Toerenteller signaal

Mooi project


Vergeet niet de lokale ontkoppeling bij je counter/flipflop en je spanningsregulator.

Een ceramische condensator van 100nF is standaard voor de logic en afhankelijk van je regulator een elco met een waarde van 1-10uF (of meer of minder) aan de in-en uitgang. Die info vind je ook wel in het datasheet van de regulator bij de application notes. Voorbeeld van de uA7805


Ik ben geneigd om aan de ingang een 25/35v elco van 10uF te plaatsen voor meer lokale buffer. De uitgang moet snel kunnen reageren, dus daar is zo'n zelfde 100nF als bij de chip prima.
Zonder werkt het vaak wel, met ontkoppeling werkt het betrouwbaarder.

Tweede ding is dat een single layer PCB eigenlijk niet meer voorkomt, tenzij je zelf gaat etsen.
Je kunt daarom je 2e laag (de bottom) gebruiken als een groot grondvlak en al je andere sporen (power, signaal) op de top leggen.
Als laatste kun je je PCB's godkoop bestellen bij bijvoorbeeld dirtypcbs.com of jlcpcb.com

Ga zo door!

Oeh thanks voor de info!

Ben een behoorlijke noob dus dit is zeker waardevol. Inderdaad wel vaker van gehoord dat dit verstandig is maar eigenlijk helemaal niet meer aan gedacht. Zal dit er zeker in gaan verwerken. Is dit bij de spanningsregulator ook nodig ja? Zou daar niet zoveel fluctuaties verwachten.

Klopt single layer voor nu is echt alleen voor het zelf etsen. Als deze werkt zal ik hem opnieuw maken om zo een dual layer PCB te maken. Maar eerst dit eens proberen.
Thanks voor de links, had er al wel een paar gevonden, ga deze ook zeker checken.

Heb de afgelopen tijd niet stil gezeten. Erg veel geleerd en langzaam maar zeker komen we bij het gewenste resultaat.

Alle begin is moeilijk, dat bleek nu ook wel. Zelfs tot 3x toe opnieuw zelf m'n PCB geetched (eerste duurde 50min, 2de 30, 3de 15). De eerst keer was alles gespiegeld :woops: dus moest op de bovenkant solderen, dat is niet te doen. Dus de 2de keer alles wel goed. Om er hierna achter te komen dat ik een pull-down resistor vergeten ben voor het wisselen tussen schermen. Dus hierna nog maar een keer geprobeerd.
En dan te bedenken dat elke PCB ongeveer 60 gaatjes heeft die ik met de hand moest boren. Pff dat was het vervelendste werk.
Zie hier het proces en een filmpje met het resultaat tot nu toe.



Filmpje:

Uiteindelijk verder gekeken in het advies van Poweflux om de PCB te laten maken. Uitgekomen bij JLCPCB, zij doen zelfs SMT assembly (alle componenten al plaatsen en solderen). Hiermee nu een nieuwe versie gemaakt waarin de Arduino ingebouwd zit. Nog nooit zo veel datasheets gezien :woei: Heb er 5 besteld en hoop ze volgende week binnen te krijgen en nu hopen dat hij werkt.

Op de ene kant komt de connector op de andere kant is alle ruimte voor het schermpje.



Al wel een puntje voor verbetering gevonden. De draad van de button heeft wat inductie volgens mij door het toeren signaal wat er naast zit. Hierdoor registreert hij soms ongewild een piek. Deze kan ik voor nu software matig nog wel opvangen. Maar mocht ik nog een nieuwe versie maken dan moet ik deze nog wat verbeteren.

Echt waanzinnig leuk om te doen zeg.

Todo:
- Wachten op de PCB's
- Kabel maken voor de connector. 12v, toeren signaal, button.
- 3d printen van een frame om hem in te kunnen bouwen in de klok unit.
- Misschien een mooi plaatje er voor voor een nette afwerking afhankelijk of dit lukt met de 3d printer. Want dat was nog niet zo mooi zoals je zag in m'n vorige post.

dikketienes;258352 schreef : ......De draad van de button heeft wat inductie volgens mij door het toeren signaal wat er naast zit. Hierdoor registreert hij soms ongewild een piek............

Een afgeschermde kabeltje gebruiken voor het toeren signaal, en de afscherming aan beide kanten aan massa leggen.

Vandaag zijn de PCB's binnen gekomen. Wonder boven wonder werken ze ook nog. yeehaa!
Was eerst even bang dat hij niet werkte doordat de oscillator niets deed. Maar dit kwam natuurlijk doordat er nog geen bootloader op de Atmega stonds. Nadat deze er op stond werkte alles zoals gehoopt.
Zelfs de reverse polarity beveiliging.



Het incidenteel triggeren van de druk knop is ook opgelost. Dit vrij eenvoudig opgelost in de software.

Todo:
- Wachten op de PCB's
- Kabel maken voor de connector. 12v, toeren signaal, button.
- 3d printen van een frame om hem in te kunnen bouwen in de klok unit.
- Misschien een mooi plaatje er voor voor een nette afwerking afhankelijk of dit lukt met de 3d printer. Want dat was nog niet zo mooi zoals je zag in m'n vorige post.

mooi werk!
Wel grappig contrast, digitaal toerentellen en een analoge radio met draaiknoppen en zelfs cassette...

Chique! Begrijp ik goed dat je ze door JLCPCB hebt laten bestucken?
Het geeft zoveel voldoening om al het virtuele werk op de computer ook fysiek in je eigen handen te kunnen houden, vind ik. Daarom zijn 3D printers ook zo leuk



Wat betreft die knop moet je het denk ik zoeken in "debounce", wat ook softwarematig goed op te lossen is inderdaad.


Tof project!

Persoonlijk ben ik niet zo'n fan van hardwarematige debounce, ik los het liever hardwarematig op. Maar hee, if it works, it works. Mooi werk!

Ja als hij straks ingebouwd is zal hij het contrast iets minder zijn.
Op dit moment nog even te blij met de kale PCB dus laat het nu nog even zo.

Inderdaad via JLCPCB, werkte super en niet duur. Ook meteen met de SMD componenten voor gesoldeerd. Alleen zelf moest ik nog wat through-hole dingen solderen.

Dit is mijn eerste PCB maar zeker niet de laatste. Ontzettend gaaf om je eigen ontwerp vast te kunnen houden. En zeker als het dan ook nog werkt.

Zou zelf ook liever de debounce hardwarematig oplossen. Maar helaas was toen de PCB al in productie, dus voor nu maar softwarematig. Maar mocht ik nog een nieuwe versie maken dan zal ik deze in het schema verwerken.


Vandaag even nagedacht over een nette oplossing voor de connectoren.
Nu zit ik alleen nog met een probleem dat de teller unit eigenlijk zo goed als dicht is, er zitten wel 2 kleine gaatjes waar de draden wel door naar buiten zouden kunnen komen. Maar dit is niet de meest nette manier. Eigenlijk zou ik dus een connector op het klokhuis willen maken maar hier heb ik nog geen goede voor gevonden. Ook wil ik het liefst zo min mogelijk permanente wijzigingen maken aan mijn auto zoals gaten etc. dus dit wringt nog behoorlijk.

Deze 2 mogelijkheden (nette oplossing, geen permanente wijzigingen) lijken niet samen te gaan of hebben jullie hier nog ideeën over?

Voor de buitentemperatuurmeter zit toch al een connector?
Kun je die niet gebruiken? Op die plek had je hem al eens ingebouwd zag ik.