CO meten

Mooie research en praktijkinfo/test. Roept bij mij wel een vraag op naar aanleiding van:

"Teun van Popta" schreef:
als het CO goed staat (wat je bij een APK natuurlijk meet), dat de Lambda dan eigenlijk ook altijd goed staat (bij stationair dus) en zo was het ook bij mijn autootje. Ga je nu het toerental ophogen dan zie je de Lambda iets oplopen, dus staat de boel aan de rijke kant, precies waar ik het hebben wil.

De conclusie moet zijn dat voor het puur afstellen van de motor (en in engere zin de carburateur) de Lambdameting povertjes presteert. In klare taal: voor dit doel heb je er niets aan.

Geldt dat ook onder belasting? Met andere woorden die Dyno is er toch niet voor niks?

Het gaat er juist om wat er onder belasting gebeurd! Dat lukt je niet met een CO meter, of je moet hem op een aanhanger zetten.

Dan nog iets, als de Lambda-waarde oploopt, betekent het volgens mij dat het mengsel armer wordt. Een lambda <1 een rijker mengsel.

Ik was iets te snel Boele,

Het is inderdaad zo dat een hoge Lambda een arm mengsel aangeeft en omgekeerd. Excuus voor mijn vergissing.
Lars, de dyno is en blijft de op één na beste manier om een perfecte afstelling van de aandrijving te krijgen. Zoals ik al schreef gaat dit helaas met nogal wat kosten gepaard. Ik ben van mening dat de B18/20 serie uit dusdanig goed gebouwde blokken bestaat dat je er ook niet te moeilijk over moet doen. Iemand die het onderste uit de kan wil (en daar ook de doekoe voor heeft) doet er het beste aan om de motor in een proefopstelling te testen. (dat wil zeggen met een waterrrem en dus een directe vermogensmeting) Ik heb dit langer geleden regelmatig gedaan toen ik nog bij een revisie/tuning-bedrijf werkte. Veel van dat werk kwam het "algemeen nut" ten goede en was zelden het gevolg van particulier initiatief. Wil je zelf dit soort dingen laten doen, dan loopt de rekening wel heel erg hoog op. Door de jarenlange ervaring met deze motoren is dat denk ik ook niet meer nodig. Voor iedere wens (en beurs) kan je wel aangeven wat er nodig is om een bepaalde vermogenswinst te behalen. Na het opbouwen van zo'n blok dient er natuurlijk een individuele afstelling te volgen, maar dit is meestal een zaak van zorgvuldige montage en gewoon de regeltjes volgen.

Teun

Dan ben ik wel benieuwd, wat is dan de beste manier om een perfecte afstelling te krijgen?

Voor de Dyno lijkt een breedband lamdba me overigens juist de perfecte methode, maar correct me if I'm wrong.
Is goed betaalbaar voor doe het zelf aanpak en het is een continue meting onder belasting volgens je eigen rijstijl over langere tijd. Met een goede controller (of anders laptop) kun je alles loggen. Bovendien kun je op zo'n controller vaak nog veel meer input signalen aansluiten (mits je er sensoren voor hebt geplaatst), zoals Throttle Position Sensor, Toerental, Vacuum, etcetera.

Een waterrem en een dynobank zijn allemaal prima instrumenten, en ik zal er niets op afdingen behalve dat ze voor onze doeleinden wat duur zijn. Voor de prijs van een dyno-sessie kun je al een heel aardig setje zelf samenstellen waar je wanneer je in de toekomst nog meer gaat veranderen ook veel aan hebt.
Wat ik een tekortkoming van dyno-bank en waterrem en andere proefopstellingen vind, is dat ze eigenlijk altijd de realiteit slechts simuleren. Een AFR-sensor samen met een laptop is daarom zo mooi, omdat je bijna alles wat je wilt weten kunt loggen. Dus in werkelijke situaties kunt zien wat je motor doet. Je kunt daarmee de motor afstemmen op een circuit, maar ook op je eigen stijl of behoefte. Wanneer je de motor liever schakellui rijdt, kun je hem daarop afstellen. Wanneer je liever wat meer doortrekt kun je daar op focussen.

Vanzelfsprekend is het zoals Lars schrijft belangrijk ook andere parameters te loggen. Maar met een sensor-interface is bijna alles mogelijk wat je verzint. En dat hoeft niet moeilijk en/of duur te zijn. Een smoorklepstand-sensor (throttle-position) is bij mij een potmetertje van 10 K Ohm; de luchtmassameter komt van de sloop en is een Pierburg uit een Audi A4; toerental was ook makkelijk; aantal pulsen dat aan de bobine wordt doorgegeven; de software maakt daar dan een mooi getal van. Een onderdruksensor zit ook in een heleboel auto's, maar wordt meestal gebruikt om uit de onderdruk een aangezogen massa te berekenen. Veel in moderne auto's gebruikte sensoren geven een spanninkje af van 0 - 5 V; dus er zijn er veel te gebruiken. Het is met software ook mogelijk zgn. "math-channels" te maken; een kanaal dat uit de waardes van meerdere sensoren een waarde berekent en die resultante dan logt.
In de USA worden dergelijke methodes zelfs met één AFR-sensor per cilinder gebruikt bij verschillende race-klasses om de auto perfect op een circuit af te stellen. Daar wordt een waterrem vaak alleen maar gebruikt om motoren te testen die net zijn opgebouwd een basis-instelling met een zo groot mogelijk vermogen te geven; de rest wordt op het circuit gedaan.

Kun je je blijven afvragen of dat allemaal zin heeft voor een hobby-auto. Maar zolang als mensen nadenken over andere nokkenassen, grotere kleppen, dubbele (Weber) carburateurs, aanzuigkelken, dunnere koppakkingen en Simons-uitlaten heeft het best zin om eens te kijken wat zo'n verandering teweegbrengt voor het rendement. Want als je de ademhaling en de timing verandert, verandert ook het toerengebied waarin de motor optimaal presteert. En daarmee de gasklepstand en de positie van de sproeiernaald bij een bepaald toerental. En daar kun je dan de afstelling van bijvoorbeeld de carburateur(s) weer op aanpassen. En de naald, die daarin zit. Of als je een vrij programmeerbaar management-systeem hebt, allerlei parameters voor de inspuiting. Teveel om even op te noemen. En, nogmaals, een setje van Lambda-sensor en sensor interface kost minder dan een TTA-3 nokkenas of een Weber-Outlaw.

Toch: Iedereen veel plezier met de hobby en sterkte met de beslissingen!

Groet: Sven

Maar om nog even terug te keren naar de oorsprong van het topic:

Afriedel wil weten wat hij nu moet doen om een mooie afstelling van zijn gemodificeerde blok te krijgen.
KISS (keep it simple stupid):
- rijker is altijd beter dan arm
- veel geld geïnvesteerd rechtvaardigt een dyno-sessie
- alles op een low-budget: overweeg de color-tune (die heb je al) dat is een ondergewaardeerde methode
- ben je van de modernisten: hang er een breedband-lambda in en doe er je voordeel mee

Eén ding nog: een Dyno of een waterremopstelling is natuurlijk geen simulatie van de realiteit. Zij geven real-time vermogens- en koppelcurve door het hele toerenbereik. Met een circuit-afstelling heeft dit niets te maken. Ik zou zeggen aan allen die twijfelen: ga eens kijken bij BCCP en er gaat een wereld voor je open, hoezeer iemand ook de electronica favoriseert. Maar misschien ga ik er binnenkort ook nog wel wat met het nieuwe spul spelen en wat dat betreft zou ik graag een keertje bij Sven en/of Boele willen gaan kijken. Ideetje?
Voor vandaag blijf ik bij mijn schroevedraaier en de druipende oliespuit.

Teun

"Teun van Popta" schreef:
Maar om nog even terug te keren naar de oorsprong van het topic:

Afriedel wil weten wat hij nu moet doen om een mooie afstelling van zijn gemodificeerde blok te krijgen.
KISS (keep it simple stupid):
- rijker is altijd beter dan arm
- veel geld geïnvesteerd rechtvaardigt een dyno-sessie
- alles op een low-budget: overweeg de color-tune (die heb je al) dat is een ondergewaardeerde methode
- ben je van de modernisten: hang er een breedband-lambda in en doe er je voordeel mee

Eén ding nog: een Dyno of een waterremopstelling is natuurlijk geen simulatie van de realiteit. Zij geven real-time vermogens- en koppelcurve door het hele toerenbereik. Met een circuit-afstelling heeft dit niets te maken. Ik zou zeggen aan allen die twijfelen: ga eens kijken bij BCCP en er gaat een wereld voor je open, hoezeer iemand ook de electronica favoriseert. Maar misschien ga ik er binnenkort ook nog wel wat met het nieuwe spul spelen en wat dat betreft zou ik graag een keertje bij Sven en/of Boele willen gaan kijken. Ideetje?
Voor vandaag blijf ik bij mijn schroevedraaier en de druipende oliespuit.

Teun

Je bent van harte welkom, Teun, wellicht kan je het combineren en rij je dan met 150kg meer terug naar huis.

Een lambda sonde geeft een kleine/lage gelijk spanning af, wat gewoon meetbaar is met een multimeter.
Een hoge waarde is een rijk mengsel (pakweg 0.8V) en dus een lage waarde is een arm mengsel.
Daar heb je toch geen laptop voor nodig

nl.wikipedia.org/wiki/Lambdawaar ... echniek%29

www.marcovw.nl/Woordenboek/l/Lam ... asonde.htm

Geldt dat ook voor de hier bedoelde breedband sensoren?
De pagina van Marcovw beschrijft volgens mij vooral de "binaire" sonde.
Bijna onderaan staat ook:

Een breedband-lambdasonde kan niet gemeten worden.

Nu lijkt me dat niet geheel correct en ik haal het ook wat uit de context, maar wat daar bedoeld wordt is volgens mij dat het niet direct met een multimeter gemeten kan worden. Verder staat het er niet heel precies.
Of vergis ik me?

Maar goed, een logger lijkt me sowieso wel handig, want rijden en aflezen gaat niet goed samen.
Alhoewel het met een bijrijder wel zou kunnen. Wel mis je dan de mogelijkheid om nog andere signalen zoals toerental etc mee te nemen.

Ik heb nu de twee SU's op de B20 zitten met verende KN naalden erin,andere heb ik (nog)niet.
Het zijn latere SU HS6 carb's denk ik want er zitten geen trekveren aan de gasklep maar spiraalveren om de gasklepassen.
Ook zitten er op de vlotterkamers overlooppijpjes waar ik slangetjes heb opzitten zodat in geval van overlopen er geen benzine op het uitlaatspruitstuk kan komen(brandgevaar).
Een Simons uitlaat,een k-nokkenas een koppakking van ong. 1 mm dik en 44 mm inlaatkleppen in de kop en een overdrive.
De Amazon rijdt nu goed en is behoorlijk snel geworden, het uitlaatgeluid moet ik wel even aan wennen hij klinkt als een zestigerjaren sportwagen. Ik ga de bodem en ook in de kofferbak maar extra isoleren.