How to: Koppakking vervangen

Omdat ik olie in de koelsysteem had (zie hier) heb ik gisteren de koppakking vervangen en gelijk wat foto's hiervan gemaakt.

Het begin situatie.

Reservewiel en luchtfilter verwijderd

Koelwater en drab dat uit het expansievat komt.

Koelsysteem leeg laten

slangen van de pomp demonteren

Kleppendeksel, verdelerkap, bougiekabels van de bougies en de dynamo verwijderd, ook de bouten van de uitlaat demonteren

Nu moet alles gedemonteerd zijn wat aan de kop, waterpomp en de uitlaat vast zit dus:
alle koelvloeistofslangen, ook die wat onder de uitlaatspruitstuk door loopt
verdelerkap en de bougiekabels
choke- en gaskabel
de drie M10 moeren en draadeinden van de uitlaat
dynamo en V-snaar.

Te zien de 10 kopbouten en op welke volgorde los te draaien

Alle kopbouten weg gepakt behalve #2 deze is alleen wat los gedraaid en moet blijven zitten zodat de kop alleen kan draaien. Zou je de kop eraf eraf tillen heb je kans dat de pakkingen van de cilinderbussen kapot gaan en gaan lekken.

Door tegen de scharnier / bevestigingsbeugel van de dynamo te tikken met een kunststof hamer verdraaid de kop ten opzichte van de blok

door het verdraaien van de kop is er koelvloeistof, wat in de kop zat, gelekt naar de cilinders (sorry voor de kwaliteit van de foto).

Stoterstangen verwijderd en genummerd

hier is de oude koppakking te zien, cilinders leeg gemaakt (sorry voor de kwaliteit van de foto).

het los "snijden" van de koppakking van het blok

wat keukenrol in de opening geplaatst zodat er geen oud pakkingsmateriaal in de opening kan vallen bij het schoon maken van de pakkingsvlak

met een slang de resterende koelvloeistof uit het blok laten lopen

de bussen waar de stoterstangen in zitten schoon gemaakt (in sommige zat wat koelvloeistof)

schroefdraad van de kopbouten schoon "snijden" met een snij ijzer

de schroefdraad in de blok schoon "snijden" met een tap

de kop na demontage

een schoon gemaakte kop alle pakkingsresten verwijderd ook de kool aanslag is verwijderd

kop weer op zijn plaats en de kopbouten in twee keer aangedraaid, in de volgorde zoals aangegeven in de tweede foto, eerst met een moment van 40 Nm en dan de laatste keer met een moment van 60 Nm

nu is het alles weer monteren wat los gehaald is, koelsysteem met koelvloeistof vullen (ik heb wat olie afgelaten om te zien of er geen koelvloeistof on het carter zat) en starten.

20 - 25 minuten warm laten draaien en eventueel koelvloeistof bijvullen, dan de motor afzetten en 2,5 uur laten afkoelen.
Na 2,5 uur de kopbouten een voor een in de zelfde volgorde een kwart slag los draaien en dan weer vast draaien met 60 Nm, controleer nu ook de klepspeling en stel deze bij indien nodig.

tip voor het koelsysteem leeg laten lopen:
nadat de onderste radiateurslang uitgelekt is moet je onder de waterpomp een plugje losdraaien (sleutel/dop 11) deze zit ca 5cm onder de waterpomp en net naast het distributiedeksel.

als je die plug losdraait en vervolgens dat ook uit laat lekken blijven de cilinders droog als je de kop eraf haalt en dat scheelt een hoop schoonmaakwerk!

knap werk!

misschien is het handig om erbij te vermelden dat je de kopbouten eerst op rek moet controleren voor je ze hergebruikt (las ik net toevallig in een recente post van Anjo)

ten tweede (maar dat is meer een vraag); het eventuele vlakken van de cilinderkop

AvdAkker;217372 schreef : tip voor het koelsysteem leeg laten lopen:
nadat de onderste radiateurslang uitgelekt is moet je onder de waterpomp een plugje losdraaien (sleutel/dop 11) deze zit ca 5cm onder de waterpomp en net naast het distributiedeksel.

als je die plug losdraait en vervolgens dat ook uit laat lekken blijven de cilinders droog als je de kop eraf haalt en dat scheelt een hoop schoonmaakwerk!

Ik vroeg me al af waar dat ding nou zat :y: ik was gewend dat die ergens aan de zijkant van de blok zit.

volvofiel;217373 schreef : knap werk!

misschien is het handig om erbij te vermelden dat je de kopbouten eerst op rek moet controleren voor je ze hergebruikt (las ik net toevallig in een recente post van Anjo)

ik heb de handboek van Olving en dat van Haynes nagekeken en daar staat niets van beschreven om de bouten te controleren zodoende heb ik dat ook niet gedaan

volvofiel;217373 schreef : ten tweede (maar dat is meer een vraag); het eventuele vlakken van de cilinderkop

was bij mij niet nodig, maar het controleren van de kop, kruislings met een rechte stalen liniaal en een voelermaat van 0.05 mm, had ik wel kunnen vermelden.

Maar wat ook te vermelden valt gebruik ook een werkplaats handboek van de auto erbij als referentie.

totdat je een keer een overrekte bout hebt en die weer op moment trekt, die breekt dan vanzelf een keer af en dan kun je nog een keer de boel vervangen.

Mooie how-to Erick! (vind ik dan althans)

Zo te zien een klus waar als je het goed voorbereid en wat zaken goed in acht neemt goed te doen is.

Mooie duidelijke foto's ook, ik vind het ook erg interessant om te zien allemaal.

Fijn dat je dit allemaal zelf kon doen, hopelijk volgen er nu weer een hoop probleemloze kilometers!

AvdAkker;217386 schreef : totdat je een keer een overrekte bout hebt en die weer op moment trekt, die breekt dan vanzelf een keer af en dan kun je nog een keer de boel vervangen.

Persoonlijk denk ik dat die bouten wel een paar keer kan gebruiken, ze worden maar met 60 Nm (= 6 kg/m) aangetrokken. Voor het koppelen van koperrail in een verdelerkast moesten wij de M10 bouten aantrekken met een koppel van 75 Nm.

Wouter76;217389 schreef : Mooie how-to Erick! (vind ik dan althans)

Zo te zien een klus waar als je het goed voorbereid en wat zaken goed in acht neemt goed te doen is.

Mooie duidelijke foto's ook, ik vind het ook erg interessant om te zien allemaal.

Fijn dat je dit allemaal zelf kon doen, hopelijk volgen er nu weer een hoop probleemloze kilometers!

Dank je Wouter, het is niet zo moeilijk vooral als je al wat sleutel ervaring heb, dit is nu al de 4de of 5de keer dat ik een koppakking heb vervangen (niet alleen van mijn auto's).

Het belangrijkste is: neem de tijd ervoor, ik ben op zaterdag middag begonnen en heb gewerkt tot ik de kop weer erop had zitten. Zondag 's morgens heb ik alles weer gemonteerd.

Durf je toch niet alleen vraag dan iemand van het forum of een bevriend monteur die wat ervaring hierin heeft om je te begeleiden. Je kan bijna alles zelf als je wilt met of zonder hulp, je heb alleen een gezond dosis lef nodig om eraan te beginnen

Zorg ook voor een werkplaats handboek of een vraagbaak om als referentie te gebruiken. Als je geen momentsleutel heb kan je zeker eentje huren bij een gereedschap verhuurbedrijf voor een weekend.

2 Fast 4 U;217400 schreef : Persoonlijk denk ik dat die bouten wel een paar keer kan gebruiken, ze worden maar met 60 Nm (= 6 kg/m) aangetrokken.

mee eens! maar toch moeten ze gewoon gecontroleerd worden, je bent er zo klaar mee en het kan je aardig wat narigheid besparen

Vanmorgen toen ik naar mijn werk wilde gaan startte de auto goed beetje de choke uitgetrokken en weggereden maar de motor liep niet lekker en na een paar km begon de auto weer "normaal" te lopen. Dit zelfde gebeurde toen ik naar huis wilde gaan.

Thuis gekomen de motorkap open gemaakt en gekeken of ik iets vreemds kon zien, niets dus. Leunend op de luchtfilterhuis ging de motor slechter lopen, dit was dus het "AHA" moment eerst dacht ik dat de luchtfilterhuis los zat maar nee het bleek de carb die los was. Ondanks dat ik een borgmoer heb gebruikt is de zooitje los gekomen.

Heeft iemand enig idee hoe dit kan? ik heb veel merken auto gereden maar zo vaak de carb los komen heb ik nog nooit meegemaakt :flame:

Alles weer vastgezet en de motor loopt weer lekker stationair en trekt weer normaal.

Het luchtfilter is te groot (arm te lang) en zwaar.

Er schijnt een amerikaanse auto te zijn met een passend luchtfiltertje van misschien 15CM in diameter, ik heb het wel eens op een omgebouwd dafje met 1.4 zien zitten maar ben vergeten hoe en wat. Misschien dat iemand anders dat type weet?