how to stabi- en torsiestang vervangen Volvo 744 bwjr 1986

Dit is de eerste keer dat ik een ‘how to’ beschijf
Gebruikte benodigdenheden
Twee originele krikkenpotkrikDopsleutelsetRingsleutelsetFlinke hamerPoetsdoekenKeramische pasta/vetNieuwe toriestangen met nieuwe rubbersRubber stabilisatorstant (19 mm)StanleymesMaatschuifVertrouwen en geduld2 ½ uur[/list] Ik heb eerst de auto aan de voorkant met de twee krikken opgekrikt met de banden er nog op. Daarna de plastic motorbak verwijderd door middel verwijderen schroeven zijkant – 10 mm- en in het midden (17 mm).
Daarna de toriestangen onderin los gemaakt door middel een steeksleutel – 19 mm – (anders kom je er niet goed bij) en een klap met de hamer gegeven om het los te slaan. Daarna komt hij keurig los, schroevend. Beide kanten zo gedaan.
Toen de twee schroeven – 13 mm – van de beugels waarin het rubber van de stabilisatorstang in zit verwijderd met dopsleutel met verlengstuk en eerst de achterste gedaan, daarna de voorste. Twee keer op deze manier.
Ik hoopte dat ik de drie stangen zo kon verwijderen maar moest eerst een vacuümbak losmaken met ringsleutel – 13 mm -. Daarna kan alles eronder uit.
Op de vloer alles losgemaakt van elkaar (de torsiestang zit bovenin vast met 17 mm en door een schroevendraaier door het vrije oog te steken en vast te houden, draai je hem aan de bovenkant zo los. Het rubber van de stabilisatorstang is aan de bovenkant gezekerd door nog een beugel. Het rubber past perfect met inkepingen bovenin en onderin de twee beugels.
Alles gemonteerd (niet vast) aan elkaar op de grond. Let wel op dat de rubbers van de torsiestang (vier stuks) goed gemonteerd worden; er is een boven en een onderkant). Ik moest zoals gezegd een zijkant van de stabilisatorstangrubber lossnijden met een Stanleymes). Dit rubber ingesmeerd met keramische pasta (is wel verstandig om dat te doen).
Terugmonteren is iets moeilijker. Allereerst de achterste schroef van de stabilisatorrubber vastgezet. Daarna met de potkrik het rubber met beugels naar boven geduwd zodat je de andere schroef er nu wel in krijgt (wel even passen en meten dmv hamertje tik). Aandraaien klaar.
Maar dan de toriestang(getje). Die wil niet zomaar passen; om er goed bij te komen heb ik de wielen moeten verwijderen. Om de schroef van 19 mm er onderin in te krijgen en goed te manoeuvreren, moet je onder de draagarm een potkrik zetten, en daarmee de draagarm op de juiste hoogte stellen, en de spelen met het niet teveel aandraaien van de rubbers bovenin het stangetje (dmv 17 mm bout). Ik heb eerst gezorgd dat de bout van 19 mm goed genoeg er in zat en toen de moer 17 mm aan bovenkant een beetje aangedraaid. Toen de bout van 19 mm geheel vastgezet. Daarna de moer 17 mm aangedraaid totdat tussen de schotels 42 mm te meten valt dmv maatschuif (zoals het staat in Haynes). De andere kant doe je net zo. Dit is het meest lastige klusje.

Als je gaat klussen, dan NOOIT alleen met "originele" krikken.  Een schaarkrik zoals bij geleverd bij onze bakstenen is handig om een wiel te vervangen maar zodra je onder de auto moet werken dan ALTIJD zorgen dat de boel niet naar beneden kan komen (stapel wielen of assteunen)
Een schaarkrik is enorm instabiel (en hoe hoger opgekrikt, hoe instabieler).  Zeker als je dan ook nog met een derde krik aan de slag gaat. Je zal niet de eerste zijn die half onder de auto verrast wordt door een omvallende krik.  En dan is zo'n 7/9 serie best zwaar.
Los van de bovenstaande opmerking die ik niet kan onderdrukken , is het verder een zinvolle how-to.
Je kan er ook voor kiezen om alles stuk voor stuk te doen, duurt misschien wat langer maar kan ook. Je hoeft de bak er dan niet af te halen.  Dan blijf je overigens ook altijd ergens spanning op houden tijdens het terugmonteren waardoor het hele eenvoudige klusje (zoals je had ingeschat) toch weer langer duurt en na enkele flinke krachttermen lukt.

Altijd leuk om te lezen hoe andere mensen het doen.
Ik heb toevallig gisteren ook onder de auto gelegen om de championrubbers en stabilisatorstangbussen te vervangen, dus wil mijn ervaringen ook wel even delen.
Ik heb geen onderplaat meer, dus die stap heb ik over kunnen slaan.
De stabilisatorstang heb ik verwijderd door eerst de uiteinden bovenaan los te schroeven, vervolgens de uiteinden aan de onderkant los te schroeven en te verwijderen, en vervolgens pas de beugels los te schroeven om de lange stang te verwijderen. Mijn aircoleiding was vastgetiewrapt (3x woordwaarde) aan de stabilisator, dus die heb ik nog even los moeten knippen, alvorens ik de lange stang kon verwijderen.
Voor het vervangen van de championrubbers moet je de auto opkrikken zodat je beter bij de bout aan het uiteinde van de reactiestang kunt komen.Draai deze eerst los en vervolgens de bout en moer waarmee de stang vastzit aan het chassis. Om de reactiestang te kunnen verwijderen heb ik mijn chassisbrace moeten verwijderen deze zit vast met 14 mm!!! bouten en moeren. Dop 14 is geen standaardmaat in een reguliere doppenset.
Voor het terugzetten van de reactiestang had ik een breekijzer nodig om de bout door het oog van de stang te krijgen. Dat was eigenlijk nog het moeilijkste gedeelte.
Bij het terugzetten van de stabilisatorstang ook een paar tikjes met de hamer nodig gehad om de beugeltjes weer netjes op hun plek te krijgen. Ik heb geen krik nodig gehad om de beugels aan te duwen. Als je de bouten aan één kant vast zet (niet te strak), kun je de bout aan de andere kant van het beugeltje er gewoon indraaien. Alleen een paar tikjes met de hamer nodig gehad om ervoor te zorgen dat het beugeltje recht boven de opening voor de bout kwam te zitten.
Tip: Als je het wiel helemaal indraait, kun je makkelijker bij de bout van de reactiestang aan het chassis. Dan hoef je het wiel er niet persé af te halen.

ik heb mijn champignons gisteravond ook vervangen. Om de draagarm te verwijderen had ik sleutel 22 mm en 15 mm nodig en voor de champignons sleutel 15 mm.
ik wil door ook best wel een 'how to' schrijven, maar die komt grotendeels overeen als bovenstaande. En ik heb dit keer een as-steun gebruikt en met zijn 2-en. Een uur is dan genoeg.
Het rubber/bus in de draagarm was nog prima! bij jouw ook?

Ik ben het helemaal met Hein eens.
N-O-O-I-T   D-E   O-R-I-G-I-N-L-E   K-R-I-K  G-E-B-R-U-I-K-E-N   O-M   T-E
S-L-E-U-T-E-L-E-N !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dat is heel gevaarlijk. Dat kan je dood betekenen!!!!!!! Echt waar!! Die krik is alleen bedoeld om een band te verwisselen en dan nog moet je voorzichtig zijn en geen rare krachten ontwikkelen aan de carosserie zoals bouten aanhalen. Het gaat 500 keer goed (bijvoorbeeld). Die 501 keer NIET. En daar sta of lig je dan dood of zwaar gewond onder de auto. En er zijn al een paar honderd mensen voor geweest die dat gedaan hebben, dus tel uit je lot. Je bent bij zo'n ongeval zeker niet de eerste in Nederland!!!!!!!!!!!!! En het is het niet waard, het had voorkomen kunnen worden met weinig inspanning..... Jawel, het kost niks, veiligheid!
Het is zo gevaarlijk, te sleutelen met een schaarkrik. Krik de boel maar eens op en schut aan de auto aan de dakrails of zo. De auto beweegt! Dat is een potentieel risico dat onnodig is (ik verwijs naar die 500 keer). Als de krik een beetje gaat verschuiven tijdens het sleutelen of gewoon tikkende geluiden gaat maken, maakt niet uit wat die krik van zich laat horen, dan kun je wel eens twaalf beschermengels nodig hebben in je leven. Die zijn er wel, maar niet altijd. Ze hebben het veel te druk.....
KOOP EEN GOEDE DURE GARAGE KRIK. En plaats de auto voor of achter op goede bokken, net waar je moet sleutelen. En dan nog loop ik alles 3 of 4 keer na en pak de wagen beet nadat ik denk dat ie goed op de bokken staat en schudt de auto hard heen en weer om te kijken of hij stabiel staat. Als er geen beweging is met rare geluiden op de grond kijk ik alles nog eens na of alles goed staat. DAN PAS ga ik er onder om te sleutelen.....  Dat is echt waar, ik maak geen grapje. Dat is ALTIJD het geval. Een soort checklist zeg maar. Ik neem geen risico's. Althans ik probeer het tot een minimum te beperken. Mijn leven is mij te fijn.
Een goede garagekrik kost ca 250 euro en bokjes samen 80euro of zo. Het gaat om je leven en om het risico van een zwaar ongeval te verkleinen: DAT KOST GEEN GELD.
Robert
PS: ik ben een sigarenroker. Je kunt je afvragen waar het risico ligt... Ik heb de keuze genomen sigaren voorlopig nog op te stoken maar het risico van sleutelen onder de auto heb ik beperkt, al van begin af aan met de hobby.. Tja.. Afwegingen. Sigaren roken is stukken duurder; elke keer een doos sigaren kopen. Een goede garagekrik en bokjes kost echt niks!!!

Bedankt voor al jullie lieve terechte zorgen. De voornaamste reden dat ik Volvo rijd is namelijk veiligheid!
Ik gebruik de originele krik alleen maar als de wielen ernog op zitten. Anders - en nu zeker - gebruik ik assteunen/bokjes en als het echt nodig is een extra garagekrik. Ik heb niet zo'n hele dure garagekrik, maar dan heb gebruik een krik, een assteun en een garagekrik. Dat is twee keer extra gezekerd.

De rubber bus in mijn draagarm was bij mij ook niet versleten.