Beetje te warm in de zekeringenbak

Rversteeg schreef : Ik heb zekering 25 verwijderd, want ik wil ook zelf kunnen bepalen of het licht aan of uit staat. Je kunt de lichtschakelaar gewoon in de stand "aan" laten staan, want de verlichting wordt meegeschakeld met de contactsleutel. Bij het starten wordt de verlichting automatisch even onderbroken om de accu te sparen.
Mijn lichtschakelaar staat al 13 jaar op staan dimlicht...

 
Het is een zekering van 25A, zie ik. Dus als je hem eruit haalt zullen er toch wel meer functes uitvallen, lijkt me?

In de Benelux en Scandinavië heeft Volvo de 9-serie zo uitgevoerd dat zekering 25 alléén de dimlicht functie aanstuurt:
<img src="/sites/default/public_files/user1302/E-schema.jpg" width="375" height="500" /><img src="/sites/default/public_files/user1302/Zekeringenlijst.jpg" width="375" height="500" />.
Ik ben geen electroman, maar naar mijn idee kan er alleen warmte worden ontwikkeld op plaatsen waar "stroom" weerstand ondervindt, dus bijvoorbeeld een vuil contact (in een relais of vuile pootjes van een zekering). Slechte massa ergens onder de motorkap zorgt er zelfs voor dat de stroom lager wordt (minder warmte in de zekeringenkast). Andersom, als er meer stroom loopt dan waarvoor de boel is ontworpen (lekstroom (gedeeltelijke "kortsluiting"), extra lampen of een hoger wattage lampen), dan wordt alles wel heter. Als alles goed is ontworpen, moet voordat de boel daardoor uitfikt de zekering er al uitgesprongen zijn. Maar ja, ik heb wel eens een kromgetrokken zekeringen/relaiskast gezien van een 360 waarbij de eigenaar 100/90W koplampen had gemonteerd. In mijn 360 had ik twee extra relais vlakbij de koplampen gemonteerd en de koplampen via zwevende zekeringen rechtstreeks op de accu aangesloten. Aanmerkelijk feller brandende lampen en geen warmte meer in de zekeringen/relaiskast.

In 1982 mocht je het licht ook  zelf aan zetten.
Als je na de rit het licht vergat dan klonk er een leuke piep,piep piep ....

hdalhuisen schreef : In 1982 mocht je het licht ook  zelf aan zetten.
Als je na de rit het licht vergat dan klonk er een leuke piep,piep piep ....

 
meer een irritante zoemer die naar mijn idee veel te hard en te schoor klinkt, zelfs mijn 82er 245 heeft zo'n schoor klikende zoemer voor het vergeten licht uit te zetten en voor vergeet niet je sleutel uit het contact te halen.
 
Rijst bij mij gelijk de vraag, als ik de zekering 25 er bij mijn 97er estate uit trek en ik besluit dus via de lichtschakelaar mijn licht te regelen, gaat er dan een pling pling geluidje af als ik het contact uit zet en de deur open doe met het licht aan.

Bedankt voor het meedenken allemaal.
Ik heb gewoon braaf 60/55W lampjes in het dimlicht zitten. Er loopt ook maar 12,5A door de zekering, dus naar mijn idee trekt er niet teveel stroom.
Ik ga dit weekend maar eens meten of er ergens spanningsval in het circuit zit.
Massablokjes koplampen maak ik ook zeker even schoon.
Relais bij de koplampen heb ik ook al aan gedacht. Mijn schorre toeter heb ik ook weer luid en duidelijk gekregen door een relais tussen de schakeling te zetten. Maar als je dat bij de koplampen doet dan werkt de lamp-kapot meting niet meer, toch?

Admiral schreef : Rijst bij mij gelijk de vraag, als ik de zekering 25 er bij mijn 97er estate uit trek en ik besluit dus via de lichtschakelaar mijn licht te regelen, gaat er dan een pling pling geluidje af als ik het contact uit zet en de deur open doe met het licht aan.

Nee, dan gaat het licht gewoon nog steeds met het contact mee uit.

Inderdaad, met extra relais werkt de lamp-kapot meting niet meer. Dat wordt dan een relais-kapot regeling, want het is een soort balansmeting. Als één kant minder stroom trekt, raakt de meting uit balans en gaat er een lampje branden.
Zonder zekering 25 brandt met contact uit alleen stadslicht. In alle andere standen brandt er niets.
Als je zekering heet wordt, dan zou ik de spanningsval over de zekering meten. Of eigenlijk iets voor de zekering en iets na de zekering (bijv. met een spelt die je door de draadisolatie steekt), want waarschijnlijk zit er een overgangsweerstand (= warmteontwikkeling) over de pootjes van die steekzekering.

Die heeft toch een hele mooi piep,piep,piep hoor
niet te vergelijken met de 200 serie .....

Nou, ik heb eens een paar dingetjes nagemeten.
Tussen + van de accu en de koplamp, het hele dimlicht-circuit dus, zit +/- 1,5 V spanningsval. Is dat veel of weinig? Linker of rechter koplamp maakt nauwelijks verschil. Omdat (bij draaiende motor) op de accu +/- 14 V staat, blijft er aan de koplampen toch nog ruim 12 V over. Is op zich genoeg voor helder licht.
Over de zekering 25 verlies ik ongeveer 0,08 V. Dat is volgens mij binnen specs. Maar tussen zekering 25 en de lichtschakelaar raakt 0,2 V kwijt. Dat lijkt me best veel voor een stukje waar verder niets tussen zit.
Sowieso is die hele altijd-aan schakeling van het jaar nul, m.i. Bij lichtschakelaar op de 'aan'-stand wordt de stroom voor dim- en achterlichten via relais K geschakeld. Maar met de lichtschakelaar op stand 0, met zekering 25 op zijn plaats, gaat alle stroom voor de verlichting door de schakelaar. Ik kan me voorstellen dat daar op den duur wat misgaat. Het is niet voor niets dat daar doorgaans relais voor gebruikt worden, dunkt me. Je kunt dus beter gewoon met het dimlicht aan rijden. Die zekering 25 komt bij mij in elk geval niet meer terug.
Verder niets meer gedaan, alleen alles even dichtgebouwd voor de APK, waarvoor we weer met vlag en wimpel geslaagd zijn

Hallo Pieter
1,5 Volt lijkt me redelijk veel.  Bij stilstaande motor heb je rond de 11 Volt over.  Ik zou toch eens gaan zoeken waar die 1,5 Volt opgesoepeerd worden.
groetjes
Mathy

Lijkt me niet eens zo gek. Met een lamp van 55W loopt er zowat 4.6 A (P = V * I). Met de wet van Ohm kun je terugrekenen hoe groot de weerstand waardoor deze spanningsval ontstaat bij de berekende stroom (R = V / I). De weerstand waar ik op uit kom is ongeveer 0.3 - 0.4 ohm. Ter vergelijk: Ik heb een redelijk goede multimeter. Als ik de meetpennen op het laagste weerstandsbereik met elkaar verbindt meet ik meestal 0.2-0.3 ohm. En dat is alleen maar een lusje met goede connectoren, goed geleidende meetpennen en circa 2x 60cm kabel. Het circuit in de auto is een stuk langer, met een aantal connectoren/contacten die hier en daar wat gecorrodeerd raken. Lijkt me 100% in orde dus. Zekering 25 voor de zekerheid eruit is wellicht een verstandige keuze.