cilinderkopproblemen 940 lpt met G3

Cilinderkoprevisie laten uitvoeren in januari 2007 bij Nordicar i.v.m. uitgesteld zijn van 1 of meerdere kleppen, meestal de uitlaatklep. Deze kop heeft niet de 200.000 of 250.000km gehaald, maar kwam niet verder dan ong. 80.000km, daarvoor ook al een revisie laten uitvoeren. Na een half jaar en ong 25.000km bleek uitlaatklep cil no.2 een plaatje nodig te hebben van 3,35mm (plaatje minimaal 3.30 mm). Nordicar heeft 2 maanden geleden opnieuw een koprevisie onder garantie uitgevoerd. Nu na 7000km kleppen laten stellen en uitlaatklep cil. 3 had nog maar een ruimte van 0,05 mm. Volgens Nordicar ligt het aan de gasinstallatie, dit is een vialle G3, die ik nu voor de 3e keer bij Jos van Ommeren in Haarlem heb laten testen, zonder problemen zowel de Co-waarde als de lambda waarde zijn perfect. Het gaat om een 940 uit 1997 met een tellerstand nu op ong 500.000km. Ik ben nu genoodzaakt om de auto weg te doen terwijl ik hem liever wil behouden. Wie kan mij hier informatie of oplossing geven voor dit probleem.


groeten Arnold

Ik denk eerder dat er bij jou cilinderkop:


niet de orginele Volvo TURBO uitlaatkleppen zijn ingebouwd bij de revisie ze zijn nl sodium gevuld en daar is een goeie reden voor! GEWONE uitlaatkleppen kunnen minder snel hun warmte afvoeren en zullen dus sneller inslaan op de zittingen.


(was de kop die op het FK-blok zat wel een echte orginele B230FK (Turbo) kop???? 530-koppen kan je nl. ook tegen komen op B230F's en je ziet aan de buitenkant niet of het een turbo-kop is) 


misschien zijn de klepgeleiders niet vervangen bij de revisie? Ze spelen een grote rol bij hoe de klepschotel steeds de klepzitting raakt. Als er speling tussen klepgeleider en klepsteel is zal de klepschotel steeds een beetje scheef de zetel raken en niet goed sluiten en niet goed hitte afvoeren. Ze spelen ook een grote rol bij het afvoeren van hitte uit de klepsteel naar de kop/koelwater.


misschien is niet het juiste materiaal gebruikt om de klepzittingen van te maken? Het beste is om hard gesinterd staal te gebruiken. ( merk: Schneider, dit klepzittingmateriaal wordt gebruikt om cilinderkoppen om te bouwen naar LPG/Loodvrij-gebruik) Dat gaat microwelding tegen. (tijdens het slaan van klepschotel tegen klepzitting.) Overigens is het zo dat het slijpen van kleppen en klepzittingen ook een nauwkeurig werkje is dat echt deskundigheid vereist. Ook hier kunnen fouten mee gemaakt worden (bv door verkeerde slijphoeken te kiezen) met als gevolg dat de kleppen weer zeer snel inslaan op de zittingen.


Misschien hebben ze wel helemaal niks vervangen...? en alleen de klepstelen een stukje afgeslepen... zodat je tijdelijk weer dikkere klepstelplaatjes kan gebruiken. Wie zal het zeggen.


Moraal van dit verhaal: je bent bij zo'n koprevisie volledig afhankelijk van de expertise van de moter reviseur. ( als het revisiebedrijf in kwestie is aangesloten bij de BOVAG kan je overwegen een klacht bij hun neer te leggen. En uiteraard een claim bij het revisiebedrijf.)


Ik heb mijn kop laten reviseren bij LEKO motorenrevisie in Eindhoven, ja, het was duur (900 all in) maar ALLES is vervangen, kleppen, klepgeleiders, klepzittingen, klepveren en ALLES van topmateriaal.(hetgeen meer toolkosten meebrengt). Koppakkingset erbij, thermostaat er bij, nieuwe kopbouten. Afgeperst en gevlakt ter controle. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Het blok loopt beter dan ooit. (Overigens heeft LEKO ook de B230FB rallymotor opgebouwd waarmee we 2-en een half  seizoenen veel probleemloos plezier hebben gehad.) 


Overigens moet de klepspeling bij deze 8V koppen worden afgesteld ZONDER de demperrubbers, pas als dat gedaan is moet de cam er weer even uit, buckets eruit en de silincerrubbers terug, alles weer terug en pas dan is het stellen klaar.


mijn auto staat nu op 236kkm en ik heb tot nu toe geen afname van klepspeling kunnen meten.


Naar mijn idee is je beste optie om er een compleet andere B230FT of B230FK blok er in te hangen, jou onderblok heeft immers ook al 500kkm gedraaid.


Over de LPi-set: het is niet voldoende om ' even ' het megsel te meten bij stationair draaien. Het mengsel kan best in orde zijn bij stationair maar als bv de LPi brandstofpomp niet schakelt naar hoge druk tijdens het gasgeven (belasting) dan kan het zo maar zijn dat de motor juist wanneer er power gevraagd wordt veel te arm draait! Te arm = te heet = te sneller klep/klepzittingslijtage. Toch maar eens laten controleren. ( wat is trouwens je verbruik geweest? Als je systematisch zuiniger rijdt dat 1:9 dan is dat naar mijn mening verdacht: mogelijk te arm mengsel)


 

JanV schreef :
Misschien hebben ze wel helemaal niks vervangen...? en alleen de klepstelen een stukje afgeslepen... zodat je tijdelijk weer dikkere klepstelplaatjes kan gebruiken. Wie zal het zeggen.

Hadden ze dit maar gedaan dan had je minstens weer zo veel kilometers kunnen rijden als je er mee had gereden!


Dan had je de originele klepzetels nog en die zijn veel slijtvaster. ( De gereviseerde klepzetel is meestal veel zachter dan de originele) Je bent niet de eerste die nog geen 100.000 km heeft gereden en dan de kop al weer uitgesteld heeft.


Omdat de zitting zich aanpast aan de klep (de natrium gevulde klep slijt bijna niet) en daardoor een groter oppervlak krijgt gaat de slijtage langzamer en is de wamteafvoer doordat grotere oppervlak ook nog beter.


Mijn stelling is: het is beter de klepstelen e.d. in tekorten dan je kop te reviseren.


 

Zijn er wel natrium gevulde kleppen gemonteerd?


Hieronder een stukje uit een eerder draadje van JanV 


De natrium[/b] gevulde klep is ontworpen voor de extreme belastingen zoals die in een Turbomotor of andere hoge vermogensmotor voorkomen, nu is het vreemde dat in niet alle Volvo Turbo motoren de natrium[/b] gevulde kleppen als standaard zijn geplaatst. Een natrium[/b] gevulde klep slijt door zijn betere thermische eigenschappen minder snel dan een normale klep. De warmte opname en afvoer van de klep wordt door het verdampende en weer neerslaande natrium[/b] nl beter. Je kunt dus de motor hoger belasten zonder dat er kleppen slijten en in- en verbranden.


De natriumklep kun je herkennen aan een klein rondje van pakweg 3mm boven op de klep. Natuurlijk kun je ook even naar het nummer in de steel kijken.


 

Overigens moet de klepspeling bij deze 8V koppen worden afgesteld ZONDER de demperrubbers, pas als dat gedaan is moet de cam er weer even uit, buckets eruit en de silincerrubbers terug, alles weer terug en pas dan is het stellen klaar.

Is dat alleen de eerste keer als de rubbers nieuw gemonteerd worden of moet dat bij elke klepstelbeurt?


 

Van die opmerking heb ik nog nooit gehoord, bij het stellen van de kleppen voor een atmosferische 8V is het zeker niet nodig (met uitzondering misschien van de eerste montage). Ik betwijfel of het bij een turbo wel nodig is, maar daarvoor zou ik eerst eens het werkplaatshandboek moeten raadplegen.


Waarschijnlijk alleen bij eerste montage, want anders had het Volvo special tool om de bussen naar beneden te drukken zodat je de klepstelplaatjes vrij hebt bedroevend weinig nut....

variomagic schreef :

Overigens moet de klepspeling bij deze 8V koppen worden afgesteld ZONDER de demperrubbers, pas als dat gedaan is moet de cam er weer even uit, buckets eruit en de silincerrubbers terug, alles weer terug en pas dan is het stellen klaar.

Is dat alleen de eerste keer als de rubbers nieuw gemonteerd worden of moet dat bij elke klepstelbeurt?


 

De demperrubbers zijn na pakweg 10.000 km over het algemeen keihard geworden. De functionaliteit is dan ook al lang weg. Meestal vind je de rubbers ergens in stukjes terug. De kans dat deze dan ergens een verstopping veroorzaken is niet denkbeeldig. In een vorig leven heb ik een poos in een revisiebedrijf gewerkt, daar werden ze soms ook al niet meer gemonteerd, om bovenstaande reden. Deze dingen in de Volvo 8 klepper gewoon niet meer monteren is het beste. Het lastige probleem van klepstellen heb je dan ook niet meer als deze dingen net nieuw gemonteerd zijn.

Ze zijn helaas al gemonteerd maar ik zal de komende tijd dus wat vaker kleppen moeten stellen totdat de rubbers zijn ingezakt...


 

variomagic schreef :
Ze zijn helaas al gemonteerd maar ik zal de komende tijd dus wat vaker kleppen moeten stellen totdat de rubbers zijn ingezakt...


 

Het is gewoon een kwestie van tijd. Als je nu de klepspeling meet moet je dat met wat meer gevoel doen. Het rubbertje drukt de nokvolger iets omhoog. Met je voelermaat moet je dit rubbertje eerst indrukken totdat de nokvolger op de klepsteel komt.  Zoals gezegd als de motor een paar keer goed op temperatuur is geweest gaat de verende functie van het rubbertje steeds meer verloren.