{slide=Bergruimte in bagageruimte Combi}
Je ziet het altijd als je wat gereedschap ofzo nodig hebt dan ligt de gehele bagageruimte vol en het gereedschap ligt onder bij het reservewiel. Nu kan je rechts achterin een extra vakje maken, net achter de zijpanelen. Het zijpaneel zaag je doormidden en werk het weer netjes af. Aan de bovenzijde maak je 2 knoppen met een stukje draadeind erin, voor de bevestiging. Aan de achterzijde bovenin kan je 2 blindklinkmoeren gebruiken (carrosserie) om de knoppen in vast te draaien. Als alles dicht zit is het een netjes afgewerkt paneel, maar je kan snel bij wat gereedschap, lampjes, nummerplaat etc. Het vakje wat erin staat, op de foto, is gemaakt van kunststof en staat op 2 beugeltjes (strips). Het geheel is er dus ook snel uit te halen.{/slide}
{slide=Rolhoes in bagageruimte Combi}
Een eigenbouw rolhoes in de Amazon Combi
{/slide}
{slide=Een raambegrenzer aanbrengen in het portier}Onder aan het draairaam, zodat dit niet te ver open kan en iets boven het schraaprubber blijft uitsteken. Als je nu met je arm uit het raam hangt, krul je niet steeds het rubber om (langere levensduur). De begrenzer maak je door een lange bout te nemen, hier een plaatje op te lassen en op de bovenzijde aan klodder raamkit te leggen, dit dient als stootkussen voor het raam. Om de begrenzer te bevestigen haal je de rubberstop, die nu dient als stootkussen, uit de beugel en zet de nieuwe begrenzer erin met twee moeren.{/slide}
{slide=Deurbekledingsplaten vernieuwen}Skai eraf halen, alle nietjes eruit wippen en voorzichtig met een plamuurmes de skai van het board -paneel afhalen. Bij de plaatselijke hobbymarkt een plaat watervast hardboard kopen, afmeting 2440x1220x3,2 mm. Kleine nietjes halen met een lengte van 4mm, hiervoor moet je even zoeken. De platen kun je grof al op maat laten zagen bij de bouwmarkt. De oude platen erop leggen en alle maten overnemen. De kleine gaten kan je het beste maken met een holpijpje. Even uitproberen of de skai goed zit en de boardplaat even bij het portier houden als extra controle. Hierna de skai erop monteren ,op de kritieke plaatsen tweezijdig klevend tape gebruiken en aan de achterzijde vastnieten. Als er gaten of scheuren in de skai zitten, deze vooraf aan de binnenzijde plakken (let op: sommige lijmsoorten geven bobbels op de skai, eerst even testen). Hierna heb je voor een laag bedrag (1 plaat is genoeg voor 1 combi) je deurpanelen weer netjes. Wees zuinig op het rubber aan de onderzijde van het paneel ,dit is niet meer nieuw te krijgen. We hebben nog geen alternatief voor dit rubber kunnen vinden, als je dit hebt graag aan ons doorgeven.{/slide}
{slide=Synchroontester}
Dit is een tester waarmee je twee SU carburateurs gelijk kunt afstellen
{/slide}
{slide=Kantelbrug}
Een kantelbrug is een handig gereedschap om aan de onderzijde van de auto te werken zonder een put of garagebrug voorhanden te hebben
{/slide}
{slide=Vochtwerend maken van de deurpanelen}Voor je de deurpanelen monteert tegen de binnenzijde van het portier een PVC-folie plakken (alleen aan de bovenzijde een paar dotten carrosseriekit is genoeg). Hier tegenaan bevestig je het deurpaneel{/slide}
{slide=Elektra}De kabelboom zelf maken is goedkoper dan een kant en klare boom kopen. Het kost wel wat tijd maar het voordeel is dat je er extra draden bij kunt trekken (in verwerken) voor alle extra accessoires. De oude kabelboom geheel verwijderen en alle schakelaars eraan laten zitten, waar dit niet kan een sticker plakken en vermelden waar dat eind aan vast zat. De nieuwe kabels ernaast gaan leggen en alles namaken, hierbij heb je wel een schema nodig. voordeel is nu dat de stroom overal weer ongehinderd kan stromen, geen knipperend laadstroomlampje meer of andere draadproblemen. Als je oude kabels deels stript, kun je de oxidatie zien zitten, of te wel de doorstroom- problemen.
Trek direct een aantal extra draden naar achteren voor bijv. achterruitverwarming, mistachterlicht, constante stroomdraad etc. ,een paar loze draden kan je later ook een hoop werk schelen.
Extra zekeringskastje maken voor de extra accessoires betekent geen overbelasting op je huidige kastje. De voeding direct halen vanaf je contactslot, één voor de permanente stroom en één waar alleen stroom opstaat als het contact aan staat.
Verlichting in de kofferbak is makkelijk als je iets moet pakken. Voor de combi maak je deze in één van de zijpanelen, bij de sedan bijv. een oude achteruitrijlamp in het midden onder aan de hoedenplank.
Een beugel maken aan de binnenzijde van het spatbord waarop je alle relais bevestigt, dit scheelt een hoop gaten.
De kabelstreng naar achteren toe kun je heel mooi in een open PVC-streng trekken, deze zijn in een elektrazaak te koop. Met een speciaal hulpstukje trek je alle draden in een keer in het PVC-omhulsel en klaar.
In de achterlichten op de reflector dik aluminiumfolie leggen (met de achterkant van een lepel). Je zult zien dat je lichtopbrengst daarna is verdubbeld. Verchromen kan ook, maar is een stuk duurder.
Als je knipperlicht steeds te vroeg terug valt kan je dit meestal nog verhelpen, zonder direct een nieuwe te kopen. Je moet de knipperlichtschakelaar demonteren. Aan de kopse kant zit een dikke veer, deze er voorzichtig af halen, nu kunnen de twee aanslag delen naar voren gehaald worden. Meestal zijn de uiteinden hiervan iets rond, dit is het probleem. Met een sleutelvijltje kun je voorzichtig een vlak stukje maken (let op het stukje moet iets onder een hoek staan), hierna weer in elkaar zetten en uitproberen. Het is het beste om vooraf even te kijken wat nu op elkaar werkt, zodat je niet het verkeerde stukje wegvijlt.{/slide}
{slide=Bumpers}De originele slotbouten die gebruikt worden op de bumpers zijn erg duur. Je kunt ook slotbouten van RVS gebruiken en deze eerst polijsten.
Binnenzijde van de rozetten goed behandelen voor dat je deze monteert, rozetten zijn erg duur.{/slide}
{slide=Interieur}Bekleding schutbord: i.p.v. de "paardenharen deken" te gebruiken (meestal al vergaan) die met doppen vastzit, is er tegenwoordig een zelfklevende isolatieplaat te koop die we op het schutbord kunnen plakken. Deze isolatie volgt alle vormen en zit veel mooier. Bovendien is dit ook nog goedkoper. De bekleding is ook brandvertragend. Door ook alle gaten goed te dichten scheelt dit aardig in geluidwering.
Bouten veiligheidsgordels achterin (in het midden): standaard zit er in de bodem een moer waar de bout ingedraaid wordt, nu steekt de schroefdraad onder de auto en pekel, water, roest etc. kunnen nu hun vernietigende werking doen. Resultaat: als je de bout eruit wilt halen zit hij letterlijk moervast. Om dit tegen te gaan de moer van de bodem verwijderen en er van onderaf een bout in zetten, deze vast lassen en afwerken aan de onderzijde. De schroefdraad loopt nu in de auto, gordel eroverheen en een moer erop, klaar. Geen vastzittende bouten meer.
Voor de bevestiging van de rolgordels voor, midden tussen de voorstoelen een zwaar metalen U-profiel maken (5 mm dik). Dit profiel bevestigen we op de vloer en aan de zijstukken komen de gordelbevestigingen vast te zitten.
Als je een nieuw hemeltje gaat plaatsen (dit kost een paar uur) maar het is goed zelf te doen. De oude isolatie van het plafond verwijderen en hier nieuwe zelfklevende isolatie tegen het dak plakken. Bij het hemeltje als eerste de voorzijde vastzetten achter een vast te schroeven strip. Van vooraf de beugels erin hangen met de bocht naar boven. Daarna de achterzijde inhaken in een gleuf. Als laatste van vooraf aan de zijkanten links en rechts, zoveel mogelijk gelijk op werken, achter het haakprofiel vastzetten. Het vastzetten gaat het beste met een zelf te maken kunststof lepel (snijd niet). Lepel onder het doek zetten en omhoog drukken tot deze vast haakt.
In de achterbak/koffer een droogloopmat op maat snijden en erin leggen, deze worden per m/1 verkocht, goedkoper dan standaard matten. Vooral bij de combi of Duet scheelt dit. Voordeel: de onderzijde is al van rubber en laat geen water door. Kleur zwart/grijs gemêleerd.
De rubber vloermatten zijn goed zelf te maken van ribbelmatten (rubber), deze worden verkocht op rollen van 10 meter. Hieruit kan je ca. 3 auto's geheel bekleden. Even samen doen met iemand en het scheelt een heel stuk. Te koop bij o.a. Overtoom. Een standaard nieuwe mat kost ongeveer € 315,-- per auto kost deze rol ongeveer € 100,--. Aan de hoeken insnijden en overlappend vastzetten met voldoende ramenkit. De matten zie je niet meer terug omdat daaroverheen toch een stoffen mat komt te liggen.
Onder de rubbermat kun je nog een stukje ondertapijt leggen. Deze zou ik niet vastlijmen (wat wel beter is voor de geluidsisolatie), maar los laten liggen. Als er vocht inkomt zuigt het ondertapijt dit goed op. Het duurt ook een tijdje voordat je dit eruit hebt, het beste is gewoon aan een lijn hangen en een paar dagen wachten. Als de rubbermat goed ligt, zal dit niet snel gebeuren.
In de achterbak van de combi maken we haken die we door de mat laten steken. De haken zijn vast te maken in de gaten waar eerst de drukknopen zaten. Deze haken, gemaakt van een ovale ring die vast gehouden wordt door een plat stukje ijzer met een gebogen kant, zijn bedoeld om bagage mee vast te zetten. Dit soort bevestigingen zijn ook te vinden in moderne auto's, hieraan kan een spin gemaakt worden zodat de bagage niet door de bak glijdt.
Het handschoenenvak hangt vaak door, als we nu aan het metalen achterstuk twee metalen strips lassen en deze naar voren laten steken, dan steunt het boardplaatje hierop. Als we nu iets van gewicht erin leggen, wat onbewust altijd wel eens gebeurt, dan zakt het vakje niet uit. Van de strips zie je niets meer als het geheel is gemonteerd.
Grootlichtschakelaar: je linkervoet hangt er meestal een beetje bij tijdens het rijden. Moderne auto's hebben vaak een soort steun voor je voet. Zoiets is ook te maken en het rijdt vrij comfortabel en ontspannen. Je neemt een stevige metalen plaat en last aan het einde een bus met een pen (plat uiteinde) erin, deze valt over je grootlichtschakelaar. Je linkervoet kan op deze plaat rusten en als je groot licht moet geven is het een kwestie van indrukken. Geen zoeken meer naar de knop, altijd snel bij de hand. De plaat ligt los over de schakelaar maar kan niet weg vanwege de bus.{/slide}
{slide=Dashboard}Bij een restauratie, waar ook het dashboard eruit moet, de binnenzijde van het dashboard en het bovenste deel van het schutbord wit schilderen. Dit maakt het zicht een stuk beter als je met de bedrading onder het dashboard bezig moet gaan. Dit witte deel zie je niet meer terug, vanuit de cabine, als het dashboard gemonteerd is. Nu kan je met een klein lampje veel meer zien dan als het een donkere kleur heeft. Dit is natuurlijk alleen voor de donker gekleurde auto's bedoeld.
Als het zachte deel van het dashboard eruit ziet als een bloemkool en geheel gebarsten is, dan is dit te repareren door de bloemkolen eraf te snijden en de scheuren groter te maken. De scheuren vul je weer op met PUR-schuim, hierna de overtollige delen er af snijden en verder bewerken met een rasp tot alles weer glad is. Een goede kwaliteit skai kopen, deze eerst op maat snijden. Het deel om de instrumenten moet je apart snijden van de rest, dit deel lijm je als eerste met spuitlijm erop, hierna het resterende deel. Je hebt nu voor een paar tientjes een heel mooi (egaal) dashboard gekregen.{/slide}
{slide=Verwarming}Achter de kachel (kant schutbord) zit een uitblaasopening. De lucht wordt direct tegen het isolatiemateriaal aan geblazen, slechte stroming. Als we hier een dunne metalen plaat zetten wordt de lucht direct naar de zijkanten geleid.Exterieur{/slide}
{slide=Chroomstripbevestigingen langs de zijkant}Hierbij niet de bestaande beugeltjes gebruiken, deze beschadigen namelijk heel snel de lak en er lekt ook water door naar binnen. Gebruik een messing strip (afm. 15 x 16,5 x 2 mm) met een messingbout M6x15. Boor een gat in de messing strip, bout er door en vast solderen, kop iets afslijpen en de bevestiging is klaar. Schuif deze bevestiging in de chroomstrips, eerst even een kunststof ring (rond 13 x 2 mm) die iets ovaal geknipt is (past in de chroomstrip) op de bout schuiven, strip tegen de carrosserie aandrukken en aan de binnenkant vast zetten met een kunststof moer. De kunststof moer kan je nooit te vast tegen het metaal aandraaien. Het geheel wordt aan de binnenkant nog afgewerkt met een klein stukje bandtape voor de waterdichtheid. Hiermee heb je een bevestiging die makkelijk te verwijderen is en niet roest of krast.{/slide}
{slide=Buitenspiegels bevestigen}De standaard manier is met 2 parkers door de deur en het zit. Een mooiere oplossing is om een stripje te nemen (maat strip hangt af van de spiegel), hier twee moertjes op te lassen en in het midden een gat te boren. In het portier nu 3 gaatjes maken, stripje aan de binnenzijde van het portier houden en door het middelste gat een popnagel zetten. De popnagel valt straks onder de spiegel, deze dient alleen om het stripje op zijn plaats te houden. Je heb nu twee moeren zitten om je spiegel met twee boutjes vast te zetten. Aan de binnenkant van het portier zit het stripje die de kracht over een groter oppervlakte verdeelt. Hierdoor zit je spiegel altijd mooi vast. Het mooiste is om dit voor het spuiten te doen.{/slide}
{slide=Motor}Een zelfdenkende ventilator levert je ca. 0,5 PK meer power op, en geeft minder lawaai, als je dan wel de bestaande fan verwijderd. De ventilator kun je halen uit een Citroen BX, wel alle rubbers die erbij zitten meenemen. Deze ventilator past bijna zonder aanpassingen voor je radiator. Je klemt hem aan de bovenzijde onder het gebogen deel van de motorkapafdichting. Deze even losmaken, dan heb je iets meer speling. Aan de onderzijde van de ventilator moet je de 2 kunststof nokken afzagen. In de verstevigingsbalk twee blindklinkmoeren zetten waar je een bout met een grote kop indraait ,deze vallen dan precies in de gaten van de nokken, waar je nu de twee van de bevestigingsrubbers ingezet hebt. Aan de bovenkant, links en rechts, twee stukjes platstip gebruiken en deze in een flauwe Z buigen. Ze kunnen dan bevestigd worden aan de ophanging van de radiator. Het deel wat aan de ventilator zit, moet ook weer in een rubber komen. De rubbers zijn nodig om resonantie tegen te gaan. Let er ook op dat de ventilator aan de bovenzijde niet tegen de motorkapsluiting aankomt, dit maakt een rot lawaai in de cabine. De ventilator schakel je in via een relais en een sensor onder aan de radiator. De sensor kan je in de radiator laten solderen of je maakt van een koperen bocht (rond 28 mm) met twee stukjes rubberen slang en slangklemmen zelf een tussenstuk. Op de bocht soldeer je een moer M14x1,5, vooraf net zo rond maken als de bocht, hierin schroef je een sensor. De sensor moet openen bij ca. 67°, een Volvo 340 1800 heeft deze.
Bescherming motorrubber bij de versnellingsbak: dit rubber heeft nogal eens te lijden van olielekkage. Om dit nu te voorkomen nemen we een dun kunststof plaatje (afm. 130x100mm ) van PET G (soort PVC), dit is chemicaliën- bestendig. Hierin maken we twee gaten voor de bouten van het rubber en plaatsen het plaatje voor het rubber. Olie komt nu tegen het plaatje aan en niet tegen het rubber.{/slide}
{slide=Remmen}De remtrommels en remschijven kun je meestal nog wel een keer uit- of afdraaien zodat ze weer een tijd meegaan. LET HIERBIJ wel op de dikte, vraag dat ook even na voordat je het laat doen, er zijn normen voor. Als ze te dun worden kun je grote problemen krijgen bij bijv. een noodstop. Binnen de normen is er normaal geen probleem. Het uitdraaien is meestal een bedrag van een paar tientjes, nieuwe een paar honderdjes (fl).Stoelen
De pijpjes voor de hoofdsteunen zijn gemaakt van standaard buis rond 16x1 en hebben een lengte van 247mm. De buisjes hebben aan de onderzijde een holling, zodat ze over de dwarsstang kunnen vallen en aan de bovenzijde twee lipjes. De lipjes zijn te maken door de buisjes iets in te zagen (3mm) en daarna met een tangetje het deel wat staat (3mm breed) iets naar buiten te buigen, pas op! dit is zo klein dat dit gemakkelijk kan breken. Dit deel valt in de kunststof moer en gaat draaien van de moer tegen. De kunststofmoeren die aan de bovenzijde horen zijn o.a te koop bij Wilpac in Zundert. Je kunt ook de complete set kopen, maar zelf buisjes verzorgen scheelt een hoop geld. Buis in een lengte van ca. 6 m kost ongeveer € 5,-- , daar kun je een hele hoop hoofdsteunen mee maken. Ook hier weer, met een paar man scheelt het aardig in de kosten. Je hebt er 4 nodig.Achterklep Combi
Als de onderklep open is, zit ertussen de klep en de wagen een groot gat waar, als er iets in valt en de klep dicht gaat, dit artikel in de dorpel verdwijnt. De enige manier om het hier uit te krijgen is de klep te demonteren. Om dit nu te voorkomen kun je van een metaalstrip (afm. 990x110x3mm) een soort extra klepje maken. Aan de strip las je twee scharnieren welke je vast schroeft op de bodemplaat van de laadbak. Als de klep open is moet je nog even de strip omzetten, maar dan heb je ook een mooie gladde vloer. Als de klep dicht gaat, gaat de strip vanzelf mee. Door de bekleding in de laadbak blijft de strip rechtop staan.
De bovenste klep (met raam) heeft aan de linker- en rechterzijde onderaan twee "stootrubbers zitten. Deze rubbers zijn niet meer te koop. Van neopreen zijn ze goed na te maken. Je moet dan drie lagen neopreen gebruiken omdat er een metalen stripje in zit om het geheel te bevestigen. Elke laag ziet er iets anders uit. De onderste is geheel dicht, de volgende heeft een groot gat en de laatste een kleiner gat. De lagen met neopreen lijm op elkaar lijmen, stripje erin wurmen en bevestigen.{/slide}
{slide=Chroompoetsen}Zoals iedere volvo gek is chroom poetsen weliswaar dankbaar maar vermoeiend werk...veel druk vaak en dan opnieuw... Heb ik laatst bij de Formido een leuk ongeloofwaardig tubetje poetsmiddel gekocht (opdruk jaren zestig...past dus bij een amazon, "speciaal poetsmiddel") met als officiële "tel-sell" naam "Star Clean". Met vochtige doek aanbrengen en niet lang erna afwassen...heb ik gedaan en het blinkt als een spiegel...ik snap niet hoe het werkt, maar ik heb er niet voor hoeven zweten.. De wieldoppen, en de ruitsierlijsten blinken als nieuw...ik zou zeggen even uitproberen.{/slide}
{slide=Ontluchting benzinetank Combi}De afsluitbare benzinedop gebruiken van een sedan tbv de combi, vooraf moet je de dop even uit elkaar schroeven en de ontluchtingsgaatjes dichtmaken met een stukje spijker o.i.d. De combi heeft zijn eigen ontluchting systeem. Hierna ben je van de benzine lekkage af.
De ontluchtingsslang van de combi wil nog wel eens uit zijn gaatje schieten dit is op te lossen door een tyrip om de slang te zetten door het gat te steken en aan de buitenzijde ook een tyrip vast te maken.{/slide}
{slide=Extra verlichting Combi}In een van de zijpanelen in de bagageruimte van de combi kan je een inbouw plafondlichtje maken (van de sloop) hierdoor heb je op een nette manier verlichting achterin.
Als je het hemeltje eruit hebt gehaald is het ook mogelijk om een extra draad naar achter te trekken en aan het plafond een tweede lampje te maken. Het moet ook lukken om over het bestaande hemeltje een draad te trekken. Ter hoogte van de leuning van de achterbank zit nog een extra versteviging aan het plafond hier kan je het lampje aan schroeven.{/slide}
{slide=Stuurtrekker}
Met behulp van deze tekening kan de handige doehetzelver deze zelf maken.
{/slide}
{slide=Vastzetten kofferbakrubber}Het vast zetten van het kofferbakrubber voor de amazon sedan kan het beste gebeuren met een vulkaniserende kit. Hierdoor worden alle gaatjes opgevuld en komt er geen vocht en vuil tussen het rubber.{/slide}
{slide=Bitumen verwijderen}Bitumen aan de onderzijde is grof goed te verwijderen met een schildersföhn. De resten met thinner of ontvetter. Het blijft vies werk.{/slide}
{slide=Doorhangen portiertas}De rubberband van de portiertas is goed te vervangen en hierdoor ziet de tas er weer netjes uit. Eerst moet het paneel verwijderd worden, dan zien we dat het oude rubber vastzit met twee "klinknagels". De gehele tas kunnen we eruit halen door de clips recht te buigen. Op deze manier kunnen we overal goed bij. De "klinknagels" verwijderen we en halen het rubber eruit. LET OP dat het nieuwe rubber stevig moet zijn. Rubber erin en vastzetten,omgekeerde volgorde weer monteren en klaar.{/slide}
{slide=Rolgordels achterin}Alle Amazones vanaf bouwjaar ..... zijn al voorbereid voor 3 punt gordels voor- en achterin. Achterin moet het rolmechanisme bovenin komen (Halfords) Het is even zoeken naar het bevestigingspunt boven achter het hemeltje, met een naald in de gaatjes steken en rustig ronddraaien is deze goed te vinden.{/slide}
{slide=Reflector achterlichten}De lichtopbrengst van de achterlichten kan je vergroten door de reflector plaatjes te verchromen of te bekleden met dik zilverfolie. Het laatste is de snelste en goedkoopste mogelijkheid.{/slide}
{slide=Gereedschap metrisch/inch}Er is gereedschap in de handel genaamd Metrinch dat geschikt is voor zowel metrisch al inch maten. Hiermee grijp je nooit mis. Te verkrijgen bij o.a. Imparts in Arnhem{/slide}
{slide=Versnellingsbakolie}Bij de Amazon is het bijna onmogelijk om de versnellingsbakolie bij te vullen. Het wordt altijd een knoeiboel, in ieder geval dat is mijn ervaring.
De oplossing hiervoor is om de olie via de versnellingspook naar binnen te gieten, waarna je het te veel aan olie kunt laten weglekken via de normale bijvulplug, of hoe die (bovenste) schroef dan ook mag heten. Een versnellingspook verwijderen is heel eenvoudig, rubberkraag omhoogtrekken, grote moer losdraaien met een Bahco o.i.d. en de pook kan er uit. Wees niet bang om dit te doen, er kan niets stuk gaan.
Of deze tip ook voor de P 1800 geldt betwijfel ik, aangezien bovenop de bak de bak van de P een lang opzet stuk zit om de pook niet onder het Dashboard uit te laten komen. Dat schakelt toch wat lastig. Ik vraag me derhalve af of de olie via dit opzetstuk wel naar de bak gaat, misschien als je de auto iets 'optilt' aan de achterkant??{/slide}
{slide=Reservewiel}Als je de reserveband te groot vind of hij staat erg in de weg dan heb je 2 alternatieven:
1) een spuitbus, vind je bijvoorbeeld ook in de nieuwe mini
2) een thuiskomer, klein model reserveband. Deze kan je halen uit een Audi A 80 1e type. Deze band past zo bij de Amazone.{/slide}
{slide=Wieldopverwijderaar}
Stukje stripstaal 3x12mm, 200mm lang, met in bankschroef gebogen punt waarop aan de achterzijde een stukje rubber is geplakt om beschadigingen te voorkomen.
{/slide}
