Wielbout afgebroken: wat nu?

Ai! Even de winterbanden erop zetten leverde een onaangename verrassing en weer extra werk op: een van de wielbouten brak (zonder overigens bijzonder veel kracht te zetten) soepeltjes af, zo'n 6 mm boven de remtrommel (dus achterwiel).

Weet iemand hoe dit opgelost kan worden? Kunnen die bouten los vervangen worden, betekent dit een nieuwe as, uitboren en opnieuw inbrengen of op zoek naar een nieuwe 360? En is rijden op 3 bouten meer dan levensgevaarlijk of kun je dat toch doen?

Bouten kun je er uit slaan en een nieuwe bout er in trekken/slaan. Dit zijn van die kartelbouten. Hier staat een handleiding: www.subaruclub.nl/forum/viewtopic.php?p=732569

Echter denk ik haast dat voor een 340 de complete naaf vervangen sneller is aangezien die redelijk vlug los is en ik weet zo 1 2 3 niet waar je de juiste specificatie van die bouten kunt vinden.

Kun je meteen je remmen eens goed inspecteren en je wiellagers bekijken.

het is iig geen pretje om een afgebroken wielbout aan de achterkant te vervangen want je molt je wiellager in the process..

eigenlijk is dit een beetje dezelfde procedure:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=1...rwiellager+vervangen

alleen zou ik voordat de poelietrekker eraan te pas komt de hele zooi goed heetstoken met een brander! (waarom wordt in dat draadje gelijk door Wouter verklaard in de opmerking eronder)

op het moment dat je de astap los hebt, kun je de gebroken wielbout eruit tikken, bij gebrek van een nieuwe kun je er ook een van de voorkant van een 300 gebruiken (is wat makkelijker te demonteren bij een sloopauto)

nieuwe positioneer je met de splines perfect passend, en dan rustig erin tikken. kijk hierbij uit dat je het draad van de overige bouten niet beschadigd

zorg er iig eerst voor dat je een nieuw achterwiellager hebt voor het spul open gaat... complete achteras vervangen is sneller, maar een complete goede achteras van een 360 vind je niet zo snel meer.

vwb rijden met 3 moeren; kan, maar probeer het wel te vermijden en geen gekke dingen mee doen. zou er persoonlijk maar 1x mee rijden en dat is het ritje naar de garage rijden om het spul vervangen.

Eigenlijk mag je dit soort bouten niet meer hergebruiken omdat die splines wat kunnen slijten als je ze er in getrokken hebt en ze daardoor de 2de keer minder vast zullen zitten. Je zult dus in een ideale situatie naar een nieuwe bout op zoek moeten, daarom denk ik dat een complete naaf makkelijker is. Een nieuwe bout kun je er in trekken door een moet handvast er op te draaien en dan met een luchtsleutel aan te trekken tot hij er volledig in zit. Er in slaan kan ook maar dan heb je weer kans dat de splines vlugger slijten door het scheef er in slaan.

valt mee bij deze Jos, heb na een avontuurtje met een onbegrensde 1/2 luchttol al eens een tapeind moeten vernieuwen.

oude tik je eruit door een oude wielmoer zo ver mogelijk op het tapeind te draaien (iig minstens 6 gangen) en er met een hamer recht op te meppen.

de bout moet er vervolgens zowat als vanzelf in gaan, evt smeren met kopervet of equivalant, gebruik een stalen busje met een gat van ?14 en een oude wielmoer om het tapeind erin te draaien; zou dit echter wel met de hand doen en niet met een luchtsleutel.

Ik werkte vroeger bij een fabrikant waar ik dagelijks deze bouten in chassis moest draaien. Dat gebeurde altijd door de moer er op te draaien tot de bout handvast in het gat zat. Daarna met een nutrunner (moment-luchtsleutel) op, ik geloof bij die bouten, 750Nm vasthengsten. Natuurlijk hoeft het bij deze lang niet zo vast en daarom gewoon met de luchtsleutel er indraaien tot hij helemaal er in zit en niet verder.
De oude bout kun je er met een hamer gewoon uittikken door er vlak op te slaan. Dit doe ik dagelijks bij vrachtwagens tegenwoordig en met een rake tik vallen ze er zo uit.

Waar even ter controle omdat jij over een tapeind praat: We hebben het toch beide over deze bouten? :

kleine spraakverwarring. maar jes we bedoelen hetzelfde, het grote verschil met nieuw is echter dat je nu niet opnieuw die splines erin hoeft te drukken,

ik zou alsnog eerst een moer op de donor-bout draaien voor je daar op gaat meppen, als hij vaster zit als normaal dan heb je toch echt eerst je draad genekt voor de bout los komt..

AvdAkker;160927 schreef : kleine spraakverwarring. maar jes we bedoelen hetzelfde, het grote verschil met nieuw is echter dat je nu niet opnieuw die splines erin hoeft te drukken,

ik zou alsnog eerst een moer op de donor-bout draaien voor je daar op gaat meppen, als hij vaster zit als normaal dan heb je toch echt eerst je draad genekt voor de bout los komt..

Oh wacht, je bedoelde de donor bout, ja, spraakverwarring nr 2 Dat is idd wel goed ja.

Ik heb bij mijn auto de draadeindes op achteras vervangen zonder de naaf te verwijderen.:wtf:
Ik heb in de ankerplaat een gat geboord ter hoogte van de as.Omdat deze hol is kun het draadeind lostikken waarna je m dan door het gat richting van de holle as kunt duwen.Tussen de ankerplaat en de as heb je meer dan genoeg ruimte om het draadeind er uit te halen.:yeah:

Vast slaan hoeft in principe niet.Dat zou alleen nodig zijn als je 'n nieuwe naaf monteerd waar nog nooit draadeindes in gezeten hebben.

Vastzetten als volgt.Het mooiste werkt dat als je een volledig open wielmoer ter beschikking hebt.Deze verkeerd om,dus met de conische kant naar je toe,er op draaien tot ie aan ligt en dan met een passende dop of sleutel ffff aandraaien.Daar heb je bij de naven van een 3 serie echt geen luchtsleutel voor nodig hoor.

Het voordeel van deze methode t.o.v. met een hamer er in meppen is 2 delig.
-1: je draadeind zit gegarandeerd recht en de flens van de naaf is dat ook nog!
-2 : je hoeft de naaf niet uit te bouwen.Geen achterwiellager vervangen!

Het gat dat je in de ankerplaat gemaakt hebt kun je eenvoudig met 2 passende schijven en 'n korte bout met moer dicht maken.

Mooie oplossing.