Spruitstuk pakking vervangen

Ärnold de Groot" schreef : De steun voor het inlaatspruistuk zit vast, ik snap alleen niet waar dit topic vandaan komt. Ik had hieroven niets gevraagd, het is vrij voor de hand liggend om deze steun weer te monteren. Schijnbaar is dit een eigen leven gaan leiden.

Zal voortkomen uit je onderstaande opmerking...:

Arnold de Groot schreef : Ik vraag me af of je veel moet aanpassen als je over gaat op een Simons uitlaatspruitstuk. Wat ik mij heriner is dat je de stuin van het inlaatspruistuk moet aanpassen.

Klopt, niet belangrijk natuurlijk maar ik vind het leuk dat men erg goed meedenkt en meeleefd met de onderwerpen.
Ik ga zeker de zaak na het rijden nog natrekken. Ik hoop dat er niets lekt, voor het vervangen van het spruitsuk was het stationair toerental perfect en het co gehalte ook goed.
Het aantrekken van het spruitstuk is volgens mij het meest kritisch, dus rustig aan beginnen en als het nodig is natrekken. Ik laat het resultaat weten.

Vandaag eindelijk een stuk gereden. Het getik is verdwenen, alles is dicht en het toerental is gelijk gebleven. Wel eerst roken en stank van het kopervet. Bouten nagetrokken, maximaal een kantje van de moer aangezet.

Hallo Arnold,
mooi dat het nu allemaal gelukt is.
Het spruitstuk was dus vrijwel vlak, ik had eens bij een spruitstuk ongeveer 2mm hoogteverschil tussen de binnenste poorten en de buitenste. Dat heb ik toen zelf vlak gevijld en geschuurd. Dat was veel werk, ik weet niet of ik dat nog eens doe.
groeten,
Rudi

Mooi dat dat ook weer gelukt is! Ben je er nog achter gekomen of het aanhaalmoment van 25nm correct was voor die moeren? Want ondanks alle goedbedoelde tips nav al dan niet gestelde vragen, ben ik dát antwoord niet tegen gekomen volgens mij.

Rudi,
Ik ben vergeten om een foto te maken van het spruitstuk na het vlakken. Zag er mooi uit.
Hans, schijnbaar het grootste geheim bij Volvo, ik ben uitgegaan van de 25nm die ik bij verschillende merken tegen kwam (Saab, Volkswagen) dat is niet erg veel maar de consensus was dat je zeker niet te hard moet aantrekken. Natrekken is wel belangrijk. Maar volgens mij is het meest belangrijk dat de vlakken schoon en vlak zijn.

Beste Arnold,

Leuk om te zien dat je de klus geklaard hebt en dat alles tot een goed einde gekomen is. Bij mijn 1800 zou ik dit ook nog eens moeten doen.

Mag ik je vragen waar je het spruitstuk hebt laten vlakken? En hoe heb je die shims gefabriceerd om het hoogteverschil op te vangen? Hier heb ik helaas ook last van. Ten slotte, heb je nog gebruik gemaakt van vloeibare pakking o.i.d?

Ik ben benieuwd naar je antwoorden/oplossingen.

Groet, Jurriaan

Jurriaan,
Ik ben eerst zelf begonnen met vlakken. Met een lange wetsteen die ik ook voor het schatsen slijpen gebruik. Maar omdat ik wat meer ' vlees ' rond de uitlaatpoorten wilde hebben, heb ik besloten om het bij Verkaik in Delft te laten vlakken. Ook gezien de tijd die je kwijt bent om meer dan 0,1 mm materiaal weg te slijpen. Ik heb geen vloeibare pakking gebruikt, nieuwe pakking en schone vlakke delen. Bij mijn weten heb je geen vloeibare pakking die 900 graden kan houden. De af en toe genoemde gun gum of zo is voor noodreparaties verderop in de uitlaat. Lagere temperaturen en beperkt houdbaar. De schims heb ik gemaakt van rvs plaat die ik nog had liggen, 0,7 mm dik. Ik heb het hoogte verschil tussen het inlaatspruitsuk en het uitlaatspruitstuk gemeten en het verschil was ongeveer 0,6 mm. Ik zal een foto proberen te maken van z'n shim.
Ik heb er nog een gemaakt, als voorbeeld

Dank voor je antwoord Arnold!

Zo te zien heeft de shim een hoek van 90 graden, zodat deze er niet tussenuit gedrukt wordt. Slim verzonnen!

De ronding valt in de kamer van het gietstuk. Door de uitsparing valt de shim om het tapeind heen.