Ama B20 kleur 46

Ik heb het afgelopen jaar bij een rode Amazon '68 met B20B motor, de volledige techniek vervangen, wagen had 4 1/2 jaar stil gestaan, dit verhaal is om hiervan verslag te doen, de mislukkingen te delen en jullie daarvoor te behoeden.
Ook geef ik een aantal mogelijkheden om met plaatwerk, roest en lassen om te gaan.
Dit zijn mijn ervaringen in de loop der jaren, zeker niet alles zaligmakend maar doe er je voordeel mee.

Met de startpack sloeg de B20 na enig gepruttel aan, dus op de ambulance en naar Arnhem



Veilig aangekomen in Arnhem, vervolgens de wagen op de brug en gaan ontmantelen.
Alle rubbers waren slecht dus ons plan was voortrein en achteras, remmen en vering te vernieuwen.
Nadere inspectie toonde dat er ook wat laswerk was, kokerbalk, deel bodem en dwarsbalkje.
We hebben eerst alle tectyl verwijderd van de bodem en de binnenschermen, gewoon met een beitel en ontvetter.
Oppassen dat je geen beschadigingen maakt, je wordt er snel heel bedreven in, een middagje steken is zeer geest verruimend...
Dan zie je wat voor vlees je in de kuip hebt, rottigheid - ook wel roest genoemd - openbaart zich







Tja daar is dikker plaatwerk nodig, netjes door de smit gemaakt en precies passend









Ziet er al heel wat beter uit

Ook het dwarsbalkje was slecht en werd ook vervangen, er komt nu wat lijn in het plaatwerk
Wat PO's (Previous Owners) allemaal aan elkaar braden en dubbelen, je doet feitelijk het broddelwerk over.

Meest gemaakt fouten: dubbelen, niet van binnen antiroest behandelen en afwateringkanalen volspuiten met tectyl
Dat zie je vaak al van een afstandje als de deuren aan de achteronderzijde pokken krijgen






Na het wegwerken van de lasnaden, met de flex, komt de anti-roest behandeling.
Eerst een coating en dan de naden kit, dit wordt vaak vergeten en is essentieel; plaatwerk vervormt tijdens het rijden en de naden kit geeft hier ruimte voor, zonder dat de verf barst






Dit laat je rustig uitharden en dan wordt het afgewerkt met een primer, er zijn een aantal opties
1. Epoxy 2K primer en daar 2K autolak overheen, dit gebruik je als het plaatwerk helemaal blank kan worden geschuurd.
De oude autolakken zijn ook 2K epoxy, dat wil zeggen basis verf met hardercomponent.
Dit doet verder niks aan roest !!

2. RX5 als er nog roest is, in twee lagen, 2 weken laten uitharden en dan RX10 erover heen
RX5 is op basis van Lijnolie en hecht aan roest, losse delen natuurlijk verwijderen en goed vetvrij maken.
Laat zich prima verspuiten en is dus ook voor de holle delen ideaal als er oppervlakkige roest in de balken zit.
Dit kun je met een scoop/lamp goed zien liggen in de kokerbalken, spuit het zo veel mogelijk losliggende rommel eruit met perslucht.
Een tweede laag met RX7 (menging van RX5 met RX10) kan na 2 weken worden ingebracht.

Op plaatwerk, zoals de bodem en wielkasten kun je RX10 als laklaag gebruiken, een dunne laag en een tweede laag voor goede dekking
RX10 wordt in iedere RAL kleur geleverd en geeft een goede hechting op RX5, vrijwel alle andere producten hechten niet op RX5 .
Pas op RX10 en epoxyprimer laten zich niet combineren, de RX10 gaat opwerken (blaasjes) dus je moet een keuze maken

3. Vette producten, zoals Waxoil of Fluidfilm, deze laten zich verspuiten als ze enigszins worden opgewarmd.
dit pas je toe bij roestvrije oppervlakten of kokerbalken. Deze blijven lopen, met name als het een warme zomerdag is komt het uit de afwatering openingen van portieren en dorpels.
Dit neemt je vriendin met haar witte broek, je niet in dank af !!

Mooi verslag en altijd leuk om zo veel foto's te zien.
Succes met de verdere restauratie!

Gaaf Ed, leuk initiatief weer een project er bij op het VKV

Ik heb nu even weinig tijd maar ga je zeker volgen.

groet Jan