Las werk (cursus)

Hi,

Mijn 340 heeft 2 kleine roestplekjes (2cm) aan de voorkant onder de bumper.
Hier zou ik zelf graag de roest uit willen slijpen en er een nieuw plaatje in lassen.

Niet heel moeilijk lijkt me maar mijn las skills zijn wat roestig .
Op de middelbare school wel veel gelast maar is al weer even geleden. Ben dus eigenlijk op zoek naar een cursus in Brabant. Weet hier iemand een goede? Of waar ik op moet letten als ik een cursus zoek. (MIG/MAG, TIG, Autogeen, Elektrode).

Het spuit werk zou ik wel uitbesteden omdat ik daar verder toch geen verstand van heb. Zag dat er in 2010 nog een las-/plaatwerk event was van de V3C maar dat staat nu niet op de agenda helaas.

Alvast bedankt,

Groeten Dick

plaatwerkreparaties zijn uit te voeren met TIG, maar mijn ervaring is dat ondanks de voordelen van kleinere warmteinbreng je eigenlijk totaal geen controle hebt over de kwaliteit van je smeltbad. TIG werkt perfect bij schoon materiaal, plaatwerk is (voornamelijk de achterkant) niet schoon te krijgen.

autogeen is het tegenovergestelde, je brengt veel meer warmte in op een kleine oppervlakte en dit is door de dunne plaatdikte bijna een garantie voor kromtrekken en vervormen. autogeen is wel uitermate geschikt voor loodreparaties (old-skool plamuur) maar die technieken kom je in de huidige werkplaatsen simpelweg niet meer tegen.

elektrode is niet zo heel geschikt voor korte lasjes (hechtjes) op dunne plaat doordat het veel agressiever start; je warmteinbreng is daardoor vrij hoog waardoor je meer risico hebt dat je door de plaat heen brandt.

de makkelijkste techniek voor plaatwerk blijft simpelweg MIG/MAG, veel controle dus een lage warmte inbreng; vuil spettert uit je las en de techniek is relatief simpel te leren. ik zou persoonlijk bijna zeggen dat het hetzelfde is als fietsen; als je het kan verleer je het niet maar goed lassen leer je niet op een cursus, daar moet je uren voor maken. een cursus kan je wel helpen om je techniek te verfijnen.

persoonlijk moedig ik mensen altijd aan om eerst lekker aan te kloten (liefst niet eerst op eigen auto's/projecten) en als ze denken het een beetje onder de knie te hebben komt het "cursus" aspect om de hoek kijken, een goede lasser ziet direct wat een cursist beter kan doen

Ik zou het eerst eens goed schoonmaken. Roest wegslijpen en behandelen tegen opnieuw roesten. Als enkel de voorste plaat is aangetast en de plaat er achter niet is doorgeroest, kun je misschien zelfs nog wegkomen met schoonmaken, behandelen en dichtsmeren met carrosseriekit. Op die manier loop je niet de kans dat het metaal vervormd door het lassen en het scheelt je een hoop werk, maar let wel op dat ALLE roest weg is, én dat je het behandeld met een roestomvormer zodat je heel zeker weet dat alle roest verdwenen is. Het laatste wat je wilt is dat je roest onder de kit krijgt.

Bedankt Anjo/Bart,

Goede duidelijke uitleg. Ik ga sowieso niet 'aan kloten' op m'n auto daar is hij me te waardevol voor. Eerst maar weer eens meters maken voor ik echt aan de auto ga lassen. Maar lijkt me wel weer leuk om de vaardigheid onder de knie te krijgen.

Maar heb hier natuurlijk geen MIG/MAG apparaat heb staan. Dus door middel van de cursus leek het me handig om het een en ander op te frissen en daarna zelf nog veel te oefenen voor dat ik aan de gang zou gaan.

Over een paar weken kan ik hem voor langere tijd in de garage zetten. Dan kan ik eerst het een en ander schoon maken voor dat ik ga lassen/kitten.

Als ik zo naar het plaatwerk kijk, is het te lassen deel veel groter dan de twee zichtbare bobbels. Inlassen is het mooiste, maar vraagt veel geduld en nauwkeurig werken. Ik las bijna dagelijks aan een volvo 300. Heb al veel voorbalken gezien. Het hangt van de wensen van de klant af hoe en tegen welke kosten hij het gelast wil hebben. Doe ook een afwerkcursus er bij. Ik zie hier veel in fout gaan, waardoor het laswerk na een paar jaar weer gaat roesten.

Ja, dat het groter is dan de 2 bobbels verwacht ik ook wel.
Wat wil je zeggen met je post? Dat ik het niet moet onderschatten?
Of ook bij jou kan laten doen?

Onderschatten doe ik het sowieso niet.
Maar het lijkt me nu net leuk om zelf weer eens op te pakken en de vaardigheid hiervoor te ontwikkelen.
Geef je zelf ook geen cursussen? Waar kun je het beter van leren dan iemand met veel ervaring aan v300's.

dikketienes;245648 schreef : Goede duidelijke uitleg. Ik ga sowieso niet 'aan kloten' op m'n auto daar is hij me te waardevol voor.

Zou je ook zeker willen adviseren om te beginnen met het 'slachten' van de roestplekken. Ruim eromheen de bobbelige coating weghalen, krokante verroeste plekken doorprikken met een schroevendraaier zodat je de grootste "massa" van de roestplek weg haalt. Het geroeste plaat is poreus en werkt als een spons voor vocht. Puur het weghalen van deze poreuze massa zorgt dat het roesten veel trager verloopt.

Bij de 340 van mijn vader hebben we een flink aantal opzichtige roestplekken op die manier ruim 5 jaar in toom kunnen houden met zeer beperkte arbeids input. Schoonmaken + roestomvormer erop.

Grote verbetering is ook om te zorgen dat de voorbalk niet meer vanaf de achterzijde vol kan spetteren met water en vuil. Vele leden hebben ondertussen afdekplaatjes gemaakt voor de openingen waar bij 360 en diesel modellen mistlampen in geplaatst kunnen worden.

Vandaag voor het eerst tijd gehad om naar de roestplek te kijken.
Zoals gedacht was hij helemaal door, zo ook de plaat er achter. En zat netjes vol met een hoop zand, niet gek dat hij dus geroest is.

Nu nog even kijken hoe we het op gaan lossen.
Stuk er uit slijpen en 2 nieuwe plaatjes in lassen? Hele bumper er af? :wtf2: ook zo zonde aangezien de naden mooi mee gespoten zijn. Maar wil aan de binnenkant ook geen roest laten zitten.
En wil natuurlijk ook voorkomen dat het ergens anders ook gaat roesten.

De wat donkerder stukken rond de gaten zijn ook slecht [gele cirkels] het beste is om één grotere stuk uit te slijpen [rood vierkant] ook het stuk wat omgebogen is want dat is te zien ook slecht

Als je het gerepareerd hebt, vergeet dan ook vooral niet de voorbalk te tectyleren én de mistlampgaten aan de achterkant dicht te maken.