Laag rempedaal

Hallo,

Zolang als ik mijn 940 heb, heb ik last van een laag rempedaal. Nu hebben we inmiddels de hoofdremcylinder vervangen, evenals de remslangen.
Het gehele systeem is gevuld en ontlucht met de servicetool van BG, maar helaas blijft mijn pedaal pas op de helft van de slag reageren. Nu vind ik het niet erg, remdruk is er wel,
alleen APK technisch wordt het wat spannender. Is er hier nog iemand die mij een wijze tip kan geven. We hebben in ieder geval de afstelling van de booster al wel nagezien (afstand stift tot voorkant booster), en deze is goed.

Hoe is het met je remblokken en remschijven?

Zien er an sich nog goed uit, niet overdreven versleten...

En hoe is het rempedaal zelf? Geen kromme stang, geen uitgesleten draaipunt?
Schijven kunnen overigens goed vesleten zijn zonder echt zichtbaar te zijn, als iemand de opstaande rand heeft afgedraaid. De enige echte manier is de dikte meten.

Het aangrijpingspunt van de remmen ligt in principe vast bij een hydraulisch remsysteem.
Het systeem begint druk op te bouwen zodra de zuiger in de hoofdremcilinder de aansluiting naar het remoliereservoir passeert. Dat is een vast punt, of de schijven / blokken nou versleten zijn of niet. Bij versleten blokken/remmen zit er meer olie uit het reservoir in het circuit (zelfstellend dus). Omdat het een dubbel remcircuit is, is de constructie iets gecompliceerder, maar het principe blijft gelijk.
Als er lucht in het systeem zou zitten, dan begint de drukopbouw nog steeds op hetzelfde punt, alleen voelt het pedaal dan sponzig aan en moet je dieper trappen tot er voldoende druk is.
Het ligt dus het meest voor de hand dat de oorzaak van een laag aangrijpingspunt ergens in de overbrenging tussen pedaal en zuiger van de hoofdremcilinder zit. Je zou zeggen allemaal vaste lengtes en overbrengingen, maar is er bijvoorbeeld in het verleden niet iets vervangen door een verkeerd onderdeel?
Ik meen dat er ergens ook nog een rubber blok tussen zit, maar daar ben ik niet helemaal zeker van.

Je zegt de stift opgemeten te hebben, en deze is goed bevonden.
Maar wat en hoe heb je dit opgemeten? Welke waarde heb je aangehouden?
Let op dat deze afmeting vrij nauwkeurig moet zijn, de stift beweegt maar een klein stukje ten opzichte van je pedaal.

Buiten deze stift om, kan volgens mij alleen een krom rem-pedaal-stang, of een uitgerekt gat in deze stang een lager aangrijppunt veroorzaken met verder normaal werkende remmen. (zoals willem hierboven al aan gaf)

Ik ga er vanuit dat de booster wel strak tegen de hoofdremcylinder aan zit...

Pedaal hoogte is volgens mij bij een 940 ook instelbaar, als het goed is door de gaffel van de booster los te maken van het rempedaal en deze in/uit te draaien. Echter dit zal je probleem niet oplossen, je pedaal komt omhoog/omlaag maar het aangrijppunt gaat net zo ver mee omhoog/omlaag.

Volgens gegevens gevonden in VIDA, 2,5 mm van voorkant booster tot stift. Als ik met de motor uit een paar keer met het pedaal pomp, dan wordt het pedaal wel hard ...

Die 2,5mm zou correct moeten zijn.
Tenminste dat is ook de waarde zoals die bij mij bekend is.

Het pompen, en hard worden van het pedaal bevestigd in ieder geval dat de brake-booster zijn vacuüm houdt.

Geloof niet dat het rempedaal krom zal zijn, of het gat uitgerekt. Maar controleren kan geen kwaad, en is snel gedaan.
Bij de 240 wilde dit nog wel eens voorkomen, maar die constructie is slapper als ik me niet vergis.


Controleer eerst al je remblokken eens, hoe ver staan je remblokken van de remschijven af?
Ze moeten er praktisch tegenaan liggen. Te grootte afstand is een indicator van onderstaande, maar geen 100% indicator.

Wat een bekend euvel is, (ik spreek uit ervaring) is dat de geleidepennen van de remzadels vast kunnen gaan zitten.
In mijn geval zo ontzettend vast dat ze met geen mogelijkheid meer los te krijgen waren.

Wanneer 1 pen bv vast zit in de stand dat je remblokken net niet aanliggen(bv 3mm tussen remblok en remschijf), zal je remblok altijd terugkeren naar die stand als je je voet van de rem haalt.
Trap je op de rem, dan zal je remblok scheef trekken, maar toch remmen. Alleen de afstand die overbrugt moet worden is dan groter. Oftewel je moet verder doortrappen voordat je remblokken aanliggen tegen de schijf. De kracht die nodig is om de boel scheef te trekken bij een vastzittende pen is maar een fractie van de kracht die nodig is om werkelijk te remmen. Dus je zal dit niet echt merken in je pedaal.

Lucht in het systeem of remschijven die te teveel slingeren, waardoor de blokken verder van de schijf worden gedrukt?

Die tip van noppen20 zou het inderdaad wel eens kunnen zijn. Dit klinkt mij wel enigzins bekend voor wat ik ook bij mijn wagen had.

Om de geleidepennen te verwijderen als ze zijn vastgeroest en ze niet gewoon los komen. Zet dan de remzadel vast in een bankschroef, ga het geheel goed verhitten en als het geheel lekker warm is met een griptang/waterpomptang een draaiende en trekkende beweging gebruiken. Mocht die in het begin nog niet los komen dan nog warmer stoken. Niet forceren want dan heb je kans dat de pen afbreekt en dan ben je verder van huis. Heeft mij al 2 keer gered en zo ook bij Timen een aantal zadels weer bruikbaar gemaakt. Je moet alleen wel nieuwe rubber hoesje regelen. En monteren met een overvloed aan vet in het gat waar de geleidepen in gaat.

Dit geldt volgens mij alleen voor de voorste klauwen.