verbetering remvermogen

Heeft iemand enig idee of het mogelijk is de remmen van de 700's zodanig te verbeteren, dat ze beter remmen? Ik kan er maar niet aan wennen hoe sloom die remmen zijn; iedere keer schrik ik me weer rot. De 245 turbo en de merc remmen echt veel beter.
Zijn er grotere schijven te krijgen/ andere blokken, wat helpt?
vast bedankt,
Peter van den Berg

Peter,
Ik denk dat het niet een kwestie van slecht remmen is, maar van pedaaldruk. Ik heb zelf een 960 1991, waarbij je flink hard moet drukken. Ik wel eens in een hele oude 740 turbodiesel gereden, en dat ding remde relatief heel licht. Een monteur heeft mij desgevraagd eens gezegd dat daar een ander remsysteem/bekrachtiging op zat.
Het zou mij ook wel wat lijken, een lichtere pedaaldruk...
- Eric 

Controleer of er voldoende vacuumdruk staat op de rembekrachtiger. Dat is die grote trommel tegen het schutbord aan de bestuurderskant.
De vacuumslang moet er moeilijk af te halen zijn wanneer de motor net gedraaid heeft. Het enige verschil wat remmen betreft tussen een diesel en een benzine uitvoering is de manier waarop de bekrachtiger zijn vacuumdruk krijgt. Benzine van spruitstuk, diesel van vacuumpomp. Oudere Volvo's hadden ATF remmen voor, vanaf 700 is het Girling of Bendix voor geworden.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k

Eric, Adrian,
 
Tis niet alleen een relatief hoge pedaaldruk, maar ook de bite en (daardoor) de remweg. 
Zowel de 780 als de 945 vind ik sloom remmen.
Peter

Standaard remmen kunnen verbeterd worden door te zorgen voor goede schijven, blokken en vooral de gangbaarheid in de beweging van de onderdelen. Vooral de achterblokken willen weleens vast zitten. Bij lichtmetalen velgen zie je het meteen aan de schijven. Minder kans op vastzitten heb je door af en toe hard te remmen en rijden over oneffen wegdek, dan rammelt de boel wel los. Blokken zijn er in vele uitvoeringen verkrijgbaar, ook zijn er betere schijven en remklauwen verkijgbaar. Op dit terrein moet je een tuner of racer raadplegen. Ik rem niet zoveel en dan lukt prima met de standaard remmen.
Adrian 740 91 D24 M47 airco 500k 940 96 B230FK AW71L ecc 148k

De 945 die ik heb remt relatief slomer. Tenminste, die indruk heb ik. Maar een noodstop doet 'ie als de beste! Met de extra abs doet 'ie het flink goed.
Ik moet eerlijk zeggen dat, als ik het rempedaal licht indruk dan remt 'ie inderdaad slomer. Echter reageert dat pedaal goed op meer druk of plotselinge druk. Ik durf zeggen dat ik de indruk heb dat ik met de Volvo veel sneller stil kan staan dan met de Opel Tigra.
Ik had laatst nog een noodstop op de A1 net na Diemen en ik heb toen met opzet niet helemaal doorgeremd om geen ongenode gasten op de achterbank te hebben. Ik heb het in de straat voor mijn huis wel eens getest bij nat weer en met 50 km/u en ik stond echt heel snel stil.

-- 945 '92 B200 FT - 316500 km (19/06/06) - lid 728 transentience.com

De remmen van een 240 zijn veel sterker door de 4 rem zuigers per klauw,
misschien kun je deze pas maken, de schijven van mijn 240 hebben de zelfde grote
als de schijven van mijn 1987  740.

Dat van die klauwen van de 240 wist ik niet, maar is de moeite van het bekijken waard.
En Adrian's tip om af en toe de boel flink op/los te schudden door noodstop en gerammel pas ik al toe.
Dank en groet
 Peter

in de rally rijden de original volvo's met volledig standaard remsysteem op de remblokken na. Alleen die dingen hebben een autosportspecificatie. (een sportremblok die ook nog goed bruikbaar is op straat: Ferodo DS2500. Het kan beter, maar slecht is het systeem niet. ( de oude 2-pots 740 Bendix-remklauwen zijn de beste uit de 700/900-serie, de 200-serie heeft ooit mooie vaste 4-pots remklauwen gehad. Mooier wordt het niet. Maar dat zal wel te duur zijn geworden om op de 700/900-serie te gebruiken. Bij mijn weten is overzetten van die 240 klauwen op een 700-900 niet mogelijk. Het schijnt wel mogelijk te zijn om aluminium 4-pots klauwen van een oud type Mazda RX7 vrij eenvoudig te monteren op een 700/900 met een extra montagebracket)
<u>Wat is er mogelijk met het standaard remsysteem?</u> 
Als je meer bite en power wil: zet er een grotere hoofdremcilinder op(bv van een 960??), een die per pedaalslag meer vloeistof verplaatst.(diameter remcilinderzuigerstjes beoordelen) De druk die je uitoefent op de remklauwcilinders zal hierdoor toenemen.
Als je een lichter pedaal wilt: optimaliseer je bekrachtiger. zorg dat de terugslagklep in de afzuigleiding van de vacuumpot goed werkt. Want alleen dan heb je steeds maximaal vacuum-assistentie als je remt.
Als je meer pedaalgevoel wilt: orginele rubberen flexibele leidingen hebben nog wel eens de neiging van binnenuit te degenereren, ze blazen dan op van binnenuit als je er druk op zet, druk die dus niet de remklauwen bereikt.
monteer overal waar flexibele leidingen zitten versies met staalmantelomwonden teflonleidingen (bv van goodridge), dit zijn aircraft spec flexibele leidingen die onder druk nauwelijks expanderen en dus een veel directer gevoel in het pedaal geven. Ik heb ze op mijn oude BMW zitten waarmee ik af en toe op het circuit rij en je kan met dit soort remleidingen echt tegen de blokkeergrens aan remmen met zeer veel pedaalgevoel. Je voelt als het ware de banden onder de auto wringen maar ze blokkeren nog net niet. (PS in Belgie is dit niet toegestaan op een straatauto. Ook andere remmodificaties mogen niet, zelfs niet een professionele bg-brake-kit...)
Verder is natuurlijk goed onderhoud van <u>essentieel</u> belang: 1x per 2j schone remvloeistof erin is geen luxe en echt nauwkeurig ontluchten is verplicht. In zeer veel gevallen zal alleen hiervan je remsysteem al enorm veel opknappen.
Om kromtrekken van de remschijven tegen te gaan moet bij montage het aanligvlak van schijf op naaf echt brandschoon zijn (0,01mm slag in een schijf voel je al in het pedaal) , eventueel de naafflens lichtjes insmeren met kopervet. Ook het aanligvlak van de velg tegen de schijf moet brandschoon zijn. Ook hier kan je het contactvlak ligtjes insmeren met kopervet om energieoverdracht te bevorderen. De naaf+schijf+ velg vormen een groot samengestelde heat-sink voor de tijdelijke opslag van energie, bij remmen wordt kinetische energie omgezet in warmteenergie. Deze warmte energie wordt vervolgens afgegeven aan de lucht. (voel na een pittig gereden rit in de bergen maar eens aan de voorvelgen, die zullen echt warm aanvoelen) Om spanningen die in de schijf ontstaan bij opwarmen te managen moet je de  wielbouten bij montage op het<u> correcte aanhaalkoppel </u>vastzetten. Uiteraard alle 5 bouten per wiel <u>hetzelfde</u>! Dit voorkomt kromtrekken en scheuren als gevolg van spanningen in de schijf.(voor auto&#39;s die nooit zwaar belast worden komt het minder kritisch)  

De remmen van een 740 hebben ook vier zuigers en zijn ook nog eens groter als die van een 240, je moet als je de boel goed wilt hebben gewoon de remtangen vervangen door nieuwe en originele blokken monteren, als je dan ook nog eens de ankerplaat verwijdert heb je ook geen koelingsproblemen meer en remt ie alsof je een anker uitgooit, nb natuurlijk ook de achterblokken vervangen voor origineel, dat is nl ook 30 procent van je remcapaciteit. 
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303