp toegevoegd en een extra achterlicht, en een radio met 4 speakers.

Nou lees ik varia plaatsen dat er extra zekeringen geplaatst worden. Ik sluit de boel nu aan op de zekeringskast. Ik snap nog niet wanneer het nodig is want het lijkt er ook op dat allerlei mensen het voor de zekerheid toch maar doen (vind ik als techneut een beetje onbevredigend).

Kan iemand mij uitleggen hoe de berekeningen / afwegingen werken? Ik wil het graag begrijpen.

Dank alvast
Jeroen

Voor het afzekeren zijn volgens mij niet echt algemene richtlijnen.
Ik heb zelf een zekeringkast gemaakt met 12 zekeringen en wil best wat overwegingen met je delen;

- je hebt heel belangrijke zaken in een auto waarvan je niet wilt dat die uitvallen, voorbeeld ; de ontsteking. Stel dat je achter dezelfde zekering als van de ontsteking ook een elektrische koelfan plaatst en de koelfan laat de zekering doorbranden dan sta je ineens stil en je zult altijd zien dat dat op een rotonde is in plaats van een boerenerf........... Ik houdt dus rekening met het belang van de gebruikers als ik de zekeringen ga verdelen.

- hetzelfde geldt min of ,meer ook voor verlichting, je zou niet graag willen dat bij het doorbranden van je dimlicht álle verlichting er mee op houdt terwijl je net in de donkere polder langs de weg komt te staan. het scheiden van verlichtingsgroepen over twee zekeringen is dus ook daar een nuttig idee.

- een zekering heeft als doel de elektrische draadboom te beschermen tegen oververhitting door te hoge stromen. tevens kan het de functie hebben een aangesloten verbruiker te beschermen. Ik schrijf kan , een zekering van bijvoorbeeld 16A zal de tere printplaat van je radio natuurlijk niet beschermen. daarom zijn sommige gebruikers zélf al uitgerust met een lichtere zekering van bijvoorbeeld 2A. feitelijk heb je dan 2 zekeringen in serie staan.

- de zwaarte van een zekering hangt in de eerste plaats af van de kabelboom; als een kabelboom berekend is op 10A dan zal een 16A zekering dus meer stroom laten vloeien dan de toegestane 10A. het is dus zeker raadzaam om de zekeringen niet zwaarder te kiezen dan de fabrikant bedacht heeft.

- een zekering vormt soms een overgangsweerstand, zeker als deze gecorrodeerd is en de klemkracht van de veercontacten af neemt, de spanning zakt dan direkt al in vanaf je zekeringkast, het is dus zaak een kwalitatief goede zekeringkast te hebben zowel als standaard uitrusting als uitbreiding.


zo maar wat overwegingen die ik gemaakt heb, vast niet alles genoemd maar misschien heb je er iets aan?

mvg Jan

Hallo Jan

Ja dat helpt zeker. Afzekering van 'risico's' zodat niet alles uitvalt heb ik nog onvoldoende meegenomen, en spreiden van de belasting.

Mijn verwarring komt van deze redenering:
Als je grootlicht aan hebt, branden de kleine voor en achter ook. Dus je hebt dan 2x voor + 2x achter de kleine 21W, en 2x grootlicht a 40W. Kortom, je verbruikt dan 164W / 12V = 13.67A. Er zit wel een grootlicht relais tussen maar die heeft zelf geen zekering. En toch zit dat alles op een 8A zekering volgens het officiele schema. Is dat niet raar of snap ik het nog verkeerd (goed mogelijk ); ik zou verwachten dat de boel dan direct knalt maar ik heb het geprobeerd (test opstelling) en het grootlicht brand netjes samen met de kleine lampen voor en achter; no problem. Ik zou dus dan een.... 16A moeten plaatsen? Hoe nauw luistert dat, die 13.6 tov de zekering?

En als dat wel kan (even los van de risico's dat dus alle licht uitvalt), dan maakt het toevoegen van een mistlamp achter op die zekering dus weinig uit, lijkt me (40xW lamp, 3.33A, relais achter geplaatst dicht bij de verbruiker, cq lamp) . Idem voor de activering van de achteruitrijlampen. zou dan weinig uitmaken.
Gevoelsmatig klopt dat niet.


Vanuit de scheiding / risico's geredeneerd zou dus je klein licht voor en achter op een aparte zekering moeten zetten, en groot licht ook. En de mistlamp ook. OK, kan.
Dus wat doe je dan? Zo'n mistlamp een zekering van 2 of 3A geven? En waar plaats je die dan het beste? Achter tussen de lamp en het relais (die kan 30A aan, schijnbaar) of na het relais richting de licht voeding?

Dank alvast

Grt
Jeroen

Ik hoop er straks even nader op in te gaan.

wat de verlichting betreft; ik denk dat je een verkeerde aanname gedaan hebt, de lampjes van het stadslicht, of zoals dat tegenwoordig heet; parkeerlicht zijn geen 21W maar slechts 5W. Sommige auto's hebben lampjes gecombineerd in één fitting, dat kan dan een 5/21W lampje zijn waarbij de 5W opgenomen wordt door parkeerlicht en 21W wordt opgenomen door het remlicht. Het kan zelfs goed wezen dat de 5W wordt gevoed door de ene zekeringsgroep en de remlichten ,21W door de andere zekeringsgroep.

Gaan we dan even reken dan praten we over 40+40+5+5+5+5= 100W , gedeelt door 12V komen we op 8,33V

Als ik er even een schema; file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/schema%20PV444.pdf bij pak dan zie ik dat de verlichting op 25A is afgezekerd, dat moet makkelijk kunnen dus.
Anders post jij ook even je schema hier dan kunnen we even met wat meer mensen kijken.

Als je wat inzichten wilt in verdeling van risico's zou je eens wat handleidingen kunnen pakken ter vergelijk, een ouwe ford Fiesta (sorry, eerste handboek wat ik op rommelkamer tegenkwam) heeft bijvoorbeeld al wat meer zekeringen dan zijn voorgangers......




Door wat te kijken naar auto's uit 1980-1990 kan je wel een trend afleiden als het gaat om inzichten in scheiden van verlichting en andere gebruikers. Ik zou overigens niet voor/achter scheiden maar links/rechts, als alles voor uit valt hebben tegenliggers niet zoveel aan je achterlichten.

Verder is het slim om even een stukje papier te pakken en te tekenen wat je wilt, ik kan me er nog niet helemaal een beeld bij vormen.
Een relais wordt meestal toegepast om te voorkomen dat je met hele dikke kabels naar je schakelaars moet, stel je voor dat de dikke plusdraad van je accu eerst naar binnen moet naar je contactslot en dan weer terug naar de startmotor; dat zou inhouden dat je contactslot honderden amperes moet kunnen schakelen en om nog andere redenen is dat praktisch niet handig. Op de startmotor zit dus een relais waar de dikke accukabel op zit en dat relais wordt op zijn beurt weer aangestuurd door een veel lichter draadje vanaf een veel lichttere schakelaar.

Het hoeft ook niet zo te zijn dat relais én commandodraad beiden op dezelfde zekering zitten, stel je wilt verstralers laten meebranden met grootlicht; dan kan je een dun draadje van je grootlicht aftakken waarmee je een relais schakeld. Dat relais voedt je dan met een aparte stroom vanaf bijvoorbeeld een zwevende zekering. Zo valt dan het stuurgedeelte van je relais onder de originele zeklering van grootlicht terwijl het vermogen van de verstralers wordt betrokken uit een nieuw geplaatste (zwevende) zekering.


OK, nog een dingetje nu ik toch op praat/schrijfstoel zit; ik kom veel tegen dat goedbedoelde sleutelaars aftakkingen maken door gewoon een draadje wat af te strippen en het tussen een zekering te frutten of bij een schroefje onder te frutten............ Iets verzorgder is het scotch-blokje, zo'n blauw kunststof blokje wat je om een bestaande draad schuift, er een draad bij in schuift en dan met een tang een soort kammetje in het blokje knijpt welke de draden elektrisch met elkaar verbindt (als je geluk hebt) Veel is daarbij afhankelijk van gebruikte draaddiameters, als die kleiner zijn dan het kammetje inwendig breed is dan heb je dus al een brakke verbinding.
Vroeger werden heel veel trekhaakstekkerdozen zo afgetakt, niet mijn favoriet.

www.google.nl/search?q=scotch+blokje&rlz...EwBHoECAYQDA#imgrc=_

Hetzelfde geldt voor zwevende zekeringen, doe een motorkap open van een oldtimer en je ontwaart vaak diverse slordig geplaatste zekeringen ergens maar een beetje bungelen of met wat tyreps aan bestaande draden gebonden zitten. Het staat wat strakker om gelijk een zekeringskastje te pakken dat plaats biedt aan 4-6 zekeringen. Al je uitbreidingen doe je dan bijvoorbeeld daarvandaan.

Ik hoop dat je weer wat verder kunt met dit verhaal.

Weet je bijvoorbeeld niet zo goed wat er allemaal te koop is aan mooie oplossingen dan kan je met een uurtje snuffelen in deze winkel leuke ideeën opdoen, ik bestel er graag; www.rdae.nl/ (ben geen aandeelhouder)

Hi Jan
Dit is wat ik zocht: mini-cursus electronica, met de afwegingen voor de redenering. Heel, heel erg fijn. Dank je.

Eerst even een vraag, dan wat ik nu al kan delen:
OK, ik heb nog een 2e zekeringskastje. Dus bijv voor het licht: nu op zekering 3, 8A (volgens mijn schema, zie hieronder). Dan sluit ik dus bijv weer een zekering 3 op het 2e kastje aan, en die lus ik dan door vanaf de 1e? En zo kan ik de gebruikers verdelen en heb ik 2 zekeringen en dus 2 groepen die samen kunnen uitvallen. En zo verder naar 3 of meer. Toch?

En dan nog 1tje: als ik nu voor 12,5A aan totale gebruikers heb op 1 zekering. Dan moet ik altijd naar boven (dus niet de 10A) en kom ik dus bij 15A. En mag het dan ook 20 zijn? of is dat teveel tolerantie?


Wat info (boel info ; hoeft dus niet ):
Ik deel het kabelboom schema (met mijn uitbreidingen) zeker nog (op dit moment hier ) en hoop met de nodige weken een auto-electrotechnisch iemand op bezoek, voor wat controle...

Tot nu toe:

• Ik heb dus het oude schema (zie de link boven) gebruikt op de kabelboom in de doos te ontwaren. Dat is gelukt, was redelijk ok en klopte met mijn schema (bemoedigend), en met wat nieuwe draden en een nieuw knipperrelais heb ik de boel in een testopstelling (op een bodembed met al die gaatjes) werkend gekregen.
• De aansluitingen van alle voorlichten en claxon ontbraken en zijn vernieuwd. Ik heb de lampen voor (knipper en groot) voorzien van een SuperSeal connector omdat ik me al een aantal keren geergend heb als ik iets met de voortrein moest doen en die spatboarden er zo lastig afgingen mede vanwege de electra; zo kan ik ze loskoppelen
.

• en zo moeten leren hoe een relais werkt.... actief en op massa geschakeld. Mag ook iemand wel eens ergens netjes beschrijven voor andere beginnelingen.... dat heeft wat tijd gekost, zucht.

Ik wil mn Duett dagelijks gaan rijden en heb dus besloten wat zaken toe te voegen voor de veiligheid.

• Als 1e dus een mistlamp links achter. Online gevonden om dat het een relais te doen, en dat relais dan zo dicht mogelijk bij de verbruiker (cq de mistlamp). Dus ik heb een plaatje links achter gemaakt tegen de body (komt straks achter het paneel) en vast gelast, zodat daar wat relais op geschroefd kunnen worden. Dus ook een schakelaar onder het dashboard op een paneeltje, kabel van de schakelaar naar het relais achter, kabel van relais achter naar zekering 3 (actief met licht, 8A)
• soortgelijk: achteruitrijlicht rechts achter geplaatst, met relais lichtsachter, dus ook naar de licht zekering. Kabel vanaf relais gekoppeld aan de achteruitrij kabel van de versnellingsbak (M40) die toch onder het dashboard door loopt
• kabels van de trekhaak aansluiting vernieuwd (waren afgeknipt) en aangesloten vanaf de connector waar alle lichtkabels van voren komen. In een 7polige stekker zie ik het schema dat er ook een continue + (2/54G) zit. Hiervoor dus een aparte kabel (2,5mm voor de zekerheid) naar voren getrokken en aan zekering 1 gehangen (23A).
• alarmschakelaar gekocht en aangesloten (onduidelijk cq lastig; paar keer verkeerd gedaan) maar dat is gelukt: de knipperlichten gaan allemaal . best nog wat werk.

Ik heb alle verbruikers een eigen multiconnector gegeven die dan weer koppelt aan de connector van de draden voor.

Nu bezig met een heel aantal sensors en een klokje in een eigen instrumentenpaneeltje, en een nieuwe radio met speakers (comform wil ook wat). Die hebben allemaal een lampje. en nog wat aarde, etc. Ik heb hier gekozen om een paar verdeelblokken te plaatsen onder het dashboard, die dan weer doorverbinden naar de continue + (van startknop 54), ignition + (zekering1), licht + (zekering 3), en massa (chassis schroefaansluiting)

De afgelopen tijd dus de boel in het dashboard geplaatst, die tijdelijk op een schraag staat met wat klemmen; was een tip die me goed bevalt: makkelijker in 1x te plaatsen zonder steeds op je rug op de tunnel te hoeven liggen....
Vandaag alles aangehad buiten de sensors, vanuit het dashboard en het werkt gekregen. Als de dashboard top gerepareerd is en weer erop geplakt, dan kan ie erin en kan ik achter ook alles testen.


Maar goed, nog veel te leren. Normaals dank (ook aan de rdae waar ik al een paar 100 euro heb achtergelaten).


Grt
Jeroen

Ik heb mijn zekerings kast origineel gelaten en voor de extra dingen heb ik een zekeringskastje aan de andere zijde in het motorcompartiement een extra zekeringskastje geplaatst.
Dan heb ik twee poweramplifiers in mijn auto zitten en die gaan weer via twee maal twee 20Amp zekeringen. (dus vier 20Amp zekeringen).

Tot nu toe geen problemen.

succes

Johan Geers