Schudden en trillen

Volvo vrienden,

Even een vraagje, een aantal weken geleden heb ik (preventief) de motorrubbers en het versnellingsbakrubber vervangen. Dit is voor mijn gevoel geen succesvolle operatie geweest. Sinds de rubber wissel schud de 744 bij ca.35 km/h alsof hij vier kromme wielen heeft en bij hogere snelheid trilt de auto. Door de nieuwe rubbers zijn blok en bak een stukje hoger komen te liggen, zou dit de oorzaak kunnen zijn van het schudden/trillen? Wat is hiervoor de remedie, opvullen van het cardan middenlager (hoeveel?), of het vervangen van het lager inclusief het rubber?

Alvast bedankt voor het meedenken.

Gr. Derk

Als blok en bak omhoog zijn gekomen zou het heel goed kunnen dat het tussenlager de uitlijning verstoort. Experimenteren om de uitlijning van de as beter te krijgen kan nooit kwaad lijkt me. Hoeveel het tussenlager omhoog moet zal van geval tot geval verschillen.

Derk,

Klinkt verdacht veel als mijn probleem: volvo700vereniging.nl/periodiek-onderhou...ltilink-i-ervaringen
Maar zie ook deze: volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/...ervangen-tussenlager
Heb je de juiste motorsteunen en baksteun gebruikt? Als ze voor een 940 waren (alter 2 bodemplaat) dan kom je verkeerd uit op een 740 (alter 1 bodemplaat).

Om te helpen met bepalen waar bij jouw auto precies de oorzaak zit moeten we eerst weten hoe je aandrijflijn er uit ziet: Automaat of handbak? Starre as of multilink? 2 of 3 kruiskoppelingen?

Kun je deze 4 hoeken meten en hier rapporteren:
- Hoek Motor-Bak, meten op de krukaspouli (minus 90 gr)
- Hoek eerste deel cardan, meten op onderkant cardan
- Hoek tweede deel cardan, meten op onderkant cardan
- Hoek differentieel, meten op een differentieelflens (minus 90 gr). Je kunt net met een telefoon naast de flensbouten meten.

Als je auto een starre as heeft moet dat meten met de wielen op de grond. Een multilink mag je opkrikken want de differentieel zit aan de carosserie gefixeerd en daardoor veranderen de hoeken niet. Meten met een android telefoon en de gratis clinometer app werkt voor mij prima. Zorg wel dat je steeds dezelfde vlakke kant van de telefoon gebruikt. Verder goed opletten met de hoeken of ze positief of negatief zin.
Met de auto op zijn wielen moet je 4 maal een negatieve hoek meten, dus naar beneden aflopend van voor naar achter gezien. Met een multilink achter op bokken heb je 4 positieve hoeken. Het gaat meer om de verschillen in hoeken dan om de absolute waarde. Daarom is een telefoon ook goed genoeg als meet instrument mits je steeds op dezelfde manier meet.

Hallo Johan,

Het betreft een 740 met starre as en een Hardy schijf. Ik heb vandaag het tussenlager 5mm verhoogt, overigens zonder noemenswaardig resultaat. Ik zal morgen de vier meetpunten opnemen die jij aangeeft. Heb je enig idee hoeveel afwijking er max. mag zijn tussen de punten? Ik ga er vanuit dat blok, bak en eerste deel cardan in een lijn moeten liggen, zodat de Hardy schijf niet word belast.
Ik kom morgen met de meet resultaten.

Gr. Derk

Hoi Johan, moet je de auto niet zo waterpas mogelijk op de grond zetten, anders kan je toch nergens op ijken, of zie ik dat verkeerd?
Als ik mijn 960 achter op bokken zet dan krijg ik toch hele ander waardes dan wanneer hij op de grond staat met 4 wielen?
Ik heb net de app gedownload, ik wil er ook mee aan de slag vandaar mijn vraag.
gr, Michiel

Hoi Michiel,

Jouw 960 heeft een multilink achteras. De differentieel zit vast aan de body en er gaan steekassen met homokineten van differentieel naar de wielen om mogelijk te maken dat de wielen omhoog-omlaag pendelen tijdens aandrijven. De Differentieel zit aan de body, de motor, bak en tussenlager ook, dus mag je de auto optillen zonder dat de hoeken in de aandrijflijn *ten opzichte van elkaar* veranderen. Je meet de hoeken ten opzichte van de richting van de zwaartekracht dus je krijgt inderdaad wel andere absolute getallen maar omdat het gaat om de verschillen tussen de hoeken valt de krik-hoek vanzelf weg.

Het gaat om deze sommetjes:
MotorBak - cardan1 = hoek die de hardyschijf moet vereffenen, moet 0 zijn.
cardan1 - cardan2 = kk1 = hoek die kruiskoppeling1 moet vereffenen, moet < 0 zijn want diff ligt lager dan motor
cardan2 - diff = kk2 = hoek die kruiskoppeling2 moet vereffenen, moet > 0 zijn
kk1 + kk2 = moet 0 worden zodat de kk's elkaars oneenparigheid maximaal compenseren
MotorBak - diff = moet 0 worden (is afhankelijk van de voorgaande 4 testen maar een mooie extra controle voor waar in te grijpen)

Bij een starre as beweegt de differentieel mee met de wielen en moet de auto op de grond staan. Waterpas is niet echt belangrijk, het normale gewicht er op wel. Als een auto verlaagd is of verhoogd (hulpveren) ga je dat effect dus meenemen en je kunt er eventueel voor compenseren.
Auto's met automaat hebben in plaats van de hardyschijf een kruiskoppeling en die mag natuurlijk wel een hoek overbruggen. Daar zul je moeten proberen de hoeken van de kk's per asdeel steeds gelijk te krijgen.

Hoi Joop,
Redelijk duidelijk zo, dank wederom voor de uitleg.
Ik ga het morgen proberen op te meten, valt verder niet mee om geschikte rubber ringen te vinden, ik dacht ze bij Fabory te hebben gevonden, maar hadden niets op voorraad, ben maar naar huis gegaan met partij nylon ringen.
Heb ik gatmaat M8 of M10 nodig voor die bouten van het ophangrubber zelf en de bracket?

Hallo Johan,

Vanmiddag even geprobeerd te meten maar dat valt niet mee op straat. Het verschil tussen krukaspoulie en eerst deel cardanas is 0,1 á 0,2 graad. Tussen voorste deel cardanas en achterste deel eveneens 0,1 á 0,2 graad. Het meten aan de flens van de achteras is me niet gelukt. Als ik binnenkort op de brug sta zal ik e.e.a. nog eens wat nauwkeuriger meten. Ik heb inmiddels voor proef wat stukjes met een heel lage (20 á 30 km/h) snelheid gereden en kan me haast niet voorstellen dat het heen en weer schudden (bijna slingeren) van de auto bij die snelheid wordt veroorzaakt door de cardanas. Ik heb de wielen gecontroleerd, deze zijn recht en hebben geen speling.
Het blijft voor mij een raadsel.

Groet, Derk

Het lijkt er op dat de bouten bij de hardyschijf in dezelfde richting zijn gemonteerd. Dat moet om en om gebeuren, twee wijzen naar voren, twee naar achteren. Alleen dan loopt de boel in balans.

Wanneer je goed kijkt staan er op de hardyschijf (wanneer-ie origineel is) zelfs pijltjes om en om.

Gisteren geprobeerd de hoeken te meten met mijn iphone, bij de 960 met homokineet is er gewoon geen ruimte naast de as bij de aansluitingen van zowel op de diff. als op de aut. bak om de telefoon tegen aan te houden. De as zelf is rond en dus niet te meten kwam ik achter.
Ik kon wel de rechte delen van de kruiskoppelingen gebruiken als vlak, wat opviel was dat er 2 graden verschil zit in de positie tov van de voorste en middelste kruiskoppelingel, lijkt dus iets verdraaid. Echter denk ik dat 2 graden te weinig is om te concluderen dat de delen niet goed gelijnd in elkaar zijn gezet. Volgens mij kan dat niet zo'n subtiel verschil opleveren.
De bodemplaat kan je wel centreren, de gaten zijn groter dan de bouten, ik heb zo goed mogelijk de boel proberen te lijnen op het oog, ook nog geëxperimenteerd met vulringen onder de bodemplaat eerst en toen vervolgens onder het hangrubber.
Hierdoor wel steeds duidelijk een verschil in het soort geluid en trillingen, vooral dat je dan steeds bij andere snelheden de trillingen en geluiden opmerkt.
Volgende stap is deel van de as 180 draaien, als dit niet werkt terug naar Maasbree.
Ik zou zeggen dat je de as zou willen kunnen balanceren op de auto zelf, maar dat zal wel niet kunnen anders had ik daar wel over gehoord hier op het forum..